模块二项目二任务一 四开身女外套纸样设计及制作（2.规格设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二项目二 女外套纸样设计与制作 任务一 四开身女外套纸样设计及制作（2.规格设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握肩斜与垫肩高度的关系及计算方法。 2.掌握胸围放松量与腋下省量的对应关系。 3.掌握公主线分割女外套、连身立领刀背缝女外套的结构制图方法与要领。 技能目标 1.能够绘制公主线分割女外套的前后衣片结构图。 2.能够完成袖口省到袖肘省的转化。 3.能够绘制连身立领刀背缝女外套的前后衣片结构图，并进行分割线处理与领圈调整。 素质目标 1.培养学生严谨、规范的制图态度。 2.提高学生对服装结构设计的逻辑分析能力。 3.增强学生根据款式进行结构变化的应用能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入 1. 你们画外套时先画前片还是后片？为什么？ 2. 如果加一个厚垫肩，肩斜要不要变？ 3. 胸围多放一点，腋下省要不要也放大？ 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 知识讲授：知识点一：上装制图顺序 核心要点：先制后衣片，再制前衣片。这是行业内公认的标准流程，以后片为基准，能更准确、高效地完成制图。 知识讲授：为什么先制后衣片？（一） • 与国际接轨，便于技术交流和学习国外先进资料。 • 符合国家标准 GB/T 16160—2017，以背部为基准，背长、衣长等基础尺寸设定更方便、更准确。 知识讲授：为什么先制后衣片？（二） 原因三：后背造型相对简单，尺寸稳定，是整个服装的结构基础。 原因四：前片变化多（如省道、口袋、门襟等），以后片为基准制图更高效。 知识讲授：知识点二：肩斜与垫肩（无垫肩） 无垫肩情况: 前肩斜: 15:6 或 21° 后肩斜: 15:5 或 19° 这是基于人体自然肩斜设定的标准角度，保证了服装的合体性。 知识讲授：肩斜与垫肩（有垫肩） 有垫肩情况: 肩斜角度需要相应增加，以抵消垫肩的厚度。 计算公式: 按垫肩实际高度 × 0.7 来增加肩斜。这个系数是经验值，能保证肩部线条的美观。 知识讲授：肩斜的确定方法 知识讲授：知识点三：胸围放松量与腋下省量（合体） 合体版型 (放松量8cm)：胸围放松量是为了保证穿着的舒适性和活动余量。 腋下省量：腋下省量通常设置为3cm，用于收掉腋下多余的量，使服装更贴合身体。 知识讲授：胸围放松量与腋下省量（紧身） 紧身版型：腋下省量通常设置为4cm。 目的：为了更好地贴合身体，塑造优美的曲线，紧身款需要更大的省量来收掉多余的布料。 知识讲授：胸围放松量与腋下省量（宽松） 较宽松版型：腋下省量通常设置为2cm。 目的：宽松版型本身有较大的活动量，因此腋下省量可以减小，以保证穿着的舒适度和休闲感。 知识讲授：知识点四：设置臀围线的意义 核心作用:保证服装在胸部、腰部、臀部三处都能达到合体效果。 关键:臀围线处的围度尺寸必须等于设计的臀围规格，这是确保服装整体平衡的关键。 知识讲授：知识点五：其他制图细节（一） 侧腰通常需要收进1~1.5cm，以塑造腰部曲线，使服装更显腰身。 贴袋距离前中线的距离约为8.5cm，这个位置符合人体工学和视觉美感。 知识讲授：其他制图细节（二） 弧线连接: 前后领围弧线、袖窿弧线、下摆弧线应连接顺畅、圆顺。 重要性: 流畅的弧线是保证服装美观和穿着舒适度的基础，任何折角都会影响最终效果。 知识讲授：其他制图细节（三） 袖窿弧长 前袖窿弧长比后袖窿弧长短0.3~0.4cm。 应用示例 这个差值在制作袖子时至关重要，前袖山斜线的长度需要相应缩短，以保证前后袖山的吃势均匀。 知识讲授：知识点六：纸样设计评价标准 • 规格设计：是否合理，符合设计要求。 • 设计单识读：能否正确理解设计意图。 • 选料：是否恰当，符合服装风格。 • 线条：是否清晰美观，符合制图规范。 • 结构：是否合理，满足穿着和工艺要求。 • 关键尺寸：是否一致，确保成品规格准确。 知识讲授：纸样制作评价标准 • 裁片：是否齐全，无遗漏。 • 放缝：是否正确，符合工艺要求。 • 文字标注：是否齐全（款号、尺码、裁片名称等），便于生产。 • 刀眼标识：是否齐全、准确，确保缝合对位。 知识背诵 1. 无垫肩肩斜：前15:6，后15:5。 2. 有垫肩高度计算：垫肩高 × 0.7。 3. 腋下省量：合体3cm，紧身4cm，宽松2cm。 4. 前袖窿弧长比后袖窿弧长短0.3~0.4cm。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动 教材中提到“先制后衣片，再制前衣片”是为了与国际接轨。 如果先制前衣片再制后衣片，可能会在哪些环节出现问题？ 总结： 1.前衣片变化较多（省道、口袋、纽位等），先制前片容易因款式变化而反复调整，导致制图效率降低。 2.后衣片尺寸相对稳定，先制后片可以为前片提供稳定的参考基准（如背长、衣长、肩宽等）。 3.国际通用的制图顺序是先后片再前片，若顺序颠倒，不利于技术交流和学习国外资料。 4.前后肩斜角度不同，先制前片可能导致后肩斜匹配困难，影响肩缝对位。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 四开身女外套制图时，前袖窿弧长一般比后袖窿弧长短0.3~0.4cm。（ ） √ 02 单选题 无垫肩时，女外套后肩斜角度通常设置为（ ） A. 15：6或21° B. 15：5或19° C. 15：7或23° D. 15：4或17° B 03 填空题 垫肩成品高度的计算方法是垫肩高度×______。 0.7 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述无垫肩和有垫肩两种情况下，四开身女外套肩斜角度的设置方法。 1无垫肩时，前肩斜设为15：6或21°，后肩斜设为15：5或19° 2 有垫肩时，按垫肩实际高度乘以0.7增加肩斜高度 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：变化款一：公主线分割女外套 款式特点：通过从肩部延伸至腰部的分割线，塑造优美的身体曲线，兼具结构与装饰功能。 制图规格 (160/84A)：衣长54cm, 胸围92cm, 肩宽39cm, 基础领围37cm, 袖长57cm, 袖口25cm。 知识讲授：公主线分割款结构制图 • 核心：以四开身基本款为基础进行变化。 • 关键：分割线由肩省与腰省连通形成，将收腰的功能与装饰性完美结合。 知识讲授：袖子变化：袖口省 → 袖肘省 目的：将袖口的省道转移到袖肘位置，使袖口更平整，同时手臂活动时也更舒适。 方法：通过旋转法或剪切法进行省道转移，是纸样设计中的常用技巧。 知识讲授：公主线款放缝 原则：遵循“锐角减角，钝角补角”的原则，确保拼接后线条顺畅。 细节：在分割线的交点处，处理好缝份，这是保证成品美观的关键。 知识讲授：公主线款制图要领 分割线：由肩省与腰省连通形成，是一种兼具收腰和装饰功能的经典设计手法。 肩线：后片肩省依然存在，因此前后肩线缝合时的吃势需要相应减小，以确保缝合后肩部线条的平整与美观。 知识讲授：变化款二：连身立领刀背缝女外套 款式特点：领子与衣身相连，形成独特的立领造型；刀背缝增加设计感和合体度。 制图规格 (160/84A)：衣长62cm, 胸围92cm, 肩宽37cm, 基础领围38cm, 袖长57cm, 袖口25cm。 知识讲授：连身立领 知识讲授：连身立领刀背缝款结构制图 核心：在基本款基础上进行分割和领型变化。 关键：处理好连身立领和刀背缝的结构关系，确保两者完美结合。 知识讲授：前衣片分割线处理 方法：将腰省转移到刀背缝的分割线中。 效果：消除腰部省道，使前片更简洁，同时通过分割线达到收腰的效果。 知识讲授：领圈弧线调整 原因：由于是连身立领，需要对原有的领圈弧线进行调整，以保证领子的贴合度和造型。 方法：根据立领的高度和倾斜度重新绘制领圈弧线，这是连身立领制图的关键步骤。 知识讲授：放缝细节 重点：领口、刀背缝等曲线部位的放缝要均匀、平滑。 提示：注意刀眼的准确标记，确保缝合时对位准确，这是保证成品质量的基础。 知识讲授：连身立领款制图要领 定义：领子与衣片直接相连。 横开领：需要比基本款增大1cm，以适应立领的结构。 后领斜度：3:0.5为合体。若要更贴脖，需调整比值。 知识讲授：立领变化款探索 知识背诵 1. 公主线分割线由肩省与腰省连通形成。 2. 样板放缝：锐角减角，钝角补角。 3. 连身立领横开领增大1cm。 4. 后领斜度3:0.5为合体。 5. 全省转移应与其他省或分割线共用。 师生互动 📝 分组讨论任务 连身立领制图时，后领斜度采用3：0.5的比值。 请讨论：如果将后领斜度改为3：1，领子的造型会发生什么变化？ 是更贴脖还是更松垮？ 总结：后领斜度3：0.5表示垂直高度0.5cm、水平宽度3cm，斜度较平缓，领子较贴脖。 改为3：1后，垂直高度增大至1cm，斜度变陡，领子会向后倒、远离颈部。 因此改为3：1后领子会更松垮，而不是更贴脖。 要使领子更合体贴脖，应增大后领斜度比值（如3：0.3）；要使领子更宽松，则减小比值（如3：1）。 课堂练习 01 判断题 全省转移过大时，可以直接单独使用该省道。（ ） × 02 单选题 连身立领制图时，后领斜度3：0.5属于（ ）造型。 A. 宽松 B. 合体 C. 紧身 D. 极紧身 B 03 填空题 样板放缝时，______处应作减角处理，______处应做补角处理。 钝角 锐角 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述连身立领女外套中，要使领子造型更合体应采取哪些调整方法。 1 增大后领斜度比值 2 减小前领斜度比值 3 增大横开领 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 本节课学习了四开身女外套纸样设计与制作的后半部分内容。 掌握了上装先制后片的原因、肩斜与垫肩的换算关系（垫肩高×0.7）、腋下省量随松量变化（合体3cm/紧身4cm/宽松2cm）、臀围线保证胸腰臀合体，以及侧腰收进、贴袋位置、弧线顺接、前袖窿比后袖窿短0.3-0.4cm等细节；并能对照评价表自评纸样质量。 掌握了公主线分割款（肩省+腰省连通形成分割线，锐角减角钝角补角）和连身立领刀背缝款（横开领增大1cm，后领斜度3:0.5为合体，更合体需增后斜比、减前斜比、增横开领）的结构制图方法，以及全省转移需与其他省或分割线共用的原则。 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 课后作业 01 / 背诵 背诵本节课的需要掌握的知识点，下节课抽查。 02 / 自评 根据表2-2-4评价表，对自己的基本款四开身女外套纸样进行逐项自评，并写出改进点。 03 / 实操 完成连身立领刀背缝女外套1：5结构图（前后衣片） 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $