模块二项目二任务一 四开身女外套纸样设计及制作（1.纸样设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二项目二 女外套纸样设计与制作 任务一 四开身女外套纸样设计及制作（1.纸样设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.能够识读四开身女外套设计单中的款式说明、工艺要求、规格尺寸等内容。 2.掌握四开身女外套的款式特点、面料选择及制图规格。3.掌握前衣片、后衣片、袖片的结构制图步骤。 技能目标 1.能够根据设计单选取合适面料。 2.能够按照制图规格绘制四开身女外套前后衣片及袖片结构图。 3.能够正确运用制图公式。 素质目标 1.培养学生严谨细致的制图态度。 2.增强学生对服装结构设计的逻辑思维能力。 3.培养学生规范操作、认真读图的职业素养。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入： 这件衣服属于什么类型的服装？ 你见过类似的外套吗？ 什么是‘四开身’结构？ 这个名称可能和什么有关？ 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 知识讲授：女外套的定义（一） 从广义上讲，女外套是套在衬衫、毛衫等内搭之外的服装，不仅承担着基础的保暖功能，更是女性塑造个人风格、表达审美与提升整体气质的重要时尚载体。 根据穿着场景与设计特点，女外套衍生出了丰富的品类。从职场通勤到日常休闲，从春秋防风到冬日御寒，不同款式满足了多样化的生活需求。 职场西服 休闲夹克 经典风衣 冬日大衣 知识讲授：女外套的定义（二） 常见的套装组合形式 女外套常以套装形式呈现，基础的是两件套（外套上衣搭配同面料的裤子或半身裙），是日常商务与通勤的经典选择。在更正式场合，则会采用三件套（增加同材质背心），通过层次变化提升着装的仪式感与严谨度。 狭义的女外套仅指外套上衣，不涉及与之配套的裤子、裙子和背心。 知识讲授：知识点2 - 识读样衣生产单（一） 生产单：设计与落地的关键桥梁 在服装企业中，设计师的创意最终会落实在一份‘样衣生产单’上。这份单据是连接设计、制版、工艺制作与大货生产的核心纽带，是样衣制作的‘总纲领’。 一份标准的设计单首先会明确基础信息，如品名、款号、下单日期和完成时间。这些信息是产品身份的标识，便于管理和追溯。 知识讲授：知识点2 - 识读样衣生产单（二） 核心要素：款式说明的精准表述 款式说明是设计单的灵魂，它用最精炼的专业语言定义了服装的关键结构特征，是制版与制作环节的核心依据。 “合体四开身结构、圆形领、单排四粒扣、前后腰省、圆角贴袋、方角下摆、一片式合体袖、收袖口省。” 知识讲授：知识点2 - 识读样衣生产单（三） 核心工艺要求解析 工艺要求是产品品质的核心保障，涵盖缝制过程中的关键细节。例如“夹衣做光”需精细处理夹里边缘，确保内里平整顺滑；“针距要求”明确规定了每厘米针数标准，保障缝线均匀；而“领口贴边”“门里襟平服”等要求，则对成衣关键部位的平整度、贴合度做出了硬性技术界定，是样衣从设计图纸转化为实物的基础执行准则。 知识讲授：知识点2 - 识读样衣生产单（四） 号型规格表与选号原则 号型规格表：是纸样设计的根本准则，系统列出了不同标准号型对应的胸围、衣长等关键尺寸，是制版与缩放的核心依据。 选号型原则：以胸围净尺寸为主要参考，身高仅作辅助。遵循“先看围度，后看长度”的逻辑，是保证服装合身度的关键。 知识讲授：知识点2 - 识读样衣生产单（五） 面料：质感与风格的核心载体 面料直接决定了服装的最终质感与风格走向。本设计单推荐采用凡立丁、哔叽等精纺毛料或高品质混纺面料。 辅料：细节处的品质把控 缝纫线需在色牢度与粗细上与面料精准匹配；纽扣的材质、尺寸与颜色需契合整体设计语言；而黏合衬、条条衬等则用于领口、门襟等关键受力部位，起到加固与持久定型的作用。 精纺毛料示例 辅料细节展示 知识讲授：知识点3 - 款式概述 合体四开身结构 经典西装分割方式，前后衣片与侧片比例协调，精准贴合身形，是保持整体廓形美感与穿着稳定性的基础。 简约圆形领 摒弃复杂翻驳领，采用流畅圆形领，风格简洁大方，弱化职业距离感，适配衬衫、针织衫等多种内搭。 精致圆角贴袋 圆角贴袋线条柔和，区别于嵌线袋的冷峻，增添细节质感，为干练风格注入温婉气息。 知识讲授：知识点4 - 面料选择（一） 面料的灵魂：棉麻特质 棉麻类面料作为天然纤维的代表，自带一种返璞归真的质感，摒弃了化纤的浮华，保留了自然的触感，是打造休闲与文艺风女外套的经典之选。 适配：松弛感休闲场景 棉麻的慵懒感使其成为周末出游、咖啡馆闲坐、书店探店等非正式场合的绝佳选择。它不仅穿着舒适自在，更能在不经意间展现出穿着者独特的文艺审美，让日常穿搭摆脱紧绷，回归生活本真。 知识讲授：知识点4 - 面料选择（二） 面料特性与应用场景 面料特性：追求挺括感与立体造型，首选毛及毛混纺、仿毛面料。这类面料抗皱恢复能力与保型性出色，不易产生折痕。 应用场景：是高端职业装、正装女外套的核心选材，能清晰塑造轮廓线条，适配四开身女外套版型，打造干练专业的职场风格。 知识讲授：知识点4 - 面料选择（三） 经典之选：粗花呢面料 它质地厚实且色彩丰富，独特的编织肌理自带复古韵味与强烈的装饰性，能赋予服装独特的高级质感，是打造复古西装、名媛风外套的核心面料。 特殊面料的设计应用与专业修养 随着时尚审美的不断迭代，真丝、皮革、蕾丝等特殊面料被越来越广泛地应用于女外套设计中，打破了传统面料的边界，创造出更具个性与艺术张力的作品。 知识讲授：粗花呢生成 知识讲授：知识点5 - 制图规格 核心基准号型 160/84A 女装中间标准体，版型设计基础 后中衣长 54cm 衣身纵向轮廓的关键尺寸 成品胸围 92cm 决定上装围度宽松量的核心 总肩宽 39cm 肩线与袖窿结构的设计依据 知识背诵 款式特征 四开身、圆形领 四粒扣、前后省 圆角袋、方角摆 一片袖、收口省 制图规格 衣长54、胸围92 肩宽39、领围37 袖长57、袖口25 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：你来当设计师 这里有三位虚拟顾客的身高和胸围数据， 根据刚才学习的号型规格表，为每位顾客选择合适的号型，并说明理由 顾客 甲 身高158cm 胸围82cm 顾客 乙 身高163cm 胸围91cm 顾客 丙 身高172cm 胸围99cm 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：你来当设计师 顾客 甲 身高158cm 胸围82cm 顾客 乙 身高163cm 胸围91cm 顾客 丙 身高172cm 胸围99cm 核心原则：胸围是首要参考依据，其次再结合身高判断。 甲：身高158cm，胸围82cm。胸围尺寸最接近80A规格，身高也在155cm号型的合理覆盖范围内，是最佳匹配。 乙：身高163cm，胸围91cm。其胸围与84A对应的成品胸围92cm几乎一致，身高与160cm号型也高度契合，穿着舒适度最佳。 丙：身高172cm，胸围99cm。胸围与92A对应的成品胸围100cm最为接近，身高也符合170cm号型标准，能保证版型和活动量。 选择155/80A 选择160/84A 选择170/92A 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 狭义的女外套仅指外套上衣，不涉及与之配套的裤子、裙子和背心。（ ） √ 02 单选题 下列哪种面料最适合制作职业类女外套（ ） A. 棉麻布 B. 真丝绸缎 C. 精纺毛料 D. 蕾丝面料 C 03 填空题 四开身女外套设计单中，160/84A号型的后中衣长为______cm，胸围为______cm。 92 54 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述四开身女外套的款式特点。 合体四开身结构 圆形领 单排四粒扣 前后衣片各设两个腰省 圆角贴袋 方角下摆 一片式合体袖 收袖口省 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：知识点6 - 后衣片制图步骤（一） ① 绘制后中线 垂直画直线，长度为后中衣长与后直开领深之和（如54cm+2.3cm=56.3cm），是后衣片核心纵向基准线。 ② 绘制上平线 于后中线最上端绘制垂直线，是领口、肩线等上部结构的关键定位基准。 ③ 绘制下平线 于后中线最下端绘制垂直线，与上平线框定衣片裁剪的基本长度范围。 知识讲授：知识点6 - 后衣片制图步骤（二） ④ 后领宽与后领深 公式：领宽 N/5；领深 2.3cm ⑤ 胸围线 (B.L) 公式：B/6 + 6 ⑥ 腰围线 (W.L) 定位：后领深点下 38cm ⑦ 臀围线 (H.L) 定位：腰围线下 18~20cm 知识讲授：知识点6 - 后衣片制图步骤（三） ⑧ 后肩斜线 角度 15:5 (或19°) ⑨ 肩宽线 S/2 = 19.5cm ⑩ 后背宽线 B/6 + 2.5 ≈ 17.8cm ⑫ 后侧缝直线 B/4 - 0.5 = 22.5cm ⑪ 后中弧线绘制 从后领深点为起点，分别在胸围线、腰围线、臀围线处向内收进0.7cm、1.5cm、1cm，使用曲线尺将各点顺滑连接，形成贴合人体背部的自然纵向弧线。 知识讲授：知识点6 - 后衣片制图步骤（四） ⑬ 后领圈弧线： 以后横开领大三等分点作为弧线参考点。 ⑭ 后袖窿弧线： 画顺。 ⑮ 后侧缝弧线： 侧腰处收进1.2cm，下摆处撤开1cm画顺。 ⑯ 后底边弧线： 先按臀长线画出底边弧线，再按实际后中衣长线平行画弧。 ⑰ 后腰省： 后腰省为橄榄省造型，省量为3cm，上省尖点位于胸围线上2~3cm处，下省尖点位于臀围线上4cm处。 知识讲授：知识点7 - 前衣片制图步骤（一） 01前上平线 将后衣片的上平线抬高 0.7cm 并向外延长。这一步是前片绘制的基础，为胸部隆起预留必要的空间。 02延长辅助线 将后衣片已确定的胸围线、腰围线、下平线等关键横向基础线，统一延长至前片制图区域，确保前后片基准对齐。 03绘制前中线 垂直于前上平线画一条纵向直线作为前中线。这是前衣片的核心对称轴，决定了门襟位置与前片的整体平衡。 04领口数据计算 根据公式精准计算：横开领取 N/5 - 0.3，直开领取 N/5 + 0.3。这一微调让前领口更贴合颈部，兼顾舒适度与造型。 知识讲授：知识点7 - 前衣片制图步骤（二） ⑤ 肩斜线绘制 角度标准为15:6（约21°），比后肩斜更大，以适应人体胸部隆起，确保前衣片自然覆盖，避免紧绷。 ⑥ 确定前肩端点 长度为后小肩长减0.5cm吃势。吃势可在缝合时均匀分布余量，使成品肩部隆起，塑造圆润挺括的形态。 ⑦ 胸宽线定位 公式为B/6+1.5cm（92cm胸围约16.8cm），是确定胸部横向空间的核心控制线。 ⑧ 前侧缝线计算 公式为B/4+0.5cm（92cm胸围为23.5cm），与后侧缝的差异是对人体前后躯干厚度的结构补偿。 ⑨ 叠门线设定 从前中线向外量取2cm，是门襟制作基准，决定开合宽度，保障服装功能性。 知识讲授：知识点7 - 前衣片制图步骤（三） ⑬ BP点定位 距前中线9～9.5cm，距前上平线24.5cm。这是胸部的最高点，也是前片结构平衡的核心基准点。 ⑮ 前腰省设计 采用橄榄省形态，省量控制在2cm。上省尖位于BP点下方3cm处，下省尖则在臀围线上6cm，用于收去腰部多余量。 ⑯ 贴袋位置 基准线为腰围线下2～4cm，水平方向从前腰省中心线向内侧偏移1.5～2cm，保证口袋的视觉与功能平衡。 ⑰ 纽位规划 首粒扣在领深点下1.7cm，末粒扣在腰围线下3～5cm，中间纽扣间距需严格执行三等分原则，确保门襟平直。 知识讲授：知识点8 - 袖片制图步骤（一） ① 胸围线、腰围线：胸围线即袖山深线，腰围线即袖肘线。 ② 袖山顶点：将前后袖窿弧线高度的二等分点至袖山深线间的距离六等分，取五份为袖山高，确定袖山顶点。 ③ 前后袖山斜线：分别量取前后袖窿弧长AH，从袖山顶点斜量至袖山深线。 ④ 袖山底部弧线：将前后袖窿弧线分别与前后袖肥大点重合，袖窿底部弧线与袖山底部弧线完全重合。 ⑤ 袖山胖势：将前袖斜线四等分，取靠近袖山顶点的一份作袖山胖势，前袖山胖势为1.9～2.1 cm，后袖山胖势为2～2.2 cm。 知识讲授：袖山高公式 知识讲授：知识点8 - 袖片制图步骤（二） ⑥ 袖山弧线：画顺。 ⑦ 袖下平线：从袖山顶点竖直向下绘制袖长线，高度为袖长，并绘制袖下平线。 ⑧ 袖前偏量：袖长线与袖下平线交点向前偏移3～4cm。 ⑨ 前袖口大：袖前偏量处向前量取袖口2～2cm（10.5cm），并起翘0.8cm。将前袖口大点到前袖肥线的距离记为“○”。 ⑩ 后袖口大点：后袖肥线偏进“○”，并起翘0.4cm。 知识讲授：知识点8 - 袖片制图步骤（三） ⑪袖口省量： 前后袖口大点之间的距离减去实际袖口大，即为袖 口省量。 ⑫袖口弧线： 后袖口1/2处略胖，并画顺袖口弧线。 ⑬袖缝弧线： 分别连接前后袖肥大点与袖口大点，袖肘线处略凹，画顺弧线。 ⑭袖口省： 分别取后袖肘围大中点与后袖口大中点，连接后即为袖口省中线。两边等分袖口省量，作袖口省。该省道靠前侧省缝弧线，应比靠后侧长0.4cm。 知识讲授： 前后袖窿细节图与效果图 图2-2-4所示为前后袖窿细节图与效果图。 前后侧缝弧线、腰省细节图 图2-2-5所示为前后侧缝弧线、腰省细节图。 前片腋下省处理 前腰省下端全部剪开，将腋下省合并，原省量全部转移至前腰省处，如图2-2-6所示。 知识讲授：知识点9 - 放缝、打刀眼与做记号（一） 什么是“放缝”？ 绘制完成的净样板需加放缝份量成为毛样板。放缝是在净样轮廓外均匀加放余量，为缝制、熨烫等工艺预留空间。 (1) 女外套裁片四周的缝份大多为1 cm，不必打刀眼。 (2) 后中缝放缝1.5 cm。 (3) 下摆贴边放缝3.5 ~ 4 cm。 (4) 袖口贴边放缝3.5 cm。 (5) 后横开领大点必须做直角处理。 知识讲授：知识点9 - 放缝、打刀眼与做记号（二） 打刀眼 (1) 衣片部分：后中缝的胸围线和腰围线处、前后侧缝对位点、贴边宽。 (2) 袖片部分：袖山顶点、袖肘线处、贴边宽。(3)相应组合部位：袖窿与袖山、领圈与领贴边。 (4)其他：贴袋袋口等。 (1)前后腰省、袖口省的省尖。 (2)贴袋处。 做记号： 知识讲授：知识点10 - 里料配置 核心原则：尺寸适度加放 外套里料的纸样制作需基于面料毛样板进行延展设计。为保障穿着舒适度与肢体活动灵活性，里料整体尺寸必须比面料略大，尤其在后背、腋下等肢体高频活动的关键部位，更要针对性加放余量，从根源上避免里料过紧束缚动作，同时减少面料与里料间的拉扯感。 知识讲授：知识点11 - 衬料配置 衬料配置核心要点 衬料是服装的“骨架”，用于领口、门襟等部位加固定型，需遵循“宁小勿大”原则。常用衬料分无纺衬与有纺衬，有纺衬因性能更优，是高品质工艺的首选。 关键操作：黏合衬四周需比毛面板料缩进0.3cm，保证边缘整洁、防止渗胶。 知识讲授：知识点12 - 部件的裁片数量及用料要求 裁片清单：裁剪的核心依据 在完成纸样的绘制与复核后，整理详尽的裁片清单是裁剪的关键前置工作。这份清单如同生产“导航图”，详细列出制作完整外套所需的面料、里料和衬料裁片，明确不同材质对应的部件种类与数量，将设计图纸转化为可执行的物料清单，是确保裁剪工序有序进行的基础保障。 知识背诵 后衣片制图关键公式 胸围线：B/6+6 后背宽：B/6+2.5 后侧缝：B/4-0.5 前衣片制图关键公式 胸宽：B/6+1.5 前侧缝：B/4+0.5 前横开领：N/5-0.3 前直开领：N/5+0.3 师生互动 📝 分组讨论任务 袖片与衣片在组装时需要注意哪些对位点？ 为什么这些对位点很重要？ 1.袖片与衣片组装时需要注意以下对位点：袖山顶点与肩缝对位点、袖山弧线与袖窿弧线的前后对位点、袖肘线与衣片腰围线的对应位置。 2.这些对位点很重要，因为只有对位准确，袖子才能装正，袖山头饱满，袖子有前弯效果，穿着舒适美观 课堂练习 01 判断题 四开身女外套前腰省为橄榄省造型，省量为3cm。（ ） × 02 单选题 四开身女外套后腰省的省量为（ ） A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm C 03 填空题 四开身女外套袖片制图中，前袖山肘势一般为________cm，后袖山肘势一般为______cm。 2-2.2 1.9-2.1 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述四开身女外套后衣片制图中后腰省的设置要求（包括省量、造型、省尖位置）。 后腰省为横省造型，省量为3cm， 上省尖点位于胸围线向上2-3cm处， 下省尖点位于臀围线向上4cm处。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 本节课学习了四开身女外套纸样设计与制作。主要内容包括：女外套的定义与设计单识读，款式特点为合体四开身、圆形领、四粒扣、前后腰省、圆角贴袋、方角下摆、一片袖、收袖口省。160/84A制图规格为衣长54、胸围92、肩宽39、领围37、袖长57、袖口25。 后衣片制图要点：胸围线B/6+6，后背宽B/6+2.5，后侧缝B/4-0.5，后腰省省量3cm。前衣片制图要点：胸宽B/6+1.5，前侧缝B/4+0.5，横开领N/5-0.3，直开领N/5+0.3，BP点距中线9-9.5cm，前腰省省量2cm。袖片制图要点：前袖山胖势1.9-2.1cm，后袖山胖势2-2.2cm，袖口省为前后袖口大点距离减实际袖口大。 放缝：四周1cm，后中缝1.5cm，下摆和袖口3.5-4cm。刀眼位置：后中缝胸围线和腰围线处、前后侧缝对位点、袖山顶点、袖肘线处等。记号位置：省尖和贴袋处。里料在面料毛样板基础上加放。黏合衬比毛面板缩进0.3cm。裁片共18种，包括面料、里料、有纺衬和无纺衬。 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 课后作业 01 / 背诵 背诵设计单关键信息口诀和160/84A制图规格数据，下节课默写。 02 / 背诵 背诵表2-2-3裁片清单中面料裁片的种类和数量，下节课抽查。 03 / 实操 完成一副完整的四开身女外套1:5比例毛样板（包含前后衣片和袖片，需标注放缝量、刀眼位置和省道记号），下节课提交。 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $