模块二项目二任务三 三开身平驳领女外套纸样设计及制作（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二项目二 女外套纸样设计与制作 任务三 三开身平驳领女外套纸样设计及制作 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握前、后、侧衣片及袖片的结构制图方法。 2.掌握驳领相关术语及领驳头制图方法。 3.掌握西服领挖领脚制图、放缝、里料及衬料样板制图方法。 技能目标 1.能根据规格尺寸绘制三开身平驳领女外套结构图（含袖片）。 2.能完成前片胸省转移至胸腰省的制图操作。 3.能正确绘制袖片结构图（含袖山弧线、偏袖、袖衩等）。 素质目标 1.培养学生严谨、规范的制图态度。 2.提高学生对服装结构设计的逻辑分析能力。 3.培养学生根据款式进行纸样调整的应用能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入 什么是“三开身”？ 它与四开身有什么区别？ 你们见过哪些女外套有这种结构？ 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 知识讲授：一、读一读：设计单解读 品名：三开身平驳领女外套 款式说明：三开身，平驳领，单排两粒扣，双嵌线挖袋，装袋盖，方下摆。 知识讲授：工艺要求 1. 使用14号针，针距12~14针/3cm。 2. 各部位熨平不起皱，胸部饱满圆顺，腰节拔开，前偏袖自然服帖。 3. 前片、挂面、领面、领里全部烫有纺衬，黏结牢固不鼓包，不起皱。 4. 服装各部位左右对称，宽窄一致。 5. 领角、侧缝、后中缝、袖缝等均为分开缝，缝头烫平、烫实。 6. 领角、驳角、袋盖等处做出里外匀，自然服帖。 7. 袖山吃势均匀，袖里抽纱，袖山头饱满无褶。 8. 整体外观平整不起吊，下摆、袖口处里料有余量，且不反吐。 9. 里料后中缝处有活褶，便于人体活动。 知识讲授：规格尺寸（160/84A） 后中长: 64cm 胸围: 94cm 肩宽: 39.5cm 袖长: 58cm 背长: 38cm 袖肥: 33cm 袖口: 24cm 知识讲授：二、识一识：款式概述 款式特点： 三开身，平驳领， 单排两粒扣，双嵌线挖袋， 圆角袋盖， 直角下摆，两片袖。 知识讲授：面料选择 适用季节 春秋为主。 适用面料 可选择与四开身女外套基本相同，根据不同的款式造型和季节特点，可选择不同厚度、不同手感的多种面料。 知识讲授：华达呢 知识讲授：制图规格（不含缩率） 知识讲授：线条名称示意图 前、后、侧衣片：包含领口弧线、后领口深线、肩斜线、上平线、胸围线、腰围线、臀围线、底边线、前中线、后中线、腰节线、肘线等。 袖片：包含袖山弧线、袖山深线、大袖片、小袖片、袖肘线、袖口线等。 知识讲授：领部相关术语 驳头：衣片门里襟驳头止点以上外翻的部分。 串口：领子与驳头缝合的部位。 驳口线：又称驳折线，指驳头翻折的线。 驳头止点：驳头翻折的最低点。 领角：指领子前端的角度。 驳角：指驳头上部，由串口线与止口弧线所成的角度。 领缺嘴：也称领嘴或领缺角，指领角与驳角之间形成的角度。 知识讲授：后衣片结构制图步骤（一） 1. 背中线: 与纸边平行，预留5cm左右。 2. 上平线: 与背中线垂直。 3. 底边线: 与背中线垂直，从上平线往下量取64cm。 4. 胸围线: 与背中线垂直，从上平线往下量取B/6+6cm (21.7cm)。 5. 腰围线: 与背中线垂直，从上平线往下量取29cm。 6. 臀围线: 与背中线垂直，从腰围线往下量取18cm。 知识讲授：后衣片结构制图步骤（二） 7. 后开领宽:上平线上从后中点量取0.08B (7.52cm)，并往上量取2.3cm。 8. 后肩斜:颈根外侧点（肩颈点）量出，作15:4.6的后肩斜度。 9. 后背宽:与背中线平行，量进B/6+2.5cm (18.2cm)。 10. 后肩宽:从后中点量起S/2 (20cm)，作垂线与肩斜线相交得出肩端点。 后肩省:采用旋转法做出0.8cm的肩省量，作为前后肩缝的吃势量。 知识讲授：后衣片结构制图步骤（三） 11. 背中弧线：从后领深点起，在胸围线处收进0.7cm，腰节处吸腰1.5cm，臀围线处收进1.2cm，最后到底边画顺弧线。 12. 后胸围大：胸围线与背中弧线交点起，量取B/4-0.5cm+"◇"，"◇"值视具体情况而定，一般取1~1.5cm，然后垂直向下至底边线。 知识讲授：后衣片结构制图步骤（四） 13. 侧片侧缝线:以后片侧缝线基准线为基准，从袖窿弧线起，腰节处吸腰0.5~1cm，底边处放出2~2.5cm，画顺弧线。 14. 领圈弧线:画顺弧线。 15. 底边线:画顺弧线。 知识讲授：前衣片结构制图步骤（一） 1. 前衣片上平线:从后衣片侧颈点上抬0.5cm，画水平线作为前衣片上平线。 2. 前胸围大:从侧缝线向内量取B/4+0.5cm (24cm)，然后画出前中线。 3. 前肩宽:从前中线量取B/6+1.5cm (17.2cm)。 4. 前开领宽:从前中线量取0.08B-0.5cm (7.02cm)。 设计要点:前领圈画成方角形，便于定位标记、控制错位、减少串口线厚度。 知识讲授：前衣片结构制图步骤（二） 5. 前肩斜:从侧颈点量取15:5.4确定前肩端点，然后取原后肩线长度（不含后肩省量），确定前肩端点。 6. 胸高点:从前中线与上平线相交点往下量取24.9cm确定BP点，即BP点。 7. 胸省量:胸围大点与BP点连接后，以BP点为旋转中心，将连接线上旋转3cm左右作为胸省量。 知识讲授：前衣片结构制图步骤（三） 8. 前袖窿弧线：旋转后的胸围大点至胸宽线画水平线，与前肩斜线之间的距离为前袖窿深。将前袖窿深三等分，取1/3点与胸围大点相连，连接前袖窿深1/3点、袖窿辅助线交点、BP+3点定点点，以肩端点、后袖窿1/3点、袖窿辅助线交点、胸围大点连接并画顺袖窿弧线。从肩端点往下量取10cm做装袖对刀标记。 9. 后片侧缝线弧线: 胸围线往上量取6cm与胸宽线相交定点，至底边线画直线，即后片侧缝线（可视造型要求确定收腰位），然后在腰节处吸腰5-4cm，臀围处收进1.5cm，画顺弧线。 知识讲授：前衣片结构制图步骤（四） 10. 前片侧缝线: 从前袖窿弧线分割点开始，腰节处吸腰1cm，底边处放出1.5cm，画顺弧线。 11. 袋位线:从腰围线处往下量取7cm（视款式图确定口袋位置高低），画水平线。 12. 前腰省:BP点向袖窿方向偏移1cm作竖直线至袋位线，离胸高点4cm左右画出腰省量1.5cm，口袋处省量1cm，画顺腰省。 13. 口袋大:口袋大为B/10+4cm (13.6cm)，口袋前中超过腰省2-2.5cm，口袋侧边起翘1cm，袋盖宽5.5cm。 知识讲授：前衣片结构制图步骤（五） 14. 腰省:口袋处收去腰省0.5cm，在底边线处外扩0.5cm以达到侧缝线延长一致。在前片侧缝线袋口处剪下腰省量1cm。 15. 搭门: 搭门宽2cm，与前中线平行。 16. 扣眼位: 第一粒扣眼位于腰围线往上2cm处，第二粒扣位与第一粒扣位间距9cm，或由款式造型确定。 知识讲授：领面、领里制图步骤（一） 1. 基点: 延长肩斜线，距侧颈点0.8h定点（设定领面宽为4cm，用h表示；设定领座高为3cm，用h₁表示）。 2. 驳头止点: 与第一粒扣位相对应。 3. 驳折线: 基点与驳头止点连接（点划线表示）。 知识讲授：领面、领里制图步骤（二） 4. 设定后领外围弧线造型:后颈肩点向上作竖直线，高度为3cm，向内倾斜0.5cm，作为领座的内斜度。在斜度线上取h₁-0.2cm，该点斜量至肩斜线，长度为h+0.2cm，交点与后颈肩点的距离记为Δ。 5. 驳头宽:与驳折线平行7.5cm。 6. 前领造型: 按“领面宽>驳角长>领角长”的原则来设计驳领造型，也可以根据款式造型确定。领子在肩部的重叠量与后片相对应，即前颈肩点向外侧量取“Δ”。本款领面宽为4cm，驳角长为4cm，领角长为3.5cm或者3.8cm设计翻领造型。 7. 依据驳头与翻领造型沿着驳折线作对称。 8. 驳领平直线: 与驳折线平行，间距0.9h，与前肩线交点为A点。 9. 翻领倒伏量确定: 以A点为圆心，后领弧长为半径画圆弧，从圆弧与驳领平直线的交点起，量取倒伏量为3cm，该点为后领中点，并与A点连接。10. 领底线: 后领中点与前领圈的转折点相连并画顺。 11. 后领中线: 取后领中宽7cm (h+h₁)，作领底线的垂直线。 12. 领外围弧线: 作后领中线的垂直线，与对称后的翻领造型圆顺连接。 知识讲授：领面、领里制图步骤（三） 知识讲授：领面、领里制图步骤（四） 13. 驳折线: 取领座高h₁，与后领中线垂直与前部驳折线（直线部分）圆顺连接。 14. 验证领子倒伏量: 领子前外围弧线与前领圈造型等长，后领外围弧线在“0”的基础上要加0.3~0.5cm（含缝缩量等）。 知识讲授：领面、领里制图步骤（四） 调整方法：如果领外围弧线小于领子造型（含0.3~0.5cm），那么需要将领子倒伏量增大；反之则减小。也可以在领样板上进行剪切处理。 影响因素：倒伏量的设计受驳头止点高低、面料质地、领缺嘴拉力、翻领宽与领座高的反差等因素影响。 效果：倒伏量过大会导致驳头外口松；过小则会造成后翻领往上爬，即“爬领”现象。 知识讲授：袖片结构制图步骤（一） 1. 确定袖肥: 根据袖肥尺寸画水平线以A点、B点命名。 2. 确定袖山深: 首先移出前后袖窿弧线与A点、B点对应，然后量取前后AH-0.2cm作为前袖山弧线的半径，最后以前后袖肥大点作为圆心，用圆规画出前后袖山的交点作为袖山顶点。 3. 画袖长线:经过袖山顶点作竖直线，量取袖长尺寸58cm。 4. 画袖肘线:从袖山顶点量取SL/2+3cm (32cm) 作袖长线的平行线为袖肘位置。 知识讲授：袖片结构制图步骤（二） 5. 画袖山弧线: 袖肥线上抬3cm，与前后袖窿弧线相交，从袖窿弧线交点各偏进0.3cm找出C点、D点，前袖山顶点向右偏移4.7cm得出F点，后袖山顶点向左偏移3.4cm得出E点，连接CE找出中点G点，连接DF找出中点H点，经过A点、C点、G点、袖山顶点、H点、D点、B点画顺袖山弧线。 6. 画前偏袖弧线: 取前袖肥大的中点，将袖山弧线对称到袖中底部，大袖片大出3cm，小袖片小进3cm作为偏袖量，在袖肘处凹进0.8cm，袖口处距袖口线抬高1.5cm，斜出2.5cm画顺大袖片前袖弧线，小袖片袖口处偏出1.5cm画顺小袖前袖弧线。 知识讲授：袖片结构制图步骤（三） 7. 画后偏袖弧线：取后袖肥大点，将袖山弧线对称到袖中底部，大袖片大出1cm，小袖片小进1cm作为偏袖量，与袖口大点连接画顺大小袖后袖弧线。 8. 画袖口弧线：在袖口处取大小袖前袖弧线的中点，过袖中线与袖口线的交点作为袖口线，取袖口大12.5cm与后袖缝线连顺。 9. 做袖衩: 在后袖缝处将袖口大延长2cm，长仅10cm画出袖衩。 知识背诵 1. 后衣片制图关键数据： B/6+6cm（胸围线）、B/4-0.5cm+◇（后胸围大） 2. 前衣片制图关键数据： B/6+1.5cm（前胸宽）、0.08B-0.5cm（前横开领宽） 3. 袖片制图关键数据： 前AH-0.2cm、后AH+0.2cm（袖山深确定）； 前偏袖量大出3cm、小进3cm；后偏袖量大出1cm、小进1cm 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动 教材中提到“后肩省采用旋转方法做出肩省量0.8cm，同时肩端点也发生了转移”。请讨论： 为什么肩省量要设计为0.8cm？ 如果肩省量过大或过小，会对服装产生什么影响？ 总结： 0.8cm的肩省量作为前后肩缝吃势量，保证了肩部贴合人体。过大则肩部过紧、起皱； 过小则肩部松垮、不服帖 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 三开身平驳领女外套的后片制图应先画背中线。（ ） √ 02 单选题 三开身平驳领女外套的后片制图时，胸围线的位置计算公式为（ ）。 A. B/6+4cm B. B/6+5cm C. B/6+6cm D. B/6+7cm C 03 填空题 三开身平驳领女外套的后片制图时，后肩斜度为______：4.6。 15 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述三开身平驳领女外套后衣片制图中后肩省的设置方法及作用。 1 采用旋转方法做出肩省量0.8cm 2 同时肩端点发生转移 3 0.8cm肩省量作为前后肩缝吃势量 4 保证肩部贴合人体 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：前胸省转移 对于合体女装来说，胸省的巧妙处理是非常关键的。传统女装通常将胸省转移至侧腰省，驳头与领子翻折以后刚好盖住领省，从而达到女装合体的效果。 除了传统方法，本课重点利用双嵌线口袋在袋口处需要剪开的特点，利用袋口剪开所形成的分割线，将胸省量转移至胸腰省，既能达到收腰的作用，又满足合体的要求。 知识讲授：西服领领面轮廓制图 目的：为使领子更符合脖子上细下粗的造型特点，将领面做翻折处理。 步骤： 1. 确定分割线: 在领子净样板上画出驳折线，沿驳折线平行下移1cm作为分割线的位置，下面部分称为“底领”或“领座”，上面部分称为“上领”。 2. 确定折叠量: 上领部分根据面料厚度适当加宽0.3~0.5cm。 3. 折叠处理: 分别折叠上领和底领分割线下口，总量各为0.6cm，然后按左右对称调顺弧线。 知识讲授：西服领领面轮廓制图（续） 4. 折叠底领分割线:沿着折叠辅助线折叠底领上口总量0.6cm（保证左右对称分割线与底领分割线长度相等）。 5. 折叠上领分割线:沿着折叠辅助线折叠底领上口总量0.3cm。 6. 折叠后画顺弧线:完成折叠后，重新画顺领面的轮廓弧线。 知识讲授：放缝、打刀眼与做记号 原则：根据不同的部位（如领口、袖窿、侧缝、底边等）预留合适的缝份量。 要点： • 刀眼: 在关键对位处（如袖窿、领口、省位、袋位等）打刀眼，确保缝合准确。 • 记号: 在样板上清晰标注款号、尺码、裁片名称、纱向等信息。 知识讲授：里料样板制图 原则：里料样板在面料样板的基础上进行调整，以保证穿着的舒适度和活动量。 调整要点： • 下摆：里料下摆比面料下摆短1~2cm。 • 袖口：里料袖口比面料袖口短0.5~1cm。 • 侧缝：适当增加活动量。 知识讲授：衬料样板制图 原则：衬料主要用于加固和造型，根据不同部位的需求选择合适的衬料并制作样板。 主要部位：前片、挂面、领面、领底、袋盖、袖口等。 知识讲授：部件的裁片数量及用料要求 面料:前衣片、侧衣片、后衣片、大袖片、小袖片、挂面、领面、领座、领里、袋盖、袋垫、上嵌条、下嵌条。 里料:前衣片、侧衣片、后衣片、大袖片、小袖片、袋盖里、大小袋布。 有纺衬:前衣片、挂面、领面、领座、领里、上嵌条、下嵌条、袋盖、袋垫、领位。 知识讲授：翻驳领中驳折线形态分析 翻驳领是指领子与驳头组合在一起的衣领，驳折线前端有直线形、圆弧形，部分为圆弧形、部分为直线形三种类型。这三类制图方法原理基本相同，仅在前领圈的制图方法有部分差异。 1.驳折线前端为直线时，一般在领口处不设置弧形的领省； 2.驳折线前端为弧线时，在领口处设计弧形的领省直通到驳头止点附近，将胸省的部分转移至领口省，通过工艺归拔的方式，做出弧形驳折线； 3.前端部分为直线驳折线是将弧形领口省开到一定位置做“L”形驳头分割。 知识讲授：西服领倒伏量的设计 西服领倒伏量的设计是领子制图的关键，倒伏量过大会造成领子驳头外口松，倒伏量过小会造成领外围线短，会产生后翻领往上爬，称为“爬领”现象。影响西服领倒伏量的因素有很多方面： ①驳头止点的高低， ②面料质地， ③领缺嘴的拉力， ④翻领宽与领座高的反差。 知识讲授：领驳头 知识讲授：西服领前领圈画成方角形的原因 方角形领圈在开门领中较为多见，因为开门领一般能遮盖领圈，既不会影响领圈的外观效果，又能使工艺制作达到正确和方便的目的（方角形领圈的角点恰好成为定位标记），使装领时领与领圈的错位现象得到有效的控制。此外，方角形领圈能增加外观上的平直度，因方角形领圈便于领里和领面的串口线错位，可以减少串口线的厚度，因此开门领领圈画成方角形有利于服装外观效果的完美。 知识讲授：女西服胸省处理 一般合体女装要达到适身合体必须要通过收省、分割、打褶等手段来满足人体体型的特点，三开身女西服也不例外。 传统女西服一般在领口设置胸省，将驳头领子翻折以后盖住领省，不影响外观，这是女装胸省处理的一种方法。 另一种方法是本任务介绍的，即将胸省转移到前胸腰省中，但是该方法必须要有横向的口袋或者贴袋，通过口袋剪开的方法将省道转移到胸腰省来达到合体的目的，贴袋可以将横向分割线盖住来起到合体的作用，该方法胸省处理巧妙，工艺制作方便，服装外形美观，是较好的处理方法。 知识讲授：纸样设计及制作评价标准 规格设计需符合人体工学与款式要求，精准识读设计单以把握核心意图；同时选料要恰当，充分考虑面料的缩率、垂感等特性与工艺的适配度。 绘制的线条要美观流畅、轮廓清晰，无毛刺与断点；结构设计需兼顾艺术性与实用性，在保证款式造型的同时，确保穿着的舒适度与活动量。 知识讲授：双排扣戗驳领女西服 款式概述及制图规格 本款双排扣战驳领女西服，三开身，战驳领，双排六粒扣，双嵌线挖袋，装方角袋盖，直角下摆，两片袖，袖口开，开处钉装饰扣2粒。 知识讲授：前、后衣片结构制图 本款双排战驳领女西服制图方法与平驳领女外套制图基本相似，胸省处理也是将胸省量转移至前腰省上，起到合体目的，不同之处是驳头造型和叠门宽窄。 本款女西服叠门宽为6 cm，离止口线2 cm 确定扣位；驳头止点在腰围线向上抬高2 cm 处，然后以前中线为对称轴确定3 粒装饰扣位置，扣间距为8 cm。 知识讲授：其他部位制图 前衣片胸省转移制图与挂面结构制图 （图2-2-52） 袖片结构制图 参照平驳领女外套袖片结构制图。 知识背诵 1. 挖领脚制图步骤： 确定分割线→确定折叠辅助线→折叠上领→折叠底领→调顺弧线 2. 影响倒伏量的四个因素： 驳头止点高低、面料质地、领缺嘴拉力、翻领宽与领座高反差 3. 前领圈方角形的作用： 便于定位标记、控制错位、减少串口线厚度 师生互动 📝 分组讨论任务 教材中提到“倒伏量过大会造成领子驳头外口松，倒伏量过小会造成后翻领往上爬，称为‘爬领’现象”。 请讨论：如果你在试穿样衣时发现出现“爬领”现象，应该如何调整纸样？ 总结： 出现“爬领”说明倒伏量过小，可以采取以下方法调整：①增大翻领倒伏量（如图2-2-43所示在领样板上进行剪切处理）；②调整驳头止点位置；③根据面料质地适当增加领外围弧线的松量 课堂练习 01 判断题 西服领倒伏量过大会造成后翻领往上爬，称为“爬领”现象。（ ） × 02 单选题 下列哪个选项不属于影响西服领倒伏量的因素？（ ） A. 驳头止点的高低 B. 面料质地 C. 领缺嘴的拉力 D. 袖窿弧线长度 D 03 填空题 西服领领面挖领脚制图时，分割线沿驳折线平行下移______cm确定。 1 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述西服领倒伏量过小会造成什么问题，以及如何进行调整。 1 会造成后翻领往上爬，称为“爬领”现象 2 调整方法一：增大翻领倒伏量 3 调整方法二：在领样板上进行剪切处理 4 调整方法三：调整驳头止点位置 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 本任务学习了三开身平驳领女外套纸样设计及制作的全部内容。 第一课时掌握了设计单识读方法、款式特点、面料选择、规格尺寸，以及前、后、侧衣片的结构制图步骤，袖片结构制图方法，领驳头制图的关键方法（基点、驳折线、倒伏量）。重点记住了后衣片B/6+6cm、前衣片B/6+1.5cm、前AH-0.2cm、后AH+0.2cm等关键数据，以及领面宽≥驳角长＞领角长等原则。 第二课时掌握了前片胸省转移至胸腰省的方法、西服领挖领脚制图步骤、放缝与打刀眼要领、里料与衬料样板制图方法、裁片数量及用料要求。通过“辨一辨”理解了驳折线形态、倒伏量影响因素、方角形领圈作用、胸省处理方法。通过“评一评”明确了纸样设计及制作的评价标准。通过“拓一拓”了解了双排扣战驳领女西服的变化款制图方法。明确了课后“思考与练习”的两项任务。 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 课后作业 01 / 背诵 背诵本任务全部知识点，下节课抽查，内容包括后衣片制图关键数据、前衣片制图关键数据、袖片制图关键数据、影响倒伏量的四个因素、胸省转移的两种方法、挖领脚制图步骤。 02 / 分析 工艺分析：简述西服领倒伏量过大或过小分别会造成什么问题，以及如何进行调整。 03 / 错误修正 以下是一份存在错误的三开身女外套制图数据，请找出错误并写出正确数据：①前胸宽为B/6+2cm；②前横开领宽为0.08B；③前偏袖量大袖片大出1cm；④后偏袖量大袖片大出3cm；⑤领面宽小于驳角长。 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $