模块一项目二任务三 女西裤纸样设计及制作（2.规格设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

项目二 裤装纸样设计与制作 任务三 女西裤纸样设计及制作（2.规格设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握前后烫迹线、臀腰差处理、后裆缝结构等核心原理； 2.了解特体女西裤的设计要点。 技能目标 1.能够根据原理分析和判断纸样结构的合理性； 2.能识读特体裤装的结构制图。 素质目标 1.培养严谨细致的专业态度 2.建立对不同体型的包容性设计意识 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 这条女西裤看起来非常挺括、笔直，臀部与腿部线条贴合得恰到好处，展现出干练利落的职业美感。 西裤的“型”背后，隐藏着烫迹线、裆缝、省道等一系列精密的结构原理。 课堂导入：西裤的“型”从何而来？ 是什么样的结构设计，让一条西裤能够呈现出如此完美的形态？难道只是简单的裁剪缝合吗？ 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 特体女西裤款式设计 款式核心特点 • 基础结构：直腰设计，前片双褶、后片双省，侧缝直插袋，前中拉链门襟。 • 廓形特征：裤管略呈锥形，整体线条简洁。 • 关键差异：外观款式与标准体无异，核心区别在于内部规格尺寸的分配与特殊的结构修正技巧。 1.7.2013 如果说代号是单词，那么图线就是标点符号和语法。不同的线条有不同的含义。比如，粗实线画轮廓，细实线画结构，虚线表示看不见的线。掌握这些，才能准确地读懂和绘制纸样。 ‹#› 认识面料 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 对于特体裤装而言，面料的选择直接决定了最终的穿着效果，需在“修饰体型”与“舒适自在”间找到完美的平衡点。 01. 核心材质要求 首选中薄型的精纺或粗纺羊毛面料，或高支数、高品质的化纤混纺面料。这类材质能提供恰到好处的“骨架感”，是构建裤装廓形的基础。 02. 三大关键性能指标 1.抗皱耐磨：维持裤子形态，适应日常活动需求。 2.悬垂性佳：自然垂坠以修饰腿部线条。 3.软硬适中：避免过软导致的垮塌感，以及过硬导致的僵硬感。 面料选择：支撑与舒适 1.7.2013 除了线条，符号也是制图语言的重要组成部分。这些小小的符号包含了丰富的信息，比如这个是等分符号，那个是省位符号。学会识别它们，能让我们更高效地理解图纸的意图。 ‹#› 特体女西裤纸样变化设计 从标准到特殊：特体女西裤 我们前面学习的都是基于标准体的结构原理，但在实际工作中，会遇到各种特殊体型的顾客。本节课，我们以C体型（肥胖体）为例，深入学习特体女西裤的设计与结构处理方法 1.7.2013 如果说代号是单词，那么图线就是标点符号和语法。不同的线条有不同的含义。比如，粗实线画轮廓，细实线画结构，虚线表示看不见的线。掌握这些，才能准确地读懂和绘制纸样。 ‹#› 我们来看一个具体的例子：特体女西裤的制图规格 制图规格：数据的变化 号型 160/80C (C代表肥胖体) 裤长 100 cm 腰围 82 cm 臀围 106 cm 1/2 脚口 23 cm 上裆 (含腰) 29 cm 1.7.2013 有些符号是针对特定服装或工艺的。比如抽褶符号、剪切展开符号，这些在裙装设计中非常常见。了解这些专用符号，能帮助我们处理更复杂的结构设计。 ‹#› 通过关键数据对比，我们能直观发现肥胖体与标准体的显著不同： 🔹 腰围：从 68cm 增加到 82cm，增长14cm 🔹 臀围：从 96cm 增加到 106cm，增长10cm 🔹 上裆：从 26-27cm 增加到29cm 解读：腰臀围的大幅增加是肥胖体最直观的外在特征。上裆的增加则是为了提供更长的裆部空间，以包容丰满的臀部与腹部，是保证穿着舒适度的关键结构考量。 发现差异：标准体 vs 特体 1.7.2013 现在我们来理解裙装的基本结构。大家看，左边是立体的裙子，中间是平面的纸样。我们学习结构线，就是学习如何将立体的人体形态，通过腰围线、臀围线等关键线条，转化为平面的纸样。这需要一定的空间想象力。 ‹#› 思考一下 01. 后裆缝因势： C体型通常伴随臀部丰满，接近于凸臀体。因此，其后裆缝因势应采用更大的比值，即15:4，以更好地贴合突出的臀部，避免出现后缝线过短或吊裆问题。 02. 起翘量和低落量： 由于因势增大，起翘量也应相应偏大，以保证下蹲动作时的活动余量，防止后缝线紧绷。而低落量则按普通西裤标准（0.7~0.8cm）即可，无需特别调整。 结构为何变化？ 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 知识背诵 制图规格 (关键参数) 📐 号型：160 / 80C 裤长：100 cm| 腰围：82 cm 臀围：106 cm| 1/2脚口：23 cm 款式特点 (结构特征) 🛠️ 腰头：直腰设计，符合人体工学 • 结构：前片设褶，后片收省，平衡腰臀差 • 功能：侧缝插袋，前中拉链，方便穿脱 • 廓形：裤管呈锥形，线条利落 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动 模拟场景：假设一位顾客体型特征为明显的凸臀体，经测量得出臀腰差为 28 cm，希望定制一条特体女西裤。请基于所学的制版知识，小组共同分析以下三个关键问题： 01. 后裆缝比值 针对该体型，后裆缝的倾斜度因势应采用比值法中的哪个数值最为合适？ 02. 省与裥的设计 为满足臀腰差，在裤子后片上，省和裥的数量及分布应如何设计以保证美观与舒适？ 03. 起翘与低落量 相比标准体型，后裆的起翘量和低落量的数值，应整体偏大还是偏小？为什么？ 凸臀体臀部突出，需要更大的后裆缝因势（15:4）来贴合臀部形态。臀腰差28 cm属于较大范围，因此采用2~3个裥和2个省。由于因势较大，起翘量也相应偏大，以防止下蹲时后裆牵拉；低落量按普通西裤标准即可，不需特别调整。这说明特体设计是在标准体原理基础上的灵活应用，需要综合判断多个因素。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 凸臀体女西裤纸样修正时，只需加大臀围放松量，不需要调整后上裆长度。（ ） × 02 单选题 针对凸腹体女西裤进行纸样修正，最需要重点调整的部位是（ ） 脚口宽度 B. 前上裆与前腹部围度 C. 裤长 D. 腰头宽度 B 03 填空题 特体女西裤纸样修正的核心原则是：__________加放、__________减省、左右保持对称平衡。 扁平部位 突出部位 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 特体女西裤（160/80C）与标准体女西裤（160/68A）在制图规格上有哪些主要差异？请写出四项。 1 号型不同：特体为160/80C（C体型为肥胖体），标准体为160/68A（A体型为标准体） 2 腰围不同：特体腰围82cm，标准体腰围约68cm，增加14cm 3 臀围不同：特体臀围106cm，标准体臀围约90cm（按H=W+20推算），增加约16cm 4 上裆长不同：特体上裆29cm（含腰），标准体上裆约26-27cm，略增长以包容臀部体积 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：前后烫迹线的设置与特点 01 / 什么是烫迹线？ 烫迹线，又称“挺缝线”，是裤子前后片裤管上的中心线。它通过熨烫工艺形成，是塑造西裤笔直、挺括外观的关键工艺，也是检验西裤制作水准的重要指标之一 一条完美的烫迹线，不仅能让裤管视觉上更修长，还能起到修正腿型的效果。它并非简单的几何直线，而是根据人体腿部结构与裤子造型风格，进行精心计算与熨烫的立体线条。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 烫迹线 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 核心定义与基准 前烫迹线位于前裤片的几何中心，是一条理论上的垂直直线，也是决定整条裤子结构平衡的重要基准线。 制图定位方法 在制版制图中，我们通常通过将脚口、中档、横档这三个关键部位的宽度进行“二等分”来精准确定这条线的位置。 结构与美学作用 它的存在是为了确保前裤片左右完全对称，在视觉上塑造裤管正面的平整感与垂直感，使成品裤子线条更流畅。 前烫迹线：裤管的中轴线 1.7.2013 首先，我们来明确一下什么是裙装。简单来说，它就是穿在腰部以下的服装。但它的意义远不止于此。裙子的魅力在于它的多样性、修饰身形的能力以及深厚的文化内涵。理解这一点，能帮助我们更好地进行设计。 ‹#› 结构原理：上大下小的褶裥 由于人体生理结构特征，腹部区域相对突出，而腰部则有自然的凹陷。这种体型差异决定了西裤前片的褶裥不能做成上下均匀的形态，而通常需要处理成“上大下小”的造型，以适配身体的起伏。 关键调整：偏进量的应用 为了让裤子与腹部完美贴合，前烫迹线的上部并非绝对居中，而是需要向侧缝方向偏移一个微小的距离，即“偏进量”。通常数值控制在0.4 ~ 1 厘米之间，可有效消除腹部多余褶皱，显著提升穿着的舒适度与合身度。 前烫迹线的偏进量 1.7.2013 裙子的分类方式有很多种，首先我们来看最直观的一种——按长度分类。从超短裙到拖地裙，不同的长度决定了裙子的风格和穿着场合。大家可以结合图片，记住这些专业术语。 ‹#› 01 / 绘制规则：并非绝对垂直 后烫迹线虽穿过后脚口与后中档的中点，但在靠近臀部的后横档处，需向下裆缝方向偏移约1厘米，而非简单地垂直向下连接。 02 / 设计逻辑：贴合人体工学 人体臀部呈向外突出的圆润形态，1厘米的偏移设计，目的是让裤子中心线更好地贴合臀部侧面轮廓，从而在穿着时在后片自然形成优美流畅的弧线，避免出现不合身的“空荡”或“紧绷”。 后烫迹线：塑造臀部曲线的关键 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 核心概念：非直线的曲线造型 后烫迹线并非一条简单的直线，而是一条富有变化的“上凸下凹”的S形曲线。这条线是裤子版型设计的灵魂所在。 造型逻辑：复刻人体侧面轮廓 上部的“凸”精准对应人体臀部的突出，下部的“凹”则契合大腿根部向内收敛的形态，让裤子能完美贴合下肢曲线 工艺考量：平衡贴体度与面料性能 曲线偏移量越大，裤子越贴体，但也对面料的可塑性（如悬垂性、弹性）提出了更高的要求。 上凸下凹：后烫迹线的造型 1.7.2013 接下来，我们进入制图基础部分。大家可以把服装制图想象成一门语言，只有使用统一的语法和词汇，不同岗位的人才能顺畅沟通。这就是统一制图标准的重要性。 首先是准确性，它是保证产品正确落地的基石；其次是效率，统一的标准能大幅减少沟通成本；最后是传承性，它是企业宝贵的技术资产。 想象一下，如果没有标准，设计师画的线和裁剪工理解的不一样，那后果将不堪设想。大家可以结合自己的经验，说说看会发生什么？ ‹#› 01.什么是臀腰差？ 人体生理结构决定了臀围天然大于腰围，这两者之间的尺寸差值，在服装制版中被称为“臀腰差”。这是裤子版型设计绕不开的核心问题。 02. 为什么必须处理？ 在平面的布料上制作出符合立体人体的裤子，关键就在于如何消化这个差值。我们需要通过技术手段，把这部分多余的布料“收”起来，以适应身体曲线 03. 核心手段：省与裥 处理臀腰差的主要方法就是设计“省”和“裥”。省和裥的数量、大小和具体位置，直接决定了裤子成品在腰部的平整性与臀部的合身程度。 臀腰差处理：让裤子合身的魔术 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 01. 前中势势 位于门襟/拉链两侧的省道，用于收纳腹部和腰侧多余量，使腰线贴合。 02. 前中褶裥 在裤片前中线旁设计的褶裥，增加腹部活动余量，是西裤常见的经典设计 03. 前侧褶裥 位于前侧缝线内侧的褶裥，可平衡臀部和腰部的围度差，同时增加大腿的活动量 04. 前侧缝势势 将余量分配到侧缝线位置，通过收腰工艺将多余量融入侧缝线结构中，保持外轮廓整洁 臀腰差的八个“收纳点”（前片） 1.7.2013 为了提高制图效率，我们用简单的字母来代表复杂的部位名称。这些就是我们必须记住的“密码”。比如，L代表裙长，W代表腰围，H代表臀围。记住这些，是看懂纸样图的第一步。 ‹#› 01.后侧缝势 在后片侧缝线处收进的余量，是调节侧缝弧线的重要手段 02.后侧省道 在后片腰部设置的指向臀部的省道，有效塑造后臀的立体感。 03.后中省道 在后中缝处设置的省道，平衡后中腰线，优化后中线的贴合度。 04.后中围势 在后中腰线与臀围线之间处理的余量，保障后中部位的平整。 臀腰差的八个“收纳点”（后片） 1.7.2013 除了代表尺寸的字母，我们还用字母组合来代表关键的结构线。比如WL是腰围线，HL是臀围线。这些线条是我们绘制纸样的重要基准，必须准确找到它们在人体上的位置。 ‹#› 省与裥的黄金法则 在服装制版中，省与裥的设计是平衡合身度的关键。无论是收省还是做裥，核心在于把握好“度”，避免过犹不及。 ❌ 若省宽过大：破坏臀部线条 虽然能快速处理掉多余的面料，但会导致臀部凸点处出现不合身的褶皱，破坏臀部的平整感与立体感 ⚠️ 若省宽过小：导致腰部余量过多 不足以消化人体的臀腰差，腰部会堆积过多面料，使裤子出现松垮感，整体版型不合身。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 当臀腰差为 0 ~ 12 cm 无需设计裥和省，属于紧身或合体裤型。 量化标准：臀腰差与省裥数量 当臀腰差为 12 ~ 26 cm 时 通常设计 1 个裥和 1 个省，这是最常见的西裤配置 当臀腰差为 26 cm 及以上时 需要设计 2~3 个裥和 2 个省，以适应丰满的臀部。 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 01. 裤装款式 紧身型裤装需要更大的因势，以提供足够的空间来贴合身体；宽松型裤装则因势较小，以保证线条自然垂坠。 02. 人体臀部形态 凸臀体需要更大的因势来适应身体的弧度，防止后缝过长而出现吊裆现象；平臀体则因势较小，避免后片过于宽松。 后裆缝因势：贴合臀部的角度 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 按腰位分 正常体女裤 · 15 : 3.5 这是标准的制图参考。在垂直方向量取15cm时，水平方向需同步偏移3.5cm，以达到平衡的困势效果。 平臀体 · 15 : 3 针对臀部平坦的体型，困势需求较小。保持垂直量取15cm不变，水平偏移量减小至3cm，避免后裆过于宽松。 凸臀体 · 15 : 4 针对臀部丰满的体型，困势需求较大。在15cm的垂直基准下，水平偏移增加至4cm，以提供充足的穿着活动余量。 精确计算：困势的比值法 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 后裆起翘与低落：活动的保障 什么是后裆起翘？ 后裆起翘是指后片腰口线在后裆缝处，高于前片腰口线的部分。它是西裤结构中不可或缺的细节设计。 为什么需要起翘？ 1.功能性需求：满足人体下蹲、抬腿等大幅度动作时，后裆部位伸长的空间需求，避免穿着紧绷。2.结构平衡：后裆缝呈倾斜状态，若不起翘，会导致后裆缝长度不足，引发穿着时卡臀沟、腰部不平服等问题。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 后裆起翘原因 为什么需要起翘？ 1.功能性需求：满足人体下蹲、抬腿等大幅度动作时，后裆部位伸长的空间需求，避免穿着紧绷。2.结构平衡：后裆缝呈倾斜状态，若不起翘，会导致后裆缝长度不足，引发穿着时卡臀沟、腰部不平服等问题。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 过大 后裆会过长，穿着时在后裆部位产生多余的横向皱纹，严重影响裤装的美观性。 过小 无法满足运动需求，下蹲时后裆有明显的牵拉感，甚至卡臀沟，造成强烈的不适感。 关键原则：起翘量需要根据裤型（紧身/直筒/阔腿）和面料（弹力/无弹）进行综合判断，合理设定，以实现美观与舒适度的最佳平衡。 起翘量的“度” 起翘量并非越大越好，也并非越小越好。它是决定裤装穿着美观与舒适度的关键平衡点。 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 01.什么是后裆低落？ 指后片下裆缝的端点低于前片下裆缝端点的部分。这是在裤子结构制图中为了平衡前后关系而设定的关键参数。 02.为什么需要低落？ 1.结构平衡：后下裆缝的斜度大、线条长，低落可使前后下裆缝等长缝合。 2.人体工学：顺应人体臀部结构特点，符合人体前后裆部的自然高低差。 后裆低落：平衡前后裤片 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 脚口的微妙曲线 仔细观察西裤的脚口，你会发现它并非一条直线。 前片脚口线通常略微向内凹陷，后片脚口线则略微向外凸出。这一“前凹后凸”的设计，契合了人体足部脚面与后跟不同的倾斜度，让裤子在站立时能更服帖地包裹脚部，形成自然的前短后长斜边效果。 注：为简化工艺，部分成衣制作中也会将其直接处理为直线脚口 脚口弧线与评价标准 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 低落量的综合确定 普通西裤 低落量一般在 0.7 ~ 0.8 cm，是最常见的基准数据。 紧身型裤装 由于日常运动量较小，无需预留过多活动量，低落量可适当减小，约为 0.5 cm。 宽松型裤装 (如阔腿裤) 为了保证腿部大幅度的活动量，后裆低落量可适当增大，一般约为 1 cm。 裙裤 由于其独特的结构特点，前后下裆缝差异本身不大，通常可以不设计低落量。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 专业的尺子：纸样设计与制作评价标准 核心关注结构逻辑与规格数据： • 各部位规格尺寸的准确性 • 结构线分割与平衡的合理性 • 省裥设计的科学性与功能性 重点考核工艺表达与实操细节： • 轮廓线条的流畅度与清晰度 • 文字标注的规范性与可读性 • 缝份量的准确性与样板完整性 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 知识背诵 臀腰差”与“省、裥数量”的对应关系 臀腰差的八个分配部位 前中势 前中褶裥 前侧褶裥 前侧缝势 后侧缝势 后侧省道 后中省道 后中围势 1. 0 ～ 12 cm 裤裆：0 个 | 省：0 个 适用：平坦身材 / 直筒裤型 2. 12 ～ 26 cm 裤裆：1 个 | 省：1 个 适用：常规身材 / 标准裤型 3. 26 cm 及以上 裤裆：2～3 个 | 省：2 个 适用：丰满身材 / 宽松裤型 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动 讨论主题 如果一位顾客的臀腰差为30 cm，按照我们刚刚学习的表格，应该为她设计几个裥、几个省？ 这些省和裥应该分布在裤子的哪些部位？ 教师总结 臀腰差为30 cm，属于26 cm及以上范围，按照表格应设计2至3个裥和2个省。裥分布在前片，省分布在后片，同时结合八个分配部位进行整体调节，确保腰口平服、臀部贴合。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 女西裤前裤片省道的作用，主要是为了贴合人体腰臀部位的曲面形态，消除腰部余量，使裤子更合体。（ ） × 02 单选题 女西裤结构中，决定裤子穿着舒适度、活动量以及上下蹲起是否自如的关键部位是（ ） A. 裤长 B. 上裆（立裆） C. 脚口 D. 腰头宽 B 03 填空题 女西裤前裤片结构中，为适配人体腹部与臀部曲面，通常会设置________和________，以实现合体与美观。 裥 省道 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述后裆缝因势的比值法如何根据人体体型进行取值？分别写出正常体、平臀体和凸臀体的对应比值。 1 后裆缝因势采用比值法确定，即纵向与横向的比例关系 2 正常体女裤比值为15:3.5 3 平臀体女裤比值为15:3 4 凸臀体女裤比值为15:4 5 平臀体臀部较扁平，因势较小；凸臀体臀部突出，因势较大 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识体系回顾 我们重点掌握了前后烫迹线、臀腰差处理、后裆缝因势、起翘与低落等核心知识，构建了版型设计的底层逻辑。 明确了纸样设计与实物制作的综合评价维度，从尺寸准确性、结构合理性与穿着美观性三个角度去衡量设计质量。 以160/80C体型为典型案例，学习如何将标准纸样原理灵活应用于特殊体型，掌握“量体裁衣”的核心思路 课程总结 01.结构原理 02.评价标准 03.特体设计 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 01 / 家庭测量 收集三位家人的身高、腰围、臀围数据，对照表1-1-5判断体型，并确定下装号型。 示例：160/68A 02 / 规格设计 为自己或家人设计一条女西裤的成品规格，需包含腰围、臀围和裤长三个关键数据。请详细写出你的设计依据，重点阐述放松量的取值理由。 03 / 思考题 如果遇到一个“平臀体”的顾客，你会如何调整裤子结构？请结合课堂知识，具体说明后裆缝倾斜度（因势）和后裆起翘量应如何变化，以及背后的原理。 课后作业 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $