模块二项目二任务四 时尚款女外套纸样设计及制作（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二项目二 女外套纸样设计与制作 任务四 时尚款女外套纸样设计及制作 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握时尚款女外套的款式特点、面料选择原则。 2.掌握前、后衣片及公主线分割的结构制图方法。 3.掌握大圆角驳领、两片袖的结构制图方法。 技能目标 1.能根据规格尺寸绘制时尚款女外套结构图（含衣片、驳领、袖片）。 2.能完成省道转移并形成“L”形分割。 3.能正确制作面料样板和里料样板。 素质目标 1.培养学生严谨、规范的制图态度。 2.提高学生对服装结构设计的逻辑分析能力。 3.培养学生根据款式进行纸样调整的应用能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入 这件外套与之前学习的三开身女外套有什么不同？ 它有哪些主要结构特征？ 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 知识讲授：讲解1 - 设计单识读 (一) 核心信息 品名/款号：时尚款女外套 工艺要求： • 针距：14针/3cm，针迹均匀流畅 • 领子：左右对称，领角大小一致 • 袖口：边缘圆顺，吃势均匀无褶皱 • 门里襟：平服，止口宽度一致平整 • 锁眼钉扣：位置准确，间距均等牢固 知识讲授：讲解1 - 设计单识读 (二) 号型规格：155/80A ~ 170/92A 面料： 凡立丁、哔叽等中厚型面料 辅料： 缝纫线、里料、粘合衬、纽扣、条条衬 知识讲授：讲解 - 面料特性详解 毛纺面料 (凡立丁/哔叽) 纤维结构紧密，质地挺括且不易变形，保暖性优异。是秋冬季打造正式、高级感造型的经典之选。 优点：质感高级 / 缺点：易皱难打理 天然棉麻面料 源自天然植物纤维，孔隙大透气干爽，触感清凉。能有效调节体表微环境，带来无负担的穿着体验。 优点：亲肤舒适 / 缺点：保形性较差 化学合成面料 化工工艺制成，分子结构稳定。物理性能强，耐磨损、抗拉扯，环境适应性好，工业化量产成本可控。 优点：易打理 / 缺点：闷热质感弱 面料选择核心原则：场景、季节与体验的平衡 商务正装需挺括、日常休闲重舒适、季节冷暖定厚薄。天然面料的触感不可替代，适合品质追求；化纤面料性价比高，适合高频使用。现代混纺技术融合了两者优势，兼顾美观与实用性，是当下兼顾性能与体验的主流解决方案。 知识讲授：里料分类 知识讲授：讲解 - 辅料知识 粘合衬 核心作用是赋予领口、门襟等关键部位挺括度与稳定性，构建服装的“隐形支撑”。 里料 用于优化穿着体验，减少面料与肌肤摩擦，同时保护面料、提升整体舒适度。 缝纫线 作为服装的“经纬骨架”，是裁片缝合的核心纽带，直接决定成衣牢固度与外观精致度。 纽扣 兼具固定的实用功能与画龙点睛的装饰属性，是细节处的设计语言。 粘合衬必须“先预缩后使用” 粘合衬生产中常含潜在缩率，若直接粘合会导致成衣洗涤后起皱变形。。 知识讲授：讲解2 - 款式概述 廓形：吸腰合体型 结构：四开身 领型：大圆角驳领 下摆：前衣身倒“V”形圆下摆 分割：公主线分割 袖型：两片合体圆装袖 知识讲授：讲解3 - 面料选择 面料选择直接影响服装外观和穿着效果。 • 休闲风格：棉麻面料 • 职业风格：毛及混纺面料（凡立丁、哔叽） • 经典优雅：粗花呢面料 • 时尚个性：真丝、皮革、蕾丝等 知识讲授：讲解4 - 制图规格 以 160/84A 号型为例： • 后中衣长：56 cm • 胸围 (B)：92 cm • 肩宽 (S)：38 cm • 袖长：58 cm 知识背诵 1. 设计单中160/84A号型规格尺寸 后中衣长：56cm 胸围：92cm 肩宽：38cm 袖长：58cm 袖口：26cm 2. 款式结构关键词： 四开身、公主线、倒V下摆、大圆角驳领、两片袖。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动 教材中提到“本款为公主线分割，前片起于驳领通向侧缝，后片起于领口通向侧缝”。 请讨论：公主线分割对服装的合体度和美观性有什么作用？ 提示： 公主线分割能更好地贴合女性胸部与背部曲线，增强合体性，同时增加装饰性，使服装更显修长。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 时尚款女外套的后衣身公主线分割起于肩缝通向侧缝。（ ） × 02 单选题 时尚款女外套160/84A号型的袖长尺寸是（ ）。 A. 56cm B. 58cm C. 59.5cm D. 61cm B 03 填空题 时尚款女外套的前衣身下摆为倒“______”形圆下摆。 V 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 时尚款女外套设计单中160/84A号型的规格尺寸包括哪些项目？请写出具体数值。 1 后中衣长56cm 2 胸围92cm 3 肩宽38cm 4 袖长58cm 5 衣长37cm 6 裤长17.5cm 7 腰围92.4cm 8 袖口25cm 9 裤脚30.5cm 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：讲解5 - 结构制图总览 结构制图是将抽象尺寸转化为具象裁片的核心技术，决定成衣合体度与造型。 标准制图顺序为：后衣片 → 前衣片 → 领子 → 袖子，需严格遵循逻辑逐步绘制。 知识讲授：后衣片制图 (一) 1. 画基础线 后中线、上平线、胸围线 (B/6 + 7 cm) 2. 画领口和肩部 后横开领宽 (0.08B)，后肩斜 (15°)，后肩宽 (S/2) 知识讲授：后衣片制图 (二) 3. 画侧缝线和下摆 后胸围大 (B/4 - 0.5)，确定公主线位置，绘制下摆弧线。 4. 绘制背缝线和省道 连接各点，绘制背缝线、公主线和肩省。 知识讲授：前衣片制图 (一) 1. 画基础线 与后片对齐，精准绘制上平线、胸围线、腰围线等基础控制线，确立结构基准。 2. 画领口和肩部 • 前胸宽：B / 6 + 2.5 • 前横开领宽：0.08B - 0.3 • 前肩斜度：18° 知识讲授：前衣片制图 (二) 3. 画侧缝线和门襟 前胸围大 (B/4 + 0.5)，确定搭门宽度 (2cm)。 4. 绘制公主线和下摆 从驳领处向下绘制公主线，绘制倒“V”形圆下摆。 知识讲授：公主线的分割 知识讲授：讲解6 - 驳领结构制图 (一) 1. 确定基点和驳折线 基点是制图坐标原点，驳折线是领子翻折的理论轴线，是绘制领外口线与串口线的重要基准。 2. 确定驳头止点和倒伏量 (h-0.2) 驳头止点决定开领深度与款式风格；倒伏量是让领子自然倒伏、服帖于颈部的关键参数，需精准计算以保证成衣美观与舒适。 知识讲授：讲解6 - 驳领结构制图 (二) 3. 绘制领面和领座 确定领面宽和领座高，绘制串口线。 4. 绘制领角 用曲线尺绘制圆顺的领角弧线。 知识讲授：讲解 - 驳领制图：倒伏量详解 核心概念： 结构的核心参数 倒伏量是领面自然状态下相对于驳折线向前倒伏的量。 关键作用： 空间配合的平衡点 是保证驳领服帖环绕颈部、防止向外撇开的核心。 标准公式与面料修正 基础公式：倒伏量 = h - 0.2（h为中厚面料基准）。 设计失误的直接表现 量值过大易致领子勒颈、活动受限；量值过小则领角上翘形成“喇叭领”。 知识讲授：驳领制图：串口线与领角绘制 核心基准：串口线的定义与形态 串口线是连接驳头与衣身的关键分割线，也是西装结构的“骨架”基准。 工艺核心：领角的顺滑与对称 领角的圆润度是手工制版的重要考量。必须使用专用曲线尺（French Curve）绘制，以保证弧线流畅无折点。 设计演变：从平面到立体的转化 不同领型的差异本质在于串口线角度与领角位置的变化。 知识讲授：讲解7 - 两片袖结构制图 (一) 1. 确定袖山高 前袖山深 = 前AH - 0.2 后袖山深 = 后AH + 0.3 2. 确定袖肥和袖长 依据制版公式或工艺经验确定袖肥，以袖山顶点为基准绘制袖长基准线与袖肘线。 知识讲授：讲解7 - 两片袖结构制图 (二) 3. 绘制偏袖 • 前偏袖：大/小袖片各3cm • 后偏袖：大/小袖片各1.5cm 4. 绘制袖口和袖衩 知识讲授：两片袖制图：袖山高与袖肥计算 袖山高：由袖窿弧长决定的核心参数 作为袖子与衣身连接的关键节点，其高度直接对应前后衣片的袖窿弧长。 计算：前袖山深 = 前AH - 0.2cm | 后袖山深 = 后AH + 0.3cm（预留后抬余量） 袖肥：定义版型宽松度的关键指标 由胸围尺寸与款式设计共同决定，是控制袖子围度的核心要素。 计算：袖肥 = 成品胸围B / 5 + 工艺调整值（按风格增减） 知识讲授：两片袖制图：偏袖与袖衩设计 偏袖设计：贴合手臂的结构优化 黄金比例：前偏袖3cm / 后偏袖1.5cm 袖衩设计：实用功能与工艺细节 经典形制：宝剑头 / 直线型 知识讲授：讲解8 - 省道转移 (一) 目的：将基础纸样中的省道转移到设计位置。 操作：前衣片腋下省 → 领口省；后衣片肩省 → 领口省。 方法：旋转法。 知识讲授：讲解8 - 省道转移 (二) 第二步 目的：形成“L”形分割线。 操作：将腰围线下部分的腰省转移到公主线分割线中。 知识讲授：讲解9 - 面料样板制作 放缝：加1-1.5cm缝份量。 加贴边：下摆、袖口等。 打刀眼：作为缝制标记。 文字标识：标注裁片名称、数量、纱向。 知识讲授：讲解10 - 里料配置 配置原则 在面料毛样板基础上进行加放，保证活动松量。 符号含义 • 虚线：面料净样线 • 粗实线：毛样里料轮廓线 知识讲授：讲解11 - 裁片清单 面料：前中片、前侧片、后中片、后侧片、大袖片、小袖片、领面、领座、领里、挂面等。 里料：前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、前中片、挂面等。 粘合衬：有纺衬（领面、领座）、无纺衬（下摆、袖口）。 知识讲授：讲解12 - 评价标准 纸样设计评价：规格准确、结构合理、线条流畅、尺寸一致。 纸样制作评价：裁片齐全、放缝正确、标注齐全、刀眼准确。 知识背诵 省道转移两步法 • 第一步：将前衣片的腋下省、后衣片的肩省分别转移到领口省 • 第二步：将腰围线下部分腰省转移到分割线中，再连省成缝，形成“L”形分割 里料配置符号含义 • 虚线：净样线 • 粗实线：毛样里料轮廓线 • 里料配置原则：在面料毛样板的基础上进行加放 师生互动 📝 分组讨论任务 教材中指出“里料的配置是在面料毛样板的基础上进行加放”。 请讨论：为什么里料要比面料样板加放？ 如果里料不加放，会出现什么问题？ 总结： 里料加放是为了保证里料在人体活动时有足够的松量，避免撕裂或紧绷。不加放会导致里料过紧、活动不便，甚至损坏缝线。 课堂练习 01 判断题 里料配置中，虚线表示毛样里料轮廓线，粗实线表示净样线。（ ） × 02 单选题 两片袖制图中，前偏袖量大袖片一般大出（ ）。 A. 1cm B. 1.5cm C. 2cm D. 3cm D 03 填空题 时尚款女外套的省道转移分两步，第一步将腋下省和肩省转移到______省。 领口 04 名词 解释 倒伏量 倒伏量是指在驳领结构制图中，为使翻领能够自然服帖地翻折在驳头外面而设计的领外围弧线与领底弧线之间的长度差值。倒伏量过大会造成驳头外口松，过小会造成后翻领往上爬，称为“爬领”现象。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 里料配置中，虚线表示毛样里料轮廓线，粗实线表示净样线。（ ） × 02 单选题 两片袖制图中，前偏袖量大袖片一般大出（ ）。 A. 1cm B. 1.5cm C. 2cm D. 3cm D 03 填空题 时尚款女外套的省道转移分两步，第一步将腋下省和肩省转移到______省。 领口 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述时尚款女外套省道转移的两步操作过程，并说明最终形成什么形状的分割线。 1 第一步将前衣片的腋下省和后衣片的肩省分别转移到领口省 2 第二步将腰围线下部分的腰省转移到公主线分割线中，再连省成缝 3 最终形成“L”形分割线 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 本任务学习了时尚款女外套纸样设计及制作的全部内容。 设计单识读：掌握了工艺要求（14号针、针距13~14针/3cm、全夹女装、领面领座光洁平挺、挂面不起褶等）、规格尺寸（160/84A：衣长56、胸围92、肩宽38、袖长58、袖口26）、面料（凡立丁、哔叽等中厚型面料）及辅料（里料、粘合衬、纽扣、条条衬）。 款式分析：四开身、大圆角驳领、倒V形圆下摆、单排两粒扣、公主线分割、两片合体圆装袖。 结构制图：掌握了前/后衣片、大圆角驳领、两片袖的制图方法与关键公式（0.08B、B/4±0.5、前AH-0.2等）。 省道转移：两步操作——腋下省/肩省转移到领口省，腰省转移到分割线，形成“L”形分割。 样板制作：掌握了面料样板、里料配置（虚线为净样线，粗实线为毛样里料轮廓线）、裁片清单及评价标准。 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 课后作业 01 / 背诵 160/84A规格尺寸、款式关键词、省道转移两步法、里料配置符号含义。 02 / 制图 根据160/84A规格，在1:5制图纸上绘制前/后衣片、驳领、两片袖结构图。 03 / 自评 根据评价表写出3条优点和2条改进建议。 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $