第一章 第三节 服装款式、材料与缝制工艺 《服装结构制图》（高教版第六版）单元过关卷（原卷版+解析版）

《服装结构制图》（高教版第六版） 第一章 服装结构制图依据 第三节 服装款式、材料与缝制工艺 时间：60分钟 总分：100分 班级______________ 姓名______________ 学号______________ 成绩______________ 一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1. 服装长度方向的衣片、裤片、袖片，制图排版时优先选用的面料丝绺为（ ）。 A. 斜丝绺 B. 直丝绺 C. 横丝绺 D. 任意丝绺 2. 服装常规平直衣缝的标准预留缝份宽度为（ ）。 A. 1.0cm B. 1.2cm C. 1.4cm D. 1.6cm 3. 具备伸长性大、柔韧性强、易弯曲塑形特点，适合制作滚条、裙摆的面料丝绺是（ ）。 A. 直丝绺 B. 横丝绺 C. 经丝绺 D. 45°斜丝绺 4. 服装内凹弧形部位如后领圈、袖窿内侧，缝制时为避免缝份堆积拥挤，制图时应（ ）。 A. 缩小缝份宽度 B. 加大缝份宽度 C. 保留双倍缝份 D. 无需预留缝份 5. 服装围度方向的腰头、袖头等部件，制图排版多采用的面料丝绺为（ ）。 A. 直丝绺 B. 斜丝绺 C. 横丝绺 D. 错位丝绺 6. 服装外凸弧形部位如臀围弧线，为保证缝制平整，制图时的缝份处理方式为（ ）。 A. 适当放大缝份 B. 大幅缩减缝份 C. 统一标准缝份 D. 取消多余缝份 7. 款式图中用于表达服装内部缝线、隐形缉线的线型是（ ）。 A. 粗实线 B. 虚线 C. 细实线 D. 点划线 8. 来去缝工艺最适合用于以下哪种面料的接缝处理（ ）。 A. 厚帆布 B. 薄雪纺 C. 厚毛呢 D. 牛仔布 9. 制作带倒顺毛、倒顺花纹理的服装面料，制图排版时必须做到的是（ ）。 A. 随意调整丝绺方向 B. 统一标注丝绺方向 C. 全部采用斜丝排版 D. 省略丝绺标记 10. 服装垫肩辅料装配后，为适配肩部造型，制图时样板需做出的调整是（ ）。 A. 抬高肩斜线 B. 降低肩斜线 C. 缩短肩宽度 D. 加大袖窿深 11. 服装下摆、袖口等边缘采用连折边工艺时，制图核心要求是（ ）。 A. 减少基础尺寸 B. 预留折边余量 C. 加大缝制缝份 D. 缩小整体版型 12. 条格面料服装制图排版的核心特殊要求是（ ）。 A. 加大整体缝份 B. 标注对格对位标记 C. 统一斜丝排版 D. 缩减部件尺寸 13. 服装熨烫归拔工艺会改变面料形态，针对中腰劈门款式上衣，制图样板需（ ）。 A. 预先略微凹进 B. 预先略微凸出 C. 加大衣片长度 D. 缩小横向围度 14. 下列属于服装纯装饰性结构设计的是（ ）。 A. 前胸省缝 B. 腰部分割线 C. 裙摆装饰褶裥 D. 袖窿结构线 15. 服装款式实线线条主要表达的内容为（ ）。 A. 内部隐形缉线 B. 外形轮廓与省褶缝线 C. 面料丝绺方向 D. 对位参考标记 二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分） 16. 普通无花纹、无纹理差异的面料，制图排版无需标注面料丝绺方向。（ ） 17. 横丝绺面料强度较低、略有伸缩性，适合制作服装腰头、袖口等横向部件。（ ） 18. 服装内凹弧线部位可加大缝份宽度，提升缝制平整度。（ ） 19. 服装缝制、熨烫等工艺特点，是服装结构制图的重要参考依据。（ ） 20. 斜丝绺面料稳定性最强，多用于服装主体衣片、裤片制作。（ ） 21. 服装连折边工艺无需预留余量，可直接按净尺寸制图。（ ） 22. 服装省缝、分割线主要作用是优化版型，使服装贴合人体体型，属于实用结构设计。（ ） 23. 条格面料制图只需关注尺寸精准，无需设置对格对位标记。（ ） 24. 垫肩、里料、衬料等辅料的装配需求，会直接影响服装样板结构调整。（ ） 25. 服装款式虚线主要用于表现服装外部装饰线条与轮廓线条。（ ） 三、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分） 26. 面料直丝绺 27. 服装缝份 28. 面料斜丝绺 29. 服装实用结构线条 30. 归拔工艺余量 四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分） 31. 简述服装面料三种丝绺的特性及适用服装部位。 32. 简述服装凹凸弧线部位的缝份调整原则。 33. 简述服装款式图中实线与虚线的功能区别。 34. 简述辅料装配对服装结构制图的影响。 五、分析题。（本大题共1小题，共10分） 35. 材料：某制版人员制作一条条格面料半身喇叭裙，制图排版时未标注对格标记，裙摆弧形部位采用直丝绺排版，所有部位统一使用1.4cm标准缝份，且未预留熨烫归拔余量。成衣制作完成后，出现裙摆纹路错乱不对称、弧形裙摆紧绷不舒展、裙身局部熨烫变形、边缘褶皱堆积等问题。 结合服装款式、材料与缝制工艺相关知识回答： （1）本次制版过程中存在几处错误？请逐一列明。（5分） （2）针对问题写出正确的制图与排版规范。（5分） 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 《服装结构制图》（高教版第六版） 第一章 服装结构制图依据 第三节 服装款式、材料与缝制工艺 时间：60分钟 总分：100分 班级______________ 姓名______________ 学号______________ 成绩______________ 一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1. 服装长度方向的衣片、裤片、袖片，制图排版时优先选用的面料丝绺为（ ）。 A. 斜丝绺 B. 直丝绺 C. 横丝绺 D. 任意丝绺 【答案】B 【解析】直丝绺与布边平行，强度高、不易伸长变形，是服装纵向长度部件排版的首选丝绺。 2. 服装常规平直衣缝的标准预留缝份宽度为（ ）。 A. 1.0cm B. 1.2cm C. 1.4cm D. 1.6cm 【答案】A 【解析】日常服装平直拼接衣缝，通用标准缝份宽度为1cm，适配常规缝制工艺需求。 3. 具备伸长性大、柔韧性强、易弯曲塑形特点，适合制作滚条、裙摆的面料丝绺是（ ）。 A. 直丝绺 B. 横丝绺 C. 经丝绺 D. 45°斜丝绺 【答案】D 【解析】45°斜丝绺拉伸性、可塑性最佳，可贴合弧形造型，常用于服装滚边、喇叭裙摆等造型部位。 4. 服装内凹弧形部位如后领圈、袖窿内侧，缝制时为避免缝份堆积拥挤，制图时应（ ）。 A. 缩小缝份宽度 B. 加大缝份宽度 C. 保留双倍缝份 D. 无需预留缝份 【答案】A 【解析】内凹弧线部位空间狭小，缩小缝份可有效规避缝制后缝份褶皱、堆积，保证成衣平整服帖。 5. 服装围度方向的腰头、袖头等部件，制图排版多采用的面料丝绺为（ ）。 A. 直丝绺 B. 斜丝绺 C. 横丝绺 D. 错位丝绺 【答案】C 【解析】横丝绺柔软且有适度伸缩性，适配服装横向围度部件的造型与穿着适配需求。 6. 服装外凸弧形部位如臀围弧线，为保证缝制平整，制图时的缝份处理方式为（ ）。 A. 适当放大缝份 B. 大幅缩减缝份 C. 统一标准缝份 D. 取消多余缝份 【答案】A 【解析】外凸弧形拉伸幅度大，适当放大缝份可弥补缝制损耗，避免弧线紧绷、变形。 7. 款式图中用于表达服装内部缝线、隐形缉线的线型是（ ）。 A. 粗实线 B. 虚线 C. 细实线 D. 点划线 【答案】B 【解析】虚线为服装款式制图专用线型，主要用于标识内部隐形缝线、缉线等不可见工艺线条。 8. 来去缝工艺最适合用于以下哪种面料的接缝处理（ ）。 A. 厚帆布 B. 薄雪纺 C. 厚毛呢 D. 牛仔布 【答案】B 【解析】来去缝属于包缝类工艺，正反面都看不到毛边，缝份藏在里面，适合轻薄、易散边的薄料，如雪纺、棉布。厚面料用来去缝会导致缝份堆叠过厚，起鼓不平，因此厚帆布、厚毛呢、牛仔布均不适用。 9. 制作带倒顺毛、倒顺花纹理的服装面料，制图排版时必须做到的是（ ）。 A. 随意调整丝绺方向 B. 统一标注丝绺方向 C. 全部采用斜丝排版 D. 省略丝绺标记 【答案】B 【解析】倒顺毛、倒顺花面料纹理具有方向性，必须标注统一丝绺，避免成衣色差、纹理错乱。 10. 服装垫肩辅料装配后，为适配肩部造型，制图时样板需做出的调整是（ ）。 A. 抬高肩斜线 B. 降低肩斜线 C. 缩短肩宽度 D. 加大袖窿深 【答案】A 【解析】垫肩会垫高肩部，制图时适度抬高肩斜线，可保证肩部平整服帖，贴合人体造型。 11. 服装下摆、袖口等边缘采用连折边工艺时，制图核心要求是（ ）。 A. 减少基础尺寸 B. 预留折边余量 C. 加大缝制缝份 D. 缩小整体版型 【答案】B 【解析】连折边无需额外贴边，制图时需提前预留折边所需余量，满足成衣锁边、平整造型需求。 12. 条格面料服装制图排版的核心特殊要求是（ ）。 A. 加大整体缝份 B. 标注对格对位标记 C. 统一斜丝排版 D. 缩减部件尺寸 【答案】B 【解析】条格面料对纹要求高，制图必须标注对格对位标记，保证成衣纹路对称规整。 13. 服装熨烫归拔工艺会改变面料形态，针对中腰劈门款式上衣，制图样板需（ ）。 A. 预先略微凹进 B. 预先略微凸出 C. 加大衣片长度 D. 缩小横向围度 【答案】A 【解析】中腰劈门上衣经归拔熨烫后会舒展平整，制图预先凹进可抵消熨烫形变，保证成品版型精准。 14. 下列属于服装纯装饰性结构设计的是（ ）。 A. 前胸省缝 B. 腰部分割线 C. 裙摆装饰褶裥 D. 袖窿结构线 【答案】C 【解析】装饰褶裥无贴合人体、优化版型的实用功能，仅用于美化服装外观，属于纯装饰结构。 15. 服装款式实线线条主要表达的内容为（ ）。 A. 内部隐形缉线 B. 外形轮廓与省褶缝线 C. 面料丝绺方向 D. 对位参考标记 【答案】B 【解析】服装款式制图中，实线用于表达服装外形轮廓、省线、缝褶线等显性结构线条；内部隐形缉线用虚线表示，面料丝绺、对位标记为辅助标注符号，不属于实线表达内容。 二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分） 16. 普通无花纹、无纹理差异的面料，制图排版无需标注面料丝绺方向。（ ） 【答案】× 【解析】所有面料制图排版均需标注丝绺方向，保证服装版型稳定、不易变形。 17. 横丝绺面料强度较低、略有伸缩性，适合制作服装腰头、袖口等横向部件。（ ） 【答案】√ 【解析】横丝绺的伸缩特性适配服装横向围度部件，穿着贴合度更好，不易紧绷变形。 18. 服装内凹弧线部位可加大缝份宽度，提升缝制平整度。（ ） 【答案】× 【解析】内凹弧线需缩小缝份，加大缝份会导致缝制后缝份堆积、褶皱，影响成衣质感。 19. 服装缝制、熨烫等工艺特点，是服装结构制图的重要参考依据。（ ） 【答案】√ 【解析】制图需结合工艺预留缝份、形变余量，才能保证成衣版型精准、工艺落地。 20. 斜丝绺面料稳定性最强，多用于服装主体衣片、裤片制作。（ ） 【答案】× 【解析】斜丝绺易拉伸变形、稳定性差，不适合服装主体部件，仅用于造型装饰部位。 21. 服装连折边工艺无需预留余量，可直接按净尺寸制图。（ ） 【答案】× 【解析】连折边必须预留折边余量，否则无法完成锁边、折边缝制，成衣边缘粗糙不平整。 22. 服装省缝、分割线主要作用是优化版型，使服装贴合人体体型，属于实用结构设计。（ ） 【答案】√ 【解析】省缝、分割线可调整服装余量，适配人体凹凸体型，是核心实用功能性结构。 23. 条格面料制图只需关注尺寸精准，无需设置对格对位标记。（ ） 【答案】× 【解析】条格面料必须标注对格标记，否则成衣纹路错乱、不对称，影响整体美观度。 24. 垫肩、里料、衬料等辅料的装配需求，会直接影响服装样板结构调整。（ ） 【答案】√ 【解析】各类辅料会改变服装局部厚度与造型，制图需针对性调整样板尺寸与结构。 25. 服装款式虚线主要用于表现服装外部装饰线条与轮廓线条。（ ） 【答案】× 【解析】服装款式制图中，实线用于表现服装外部轮廓、装饰线条等显性结构；虚线仅用于表现内部隐形缉线、暗藏缝线等不可见工艺线条。 三、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分） 26. 面料直丝绺 【答案】面料直丝绺又称经丝绺，是与面料布边相互平行的纱线方向，具备强度高、不易拉伸、稳定性好的特点，多用于服装纵向部件排版。 【解析】直丝绺是服装制图排版的核心丝绺类型，决定服装主体版型的稳定性。 27. 服装缝份 【答案】服装缝份是指衣片轮廓线外侧预留的、用于缝制拼接、锁边熨烫的多余面料余量，是服装缝制工艺的基础预留尺寸。 【解析】缝份尺寸根据衣片弧度、缝制工艺调整，直接影响成衣缝制质量与版型平整度。 28. 面料斜丝绺 【答案】面料斜丝绺是与直丝、横丝呈45°夹角的纱线方向，具有拉伸性强、可塑性高、易弯曲塑形的特点，多用于服装弧形造型部位。 【解析】斜丝绺是服装造型设计的重要丝绺，主要用于滚边、裙摆、弧形装饰部件制作。 29. 服装实用结构线条 【答案】服装实用结构线条是指用于优化服装版型、适配人体体型、满足穿着功能的结构线条，主要包括省缝、分割线、结构接缝等。 【解析】该类线条核心作用是解决服装宽松、贴合问题，保障服装穿着舒适、版型规整。 30. 归拔工艺余量 【答案】归拔工艺余量是制图时为适配熨烫归拢、拔开工艺，提前预留或微调的样板尺寸余量，用于抵消面料熨烫形变，保证成衣成品版型精准。 【解析】归拔余量是工艺适配型制图参数，是版型贴合工艺要求的关键调整依据。 四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分） 31. 简述服装面料三种丝绺的特性及适用服装部位。 【答案】（1）直丝绺：稳定性强、不易变形，适用于衣身、裤长、袖长等服装纵向主体部件；（2）横丝绺：柔软有微弹性，适用于腰头、袖头、下摆等横向围度部件； （3）45°斜丝绺：拉伸塑形性好，适用于服装滚条、弧形裙摆、装饰边等造型部位。 【解析】不同丝绺特性差异较大，合理选用可保障服装版型稳定、造型美观、穿着舒适。 32. 简述服装凹凸弧线部位的缝份调整原则。 【答案】（1）外凸弧线部位（如臀围、下摆弧线）：适当放大缝份，弥补缝制拉伸损耗，避免弧线紧绷变形； （2）内凹弧线部位（如后领圈、袖窿内侧）：适当缩小缝份，防止缝份堆积拥挤，保证缝制后平整服帖。 【解析】针对性调整弧线缝份，是解决弧形部位缝制弊病、提升成衣工艺质量的关键。 33. 简述服装款式图中实线与虚线的功能区别。 【答案】（1）实线：用于表达服装外轮廓、省线、缝褶线、显性装饰线等可见结构线条，呈现服装整体造型； （2）虚线：用于表达服装内部隐形缝线、缉线等不可见工艺线条，体现内部缝制结构。 【解析】区分两类线型可精准领会款式设计意图，保证制图与成品款式、工艺完全匹配。 34. 简述辅料装配对服装结构制图的影响。 【答案】服装垫肩、里料、衬料等辅料会改变服装局部厚度与形态，制图时需针对性调整样板结构：装配垫肩需抬高肩斜线，加装衬料需微调衣片余量，搭配里料需优化衣片内外层尺寸差，保障成衣贴合平整、版型立体。 【解析】制图需兼顾主料与辅料适配性，避免成衣出现版型臃肿、贴合度差等问题。 五、分析题。（本大题共1小题，共10分） 35. 材料：某制版人员制作一条条格面料半身喇叭裙，制图排版时未标注对格标记，裙摆弧形部位采用直丝绺排版，所有部位统一使用1.4cm标准缝份，且未预留熨烫归拔余量。成衣制作完成后，出现裙摆纹路错乱不对称、弧形裙摆紧绷不舒展、裙身局部熨烫变形、边缘褶皱堆积等问题。 结合服装款式、材料与缝制工艺相关知识回答： （1）本次制版过程中存在几处错误？请逐一列明。（5分） （2）针对问题写出正确的制图与排版规范。（5分） 【答案】 （1）共存在4处错误：①条格面料制图未标注对格对位标记；②喇叭弧形裙摆选用稳定性强、无拉伸性的直丝绺排版；③裙摆弧形部位统一使用平直衣缝标准缝份，未做差异化调整；④未预留熨烫归拔工艺余量。 （2）正确规范：①条格面料必须标注丝绺方向与对格对位标记，保证纹路对称规整；②喇叭裙摆弧形造型需采用45°斜丝绺排版，提升舒展塑形效果；③外凸裙摆弧线适当放大缝份，避免紧绷褶皱；④根据面料特性预留归拔熨烫余量，抵消工艺形变，保证版型稳定。 【解析】服装制图需综合款式造型、面料丝绺、缝制熨烫工艺三大要素，差异化调整参数，才能规避成衣弊病，保障成品质量。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $