第81卷 服装工艺术语与机缝工艺基础【考点】《服装制作工艺》山东省（春季高考）《服装类考纲百套卷》（原卷版+解析版）

编写说明：山东省（春季高考）《服装类考纲百套卷》，依据《山东省服装类专业知识考试标准》编写。本专辑涵盖6门课程，且每门课程均采用三阶递进式训练体系：基础层（具象化支架）拆解考点为微目标，紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷；巩固层（关联性支架）强化知识交叉与场景关联，按考纲专题编专题训练卷；应用层（引导性支架）聚焦真题突破，结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷为第81卷考点训练卷，按《服装制作工艺》范围和要求编写。具体内容为： 1.服装制作工艺基础知识： （1）了解服装工艺名词术语。 （2）理解机缝工艺基础知识。 山东省《服装类考纲百套卷》第81卷 《服装制作工艺》 服装工艺术语与机缝工艺基础 考点训练卷 时间：60分钟 总分：100分 班级______________ 姓名______________ 学号______________ 成绩______________ 一、选择题（本大题共25题，每小题2分，共50分） 1.把衣片沿边缘按一定宽度缝出明线，这一工艺属于（ ）。 A.缝合 B.包缝 C.缉线 D.扣烫 2.上衣门襟部位翻向反面的部件是（ ）。 A.挂面 B.贴边 C.里襟 D.摆缝 3.工业平缝机的主要用途是（ ）。 A.包绕缝份边缘并锁边 B.缝合衣片并缉缝明线 C.撬缝下摆与衣片贴边 D.锁扣眼并钉缝纽扣 4.锁式线迹由面线与底线交织而成，其缝料两面的形态表现为（ ）。 A.正反两面形态相近 B.正面呈点状、反面呈链状 C.正面呈链状、反面呈点状 D.正反两面都呈链状 5.缝料正面出现底线的浮线，其成因是（ ）。 A.面线张力过小 B.底线张力过大 C.面线张力过大 D.压脚压力过小 6.机缝起止处的线头，应当作的固定处理是（ ）。 A.倒回针缝固 B.打结后剪断 C.涂胶粘牢 D.留长线头 7.上衣门襟所对应的位置是（ ）。 A.开襟处被搭合的一侧 B.门襟翻折的衬层 C.开襟处钉扣的一侧 D.前后衣片缝合的一侧 8.衣片缝合后翻折，在正面露出的边缘部位应当称为（ ）。 A.缝份 B.止口 C.缝迹 D.摆缝 9.滨州魏桥的缝制车间把两片衬料边缘相搭后缉线，这一缝型属于（ ）。 A.平缝 B.来去缝 C.卷边缝 D.搭缝 10.缝制厚型面料时，机针的选用应当（ ）。 A.选用号数较小的机针 B.选用号数较大的机针 C.选用针孔较小的机针 D.选用长度较短的机针 11.缝纫线的选用依据是（ ）。 A.与面料的门幅宽度一致 B.与衣片的缝份宽度相同 C.与机针的号数完全相同 D.与面料性能和颜色相配 12.上衣开襟处被搭合的一侧，其对应的名称是（ ）。 A.门襟 B.里襟 C.挂面 D.贴边 13.济宁如意缝制厚型面料时出现跳针，下列各项中不属于其常见原因的是（ ）。 A.机针号数与缝料不匹配 B.机针安装位置偏高或弯曲 C.缝纫线颜色与面料不同 D.机针针尖变钝或有倒钩 14.链式线迹缝制后，缝料反面的线迹呈现（ ）。 A.点状 B.直线状 C.网状 D.链状 15.缝纫机中把缝料按针距要求向前送出的机构是（ ）。 A.挑线机构 B.送布机构 C.钩线机构 D.刺料机构 16.沿止口边缘缉线，其作用是（ ）。 A.固定止口并防止翻翘 B.使缝份边缘不脱散 C.使下摆边缘挺直 D.使袖口收口合体 17.缝纫线与机针配合时，应当做到（ ）。 A.线的粗细大于针孔以便夹紧 B.线的粗细小于针孔并与缝料相配 C.线与机针的号数完全相同 D.线与机针的材质保持一致 18.衣片下摆折向反面的窄条部分，其作用表现为（ ）。 A.使门襟钉扣更为牢固 B.使袖口收口更为合体 C.使下摆边缘光洁挺直 D.使袋口不易被撕破 19.济宁如意为女衫缝合缝份边缘，需防止纱线脱散。应当采用的线迹是（ ）。 A.锁式线迹 B.链式线迹 C.绷缝线迹 D.包缝线迹 20.缝合两片衣片时，边缘应当留出的余量称为（ ）。 A.缝份 B.止口 C.缝迹 D.贴边 21.底线张力过大时，缝料的线迹会出现（ ）。 A.正反两面线迹都变短 B.缝料的针距变小 C.底线被拉到缝料正面 D.面线被拉到缝料反面 22.前后衣片在体侧缝合，其缝合部位位于（ ）。 A.袖窿 B.摆缝 C.领圈 D.门襟 23.缝制过程中，压脚的功能表现为（ ）。 A.推送缝料并使其向前移动 B.穿刺缝料并把底线带过 C.切断缝料的毛边与线头 D.压住缝料并控制缝纫方向 24.缝迹密度增大时，针距的数值变化是（ ）。 A.随之减小 B.随之增大 C.保持不变 D.先增后减 25.衣领缝合时，领子的表层一片称为（ ）。 A.领里 B.领脚 C.领面 D.挂面 二、简答题（本大题共5题，每小题6分，共30分） 26.针距的取值与缝料厚薄有关。简述针距随缝料厚薄的变化规律。 27.薄型面料的缝份须包在缝内。写出平缝与来去缝的做法及两者的区别。 28.下摆与袖口的边缘须保持光洁。简述卷边缝与扣压缝的适用部位及做法。 29.锁式线迹由面线与底线构成。说明面线与底线的交织要求及包缝机的作用。 30.机缝中经常出现断线与缝料起皱。分析并说明这两种现象的常见成因。 三、分析应用题（本大题共1题，共20分） 31.济宁如意为一批女上装作缝制工序检查，发现两类问题。一是侧缝与袖窿缝合后，缝份都倒向同一侧并直接烫平，厚型面料处缝口厚硬，成衣侧缝在穿着时向外鼓起；二是袖山与袖窿缝合时两弧线长度不等，长出的部分被拉直缝入，成衣肩部出现细褶，袖山头不够圆顺。试逐项分析上述问题的成因，并给出改进做法。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 编写说明：山东省（春季高考）《服装类考纲百套卷》，依据《山东省服装类专业知识考试标准》编写。本专辑涵盖6门课程，且每门课程均采用三阶递进式训练体系：基础层（具象化支架）拆解考点为微目标，紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷；巩固层（关联性支架）强化知识交叉与场景关联，按考纲专题编专题训练卷；应用层（引导性支架）聚焦真题突破，结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷为第81卷考点训练卷，按《服装制作工艺》范围和要求编写。具体内容为： 1.服装制作工艺基础知识： （1）了解服装工艺名词术语。 （2）理解机缝工艺基础知识。 山东省《服装类考纲百套卷》第81卷 《服装制作工艺》 服装工艺术语与机缝工艺基础 考点训练卷 时间：60分钟 总分：100分 班级______________ 姓名______________ 学号______________ 成绩______________ 一、选择题（本大题共25题，每小题2分，共50分） 1.把衣片沿边缘按一定宽度缝出明线，这一工艺属于（ ）。 A.缝合 B.包缝 C.缉线 D.扣烫 【答案】C 【解析】沿衣片边缘按一定宽度缝出明线的工艺是缉线，C 项正确。A 项缝合是把两片衣片按缝份沿边缘缝牢；B 项包缝是用缝线把缝份边缘包绕锁边；D 项扣烫是把衣片边缘扣折后烫平。 2.上衣门襟部位翻向反面的部件是（ ）。 A.挂面 B.贴边 C.里襟 D.摆缝 【答案】A 【解析】挂面是前衣片门襟部位翻向反面的一层部件，A 项正确。B 项贴边是衣片边缘折向反面的窄条部位；C 项里襟是开襟处被搭合的一侧；D 项摆缝是前后衣片在体侧缝合的部位，其余三项都不是门襟部位翻向反面的部件。 3.工业平缝机的主要用途是（ ）。 A.包绕缝份边缘并锁边 B.缝合衣片并缉缝明线 C.撬缝下摆与衣片贴边 D.锁扣眼并钉缝纽扣 【答案】B 【解析】工业平缝机以面线与底线交织形成锁式线迹，用于缝合衣片并缉缝明线，B 项正确。A 项包绕缝份边缘并锁边是包缝机的用途；C 项撬缝下摆与衣片贴边由撬边机完成；D 项锁扣眼并钉缝纽扣由锁眼机与钉扣机完成；三项都不是平缝机的用途。 4.锁式线迹由面线与底线交织而成，其缝料两面的形态表现为（ ）。 A.正反两面形态相近 B.正面呈点状、反面呈链状 C.正面呈链状、反面呈点状 D.正反两面都呈链状 【答案】A 【解析】锁式线迹由面线与底线在缝料中间交织，缝料正面与反面的线迹形态相近，A 项正确。B 项与 C 项都把一面的线迹说成链状，链状是链式线迹的形态；D 项两面都呈链状与锁式线迹的形态不符，B、C、D三项均不是锁式线迹的形态表现。 5.缝料正面出现底线的浮线，其成因是（ ）。 A.面线张力过小 B.底线张力过大 C.面线张力过大 D.压脚压力过小 【答案】C 【解析】面线张力过大时，面线把底线拉向缝料正面，正面因而出现底线浮线，C 项正确。A 项面线张力过小会使面线浮在缝料反面；B 项底线张力过大同样使面线浮在反面；D 项压脚压力过小影响送布，其余三项所谈的都不是正面出现底线浮线的成因。 6.机缝起止处的线头，应当作的固定处理是（ ）。 A.倒回针缝固 B.打结后剪断 C.涂胶粘牢 D.留长线头 【答案】A 【解析】机缝起止处应作倒回针把线头缝固，使缝口两端不易脱开，A 项正确。B 项打结后剪断只固定线头而不加固缝口；C 项涂胶粘牢会污染并变硬衣片；D 项留长线头未作任何固定，三项都不是起止处线头的固定处理。 7.上衣门襟所对应的位置是（ ）。 A.开襟处被搭合的一侧 B.门襟翻折的衬层 C.开襟处钉扣的一侧 D.前后衣片缝合的一侧 【答案】C 【解析】门襟位于开襟处钉扣的一侧，C 项正确。A 项开襟处被搭合的一侧是里襟的位置；B 项门襟翻折的衬层是挂面；D 项前后衣片缝合的一侧是摆缝的位置。 8.衣片缝合后翻折，在正面露出的边缘部位应当称为（ ）。 A.缝份 B.止口 C.缝迹 D.摆缝 【答案】B 【解析】衣片边缘缝合翻折后在正面露出的部位是止口，B 项正确。A 项缝份是缝合时衣片边缘留出的余量；C 项缝迹是缝线在缝料上形成的线迹；D 项摆缝是前后衣片体侧缝合的部位，A、C、D三项各属别处，与缝合翻折后正面露出的边缘部位无关。 9.滨州魏桥的缝制车间把两片衬料边缘相搭后缉线，这一缝型属于（ ）。 A.平缝 B.来去缝 C.卷边缝 D.搭缝 【答案】D 【解析】两片材料边缘相搭后缉线构成搭缝，多用于衬料与里料的拼接，D 项正确。A 项平缝须两片正面相对沿缝份缝合；B 项来去缝须先反缝再正缝，缝份包在中间；C 项卷边缝是衣片边缘折卷后再缉线，A、B、C三项均不是两片边缘相搭后缉线的缝型。 10.缝制厚型面料时，机针的选用应当（ ）。 A.选用号数较小的机针 B.选用号数较大的机针 C.选用针孔较小的机针 D.选用长度较短的机针 【答案】B 【解析】厚型面料质地紧密，须选用号数较大的机针，使针尖能顺利穿刺缝料，B 项正确。A 项号数较小的机针多用于薄型面料；C 项针孔较小的机针容不下较粗的缝线；D 项机针长度由机型决定，与缝料厚薄无直接关系，其余三项所谈的都不是厚型面料选针的要求。 11.缝纫线的选用依据是（ ）。 A.与面料的门幅宽度一致 B.与衣片的缝份宽度相同 C.与机针的号数完全相同 D.与面料性能和颜色相配 【答案】D 【解析】缝纫线的选用应与面料的性能、颜色相配，并与缝纫设备相适应，D 项正确。A 项门幅宽度决定排料的幅面；B 项缝份宽度由工艺要求确定；C 项缝线的号数与机针的号数分属两项指标，三项都不作为缝纫线选用的依据。 12.上衣开襟处被搭合的一侧，其对应的名称是（ ）。 A.门襟 B.里襟 C.挂面 D.贴边 【答案】B 【解析】开襟处被搭合的一侧是里襟，B 项正确。A 项门襟是开襟处钉扣的一侧；C 项挂面是门襟部位翻向反面的衬层；D 项贴边是衣片边缘折向反面的窄条部位。 13.济宁如意缝制厚型面料时出现跳针，下列各项中不属于其常见原因的是（ ）。 A.机针号数与缝料不匹配 B.机针安装位置偏高或弯曲 C.缝纫线颜色与面料不同 D.机针针尖变钝或有倒钩 【答案】C 【解析】跳针的常见原因有机针号数与缝料不匹配、机针安装位置偏高或弯曲、针尖变钝或有倒钩，A 项、B 项与 D 项都属常见原因。C 项缝纫线颜色与面料不同只影响缝后的外观效果，与机针刺入与回升的配合无关，不是跳针的成因。 14.链式线迹缝制后，缝料反面的线迹呈现（ ）。 A.点状 B.直线状 C.网状 D.链状 【答案】D 【解析】链式线迹由线圈相互穿套形成，缝料反面呈链状，D 项正确。A 项点状是锁式线迹的形态；B 项直线状是链式线迹正面的形态；C 项网状与链式线迹的形态不符，其余三项都不是链式线迹反面的线迹形态。 15.缝纫机中把缝料按针距要求向前送出的机构是（ ）。 A.挑线机构 B.送布机构 C.钩线机构 D.刺料机构 【答案】B 【解析】送布机构由送布牙等部件构成，工作时把缝料按针距要求向前送出，B 项正确。A 项挑线机构负责收放面线；C 项钩线机构负责勾取面线并使其与底线交织；D 项刺料机构负责带动机针上下穿刺缝料，三项都不承担送出缝料的任务。 16.沿止口边缘缉线，其作用是（ ）。 A.固定止口并防止翻翘 B.使缝份边缘不脱散 C.使下摆边缘挺直 D.使袖口收口合体 【答案】A 【解析】沿止口边缘缉线可固定止口，使止口平薄不翻翘，A 项正确。B 项使缝份边缘不脱散是包缝的作用；C 项使下摆边缘挺直是下摆贴边的作用；D 项使袖口收口合体是袖口的收口处理，B、C、D三项均不是缉止口的作用。 17.缝纫线与机针配合时，应当做到（ ）。 A.线的粗细大于针孔以便夹紧 B.线的粗细小于针孔并与缝料相配 C.线与机针的号数完全相同 D.线与机针的材质保持一致 【答案】B 【解析】缝纫线须能顺利穿过针孔，线径应小于针孔并与缝料的厚薄相配，B 项正确。A 项线的粗细大于针孔会使缝线无法穿过；C 项缝线的号数与机针的号数是两套指标，数值相同不构成配合要求；D 项线的材质与机针材质属两个范畴，其余三项所谈的都不是配合要求。 18.衣片下摆折向反面的窄条部分，其作用表现为（ ）。 A.使门襟钉扣更为牢固 B.使袖口收口更为合体 C.使下摆边缘光洁挺直 D.使袋口不易被撕破 【答案】C 【解析】下摆折向反面的窄条部分为下摆贴边，作用是使下摆边缘光洁挺直，C 项正确。A 项使门襟钉扣更为牢固是挂面与门襟的作用；B 项使袖口收口更为合体是袖口处理的作用；D 项使袋口不易被撕破是袋口加固的作用，三项都不是下摆贴边的作用。 19.济宁如意为女衫缝合缝份边缘，需防止纱线脱散。应当采用的线迹是（ ）。 A.锁式线迹 B.链式线迹 C.绷缝线迹 D.包缝线迹 【答案】D 【解析】包缝线迹把缝份边缘包绕锁住，可防止纱线脱散，D 项正确。A 项锁式线迹用于缝合衣片；B 项链式线迹多用于有弹性的部位；C 项绷缝线迹用于针织衣物的折边与加固，三项都不能防止缝份边缘脱散。 20.缝合两片衣片时，边缘应当留出的余量称为（ ）。 A.缝份 B.止口 C.缝迹 D.贴边 【答案】A 【解析】缝合时衣片边缘留出的余量是缝份，也称缝头，A 项正确。B 项止口是缝合翻折后正面露出的边缘部位；C 项缝迹是缝线在缝料上形成的线迹；D 项贴边是衣片边缘折向反面的窄条部位。 21.底线张力过大时，缝料的线迹会出现（ ）。 A.正反两面线迹都变短 B.缝料的针距变小 C.底线被拉到缝料正面 D.面线被拉到缝料反面 【答案】D 【解析】底线张力过大时，底线把面线拉向缝料反面，反面因而出现面线浮线，D 项正确。A 项线迹长短由针距决定；B 项针距由送布机构决定，与张力无关；C 项底线被拉到正面是面线张力过大所致，A、B、C三项各属别处，与底线张力过大时的表现无关。 22.前后衣片在体侧缝合，其缝合部位位于（ ）。 A.袖窿 B.摆缝 C.领圈 D.门襟 【答案】B 【解析】前后衣片在体侧缝合的部位是摆缝，B 项正确。A 项袖窿是衣身上装袖的开口部位；C 项领圈是衣身上装领的开口部位；D 项门襟是开襟处钉扣的一侧，A、C、D三项均不是前后衣片体侧缝合的部位。 23.缝制过程中，压脚的功能表现为（ ）。 A.推送缝料并使其向前移动 B.穿刺缝料并把底线带过 C.切断缝料的毛边与线头 D.压住缝料并控制缝纫方向 【答案】D 【解析】压脚压住缝料并控制缝纫方向，使缝线保持规定的缝份宽度，D 项正确。A 项推送缝料并使其向前移动是送布牙的功能；B 项穿刺缝料并把底线带过是机针与梭机构的功能；C 项切断缝料的毛边是包缝机或剪刀的功能，其余三项所谈的都不是压脚的功能。 24.缝迹密度增大时，针距的数值变化是（ ）。 A.随之减小 B.随之增大 C.保持不变 D.先增后减 【答案】A 【解析】缝迹密度是单位长度内的针数，密度增大时针数增多，相邻两针之间的距离随之减小，A 项正确。B 项随之增大把两者的关系颠倒；C 项保持不变与密度的含义相悖；D 项先增后减没有依据，三项都不符合缝迹密度与针距的关系。 25.衣领缝合时，领子的表层一片称为（ ）。 A.领里 B.领脚 C.领面 D.挂面 【答案】C 【解析】领面是领子的表层一片，与领里相配构成领子，C 项正确。A 项领里是领子的里层一片；B 项领脚是领子与领圈相接的立起部分；D 项挂面是前衣片门襟部位翻向反面的部件。 二、简答题（本大题共5题，每小题6分，共30分） 26.针距的取值与缝料厚薄有关。简述针距随缝料厚薄的变化规律。 【答案】 （1）薄型面料纤维细、质地紧密，针距取值应偏小，一般在 2 毫米左右，缝迹细密，缝合处平整不起皱。 （2）厚型面料纤维粗、质地疏松，针距取值应偏大，一般在 3 毫米左右，使缝线充分穿过缝料，避免缝料被切断。 （3）针距取值还须与缝纫线的粗细相适应，线粗时适当加大针距，缝制前先在余料上试缝，确认后再正式缝制。 27.薄型面料的缝份须包在缝内。写出平缝与来去缝的做法及两者的区别。 【答案】 （1）平缝是把两片衣片正面相对，沿缝份按针距缝合，缝份倒向一侧或劈开烫平，是使用最广的缝型。 （2）来去缝先把两片衣片反面相对缝合一道，修齐毛边后再正面相对缝合一道，缝份被包在两道缝线中间。 （3）来去缝正反两面都不露毛边，缝口薄而光洁，多用于薄型面料的侧缝与摆缝；平缝的缝份露在外面，须另作包边处理。 28.下摆与袖口的边缘须保持光洁。简述卷边缝与扣压缝的适用部位及做法。 【答案】 （1）卷边缝先把衣片边缘折卷一道或两道，再沿折边缉线，边缘光洁不露毛边，多用于下摆、袖口与裙摆。 （2）卷边缝的折卷宽度按款式确定，薄料可折两道，厚料一般折一道，缉线时保持折边宽度均匀，防止出现斜褶。 （3）扣压缝先把一片衣片边缘按规格扣折烫平，再压在另一片上沿扣折边缉线，多用于贴边与拼接部位的固定。 29.锁式线迹由面线与底线构成。说明面线与底线的交织要求及包缝机的作用。 【答案】 （1）面线与底线应在缝料厚度的中间位置相互交织套结，两线的张力基本相等，缝料正面与反面都不出现浮线。 （2）面线张力过大时底线被拉到缝料正面，面线张力过小时面线浮在缝料反面，出现浮线须及时调整上下线的张力。 （3）包缝机的作用是切除缝份边缘的毛边，并用缝线把边缘包绕锁住，防止缝份边缘的纱线脱散。 30.机缝中经常出现断线与缝料起皱。分析并说明这两种现象的常见成因。 【答案】 （1）断线的常见成因有机针针孔边缘起毛或针尖变钝、面线张力过大、缝线在过线部位被卡住以及缝线自身强度不足。 （2）缝料起皱的常见成因有面线张力过大、压脚压力过大、送布牙高度不当以及针距过密，缝制薄型面料时更为明显。 （3）出现上述现象应先检查机针与上下线张力，再调整压脚压力与针距，调整后在余料上试缝，确认正常后再继续缝制。 三、分析应用题（本大题共1题，共20分） 31.济宁如意为一批女上装作缝制工序检查，发现两类问题。一是侧缝与袖窿缝合后，缝份都倒向同一侧并直接烫平，厚型面料处缝口厚硬，成衣侧缝在穿着时向外鼓起；二是袖山与袖窿缝合时两弧线长度不等，长出的部分被拉直缝入，成衣肩部出现细褶，袖山头不够圆顺。试逐项分析上述问题的成因，并给出改进做法。 【答案】 （1）第一类问题的依据与成因：缝份一般倒向一侧，厚型面料的缝份须劈开后再烫平，缝口才会平薄。成因是缝制时不分面料厚薄一律把缝份倒向同一侧并直接烫平，厚型面料的缝份层叠过厚，缝口硬挺，成衣在穿着时向外鼓起。 （2）第一类的改进做法：把厚型面料的缝份沿缝线劈开，用熨斗分缝烫平；薄型面料可倒向一侧，但须与相邻缝份错开，避免缝口层叠过厚。 （3）第二类问题的依据与成因：袖山弧线长于袖窿弧线，长出的部分须作吃势均匀分配后方可缝合。成因是缝合时把袖山与袖窿的对应点直接对齐，长出的部分被拉直缝入，缝料受拉后回缩，肩部出现细褶。 （4）第二类的改进做法：缝合前先标出两弧线的对应点，把袖山长出量分成几段作吃势，缝合时随缝随吃，缝后用熨斗把袖山头归拢烫圆，使袖山头圆顺饱满。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $