模块一项目二任务二 家居裤纸样设计及制作（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

项目二 裤装纸样设计与制作 任务二 家居裤纸样设计及制作 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1. 掌握直筒家居裤的规格设计方法。 2. 理解前、后裤片结构制图的步骤与公式。 3. 识记裤装制图的关键公式。 技能目标 1. 能够根据设计单进行规格设计。 2. 能够独立完成前、后裤片的结构制图。 3. 能够完成纸样的放缝与标识。 素质目标 1. 培养严谨细致的制图习惯和规范操作的职业素养。 2. 增强对服装结构设计的兴趣。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 教学导入：你喜欢的家居裤 直筒款 宽松舒适，线条简洁，经典百搭。 束脚款 时尚休闲，活动方便，不易进风。 阔腿/一片式款 结构简单，穿着便捷，包容性强。 家居裤的设计核心在于“舒适”与“美观”的平衡。 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 知识讲授：设计单识读：工艺要求 ● 针距标准：13～14针/3cm，过密易伤布，过疏不牢固 ● 锁边线迹：10～12针/3cm，确保边缘平整、耐磨 ● 缝线要求：裆缝与侧缝需保持顺直，无跳线、无皱缩 ● 脚口处理：卷边宽度需严格一致，上下对齐，整齐美观 ● 腰部制作：松紧带长度=腰长-5～8cm，抽褶均匀无松紧 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 设计单识读：规格尺寸与面料辅料 设计单关键要素 ▌ 规格尺寸 (号型) 基础系列：155/64A、165/72A 本课重点：160/68A (中间标准号型) ▌ 面料选择 需选柔软、透气、亲肤的材质，直接决定纸样的松量与穿着舒适度。推荐薄棉布、人造棉、针织布等。 ▌ 常用辅料 必备：与面料同色系缝纫线 功能性：弹力松紧带、装饰抽绳 1.7.2013 首先，我们来明确一下什么是裙装。简单来说，它就是穿在腰部以下的服装。但它的意义远不止于此。裙子的魅力在于它的多样性、修饰身形的能力以及深厚的文化内涵。理解这一点，能帮助我们更好地进行设计。 ‹#› 裤装围度分配公式 腰围分配 • 前腰围 = W / 4 + 1cm | • 后腰围 = W / 4 + 1cm 臀围分配 • 前臀围 = H / 4 - 1cm | • 后臀围 = H / 4 + 1cm 裆宽分配 • 前裆宽 = H / 25 | • 后裆宽 ≈ H / 10 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 公式解读与记忆技巧 ▌公式核心解读 1. 腰围 (W)：前后片分配相同，各加1cm作为人体腰部自然活动的松量，确保穿着舒适。 2. 臀围 (H)：后片比前片多分配2cm（即±1cm的差值），以贴合人体臀部圆润的形态特征。 3. 裆宽：后裆宽约是前裆宽的2.5倍，这是保证裤子能顺利穿脱和下肢大幅度活动的核心结构要点。 ▌速记口诀 1. 臀围前后差2cm 2. 裆宽后是前2.5 1.7.2013 裙子的分类方式有很多种，首先我们来看最直观的一种——按长度分类。从超短裙到拖地裙，不同的长度决定了裙子的风格和穿着场合。大家可以结合图片，记住这些专业术语。 ‹#› 前裤片基础线绘制 (1/5) ① 作前侧缝直线 高度 = 裤长 - 腰宽 = 100 - 3 = 97cm ② 作上平线 垂直于前侧缝直线的顶端，确定腰线基准。 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 前裤片基础线绘制 (2/5) ③ 作下平线 即脚口线，与上平线保持严格平行，二者之间的垂直距离即为裤长尺寸。这一步决定了裤子的最终穿着长度。 ④ 作横档线 从上平线向下垂直量取，计算逻辑： 距离 = 直裆尺寸 - 腰宽尺寸 = 29cm - 3cm =26cm。 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 前裤片基础线绘制 (3/5) ⑤ 作臀围线 臀围线的位置通常在横档线和腰线之间。我们采用三等分法来确定：将上平线与横档线的距离（26cm）三等分，从上往下2/3处（约17.3cm）。 ⑥ 定前臀围大线 根据公式算出前臀围的尺寸，画出垂直于臀围线的直线： 与前侧缝直线的距离 = H/4 - 1 = 100/4 - 1 = 24cm。 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 前裤片基础线绘制 (4/5) ⑦ 定前裆宽点 (b点) 从前臀围大线与臀围线的交点(a点)，向外水平量取： H/25 = 100/25 =4cm，该点即为前裆宽点(b点)。 ⑧ 定前横裆势 (d点) 找到前侧缝直线与横档线的交点(c点)，从此点向内侧水平跨进0.7cm，标记为前横裆势点(d点)。 1.7.2013 接下来，我们进入制图基础部分。大家可以把服装制图想象成一门语言，只有使用统一的语法和词汇，不同岗位的人才能顺畅沟通。这就是统一制图标准的重要性。 首先是准确性，它是保证产品正确落地的基石；其次是效率，统一的标准能大幅减少沟通成本；最后是传承性，它是企业宝贵的技术资产。 想象一下，如果没有标准，设计师画的线和裁剪工理解的不一样，那后果将不堪设想。大家可以结合自己的经验，说说看会发生什么？ ‹#› 前裤片基础线绘制 (5/5) ⑨ 作烫迹线 将b点与d点的间距进行二等分，取中点为e点，过e点作与横裆线平行的直线，此即为烫迹线。 ⑩ 定前脚口大 以烫迹线为垂直中心线，向左右两侧各平分1/2的脚口尺寸（例如单边9cm，合计18cm），连接两点即为脚口线。 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 前裤片基础线汇总图 基础线条： • 上平线 / 下平线 • 横档线 / 臀围线 • 前侧缝直线 • 前臀围大线 • 烫迹线 关键点位： •b点：前裆宽点 •d点：前横裆势点 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 前裤片轮廓线绘制 (1/3) ① 作前裆缝直线 连接前腰中点和J点 （B点正上方） ② 作前裆弧线 顺滑连接J点与B点 保持线条自然流畅 1.7.2013 为了提高制图效率，我们用简单的字母来代表复杂的部位名称。这些就是我们必须记住的“密码”。比如，L代表裙长，W代表腰围，H代表臀围。记住这些，是看懂纸样图的第一步。 ‹#› 前裤片轮廓线绘制 (2/3) ③ 作前下裆线：使用直尺连接 b 点（裆宽点）至 h 点（脚口点），此线条决定了裤腿内侧的倾斜度与穿着舒适度，绘制时需保持线条流畅、笔直。 ④ 作前腰围大：以前腰中点为起点，沿水平方向绘制直线至腰侧点，此线段为腰头的一半长度，需确保腰侧点与臀围线和侧缝线的交点在同一垂直线上。 1.7.2013 除了代表尺寸的字母，我们还用字母组合来代表关键的结构线。比如WL是腰围线，HL是臀围线。这些线条是我们绘制纸样的重要基准，必须准确找到它们在人体上的位置。 ‹#› 前裤片轮廓线绘制 (3/3) ⑤ 作前侧缝线：依次连接腰侧点 → K点(臀围线交点) → D点(横裆势点) → I点(脚口点)。 ⑥ 作前脚口弧线：用顺滑的弧线连接 H点 和 I点，弧线中点向内侧凹进 0.3cm。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 前裤片轮廓线汇总图 ● 前裆弧线：裤子的关键部位，决定了穿着的舒适度。 ● 前侧缝线：连接前片与侧片，需保持线条流畅。 ● 前下裆线：与后下裆线配合，确保腿部活动自如。 ● 前脚口弧线：裤脚的边缘轮廓，决定了裤脚的造型。 ● 完整轮廓：以上各线条首尾相接，形成闭合的纸样形状。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 前裤片制图 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 知识背诵：裤装制图核心公式 臀围分配公式 前臀围 =H / 4 - 1 后臀围 =H / 4 + 1 裆宽公式 前裆宽 =H / 25 后裆宽 ≈H / 10 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：公式计算 练习题 已知条件：某款裤子的臀围 H=100cm，腰围 W=70cm。 请计算以下数值： ① 前臀围 = ② 后臀围 = ③ 前裆宽 = ④ 后裆宽 ≈ 24cm 26cm 10cm 4cm 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 在裤装结构设计中，为了满足人体活动需求，通常前臀围的分配量会大于后臀围。 （ ） × 02 单选题 已知某款家居裤的臀围(H)为250cm，其前裆宽应为多少厘米。( ) A. 4cm B. 10cm C. 24cm D. 25cm B 03 填空题 在绘制前裤片基础线时，臀围线的位置是将上平线与横档线的距离进行三等分，从上往下取 ______ 处。 2/3 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 简述直筒家居裤前裤片制图中“基础线绘制”包含哪10个步骤，并说明每一步的关键作用。 1 作前侧缝直线，确定前片纵向基准 2 作上平线，确定腰口线位置 3 作下平线，确定裤长底线 4 作横裆线，确定裆部深度位置 5 作臀围线，确定臀部最丰满部位位置 6 定前臀围大，根据臀围分配公式确定前片臀围宽度 7 定前裆宽点，根据裆宽公式确定前裆起点位置 8 定前横裆势，连接臀围线与横裆线确定侧缝倾斜度 9 作烫迹线，确定裤中线便于后续对称绘制 10 定前脚口大，确定裤脚口宽度 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 后裤片基础线绘制 ①-⑤ 延长基础线：分别延长前片的上平线、下平线、横档线、臀围线及后侧缝直线。 ⑥ 作后翘线：由上平线向上量取1.5cm确定后翘线位置。 ⑦ 作落裆线：由横档线向下量取0.7cm绘制落裆线。 1.7.2013 如果说代号是单词，那么图线就是标点符号和语法。不同的线条有不同的含义。比如，粗实线画轮廓，细实线画结构，虚线表示看不见的线。掌握这些，才能准确地读懂和绘制纸样。 ‹#› 后裤片轮廓线绘制 (1/2) 绘制后裆弧线 需顺滑连接后翘线端点与后裆宽点，弧度要贴合臀部生理特征。 绘制后侧缝线 依次连接后腰中点、臀围点、横裆点与脚口点，线条要保持自然流畅。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 后裤片轮廓线绘制 (2/2) 绘制后下裆线 连接后裆宽点和后脚口点，注意斜度比前片大。 绘制后脚口弧线 弧线连接后脚口两点，中间需向内凹进0.3cm。 1.7.2013 除了线条，符号也是制图语言的重要组成部分。这些小小的符号包含了丰富的信息，比如这个是等分符号，那个是省位符号。学会识别它们，能让我们更高效地理解图纸的意图。 ‹#› 后裤片完整结构图 ● 后翘线：决定了裤装后侧腰部的高度与穿着舒适度。 ● 落裆线：与前片形成落差，保证行走时的活动余量。 ● 后裆弧线：连接腰部与腿部，要求线条顺滑流畅。 ● 完整轮廓：整合各关键部位，构成后裤片的整体形状。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 后裤片制图 1.7.2013 如果说代号是单词，那么图线就是标点符号和语法。不同的线条有不同的含义。比如，粗实线画轮廓，细实线画结构，虚线表示看不见的线。掌握这些，才能准确地读懂和绘制纸样。 ‹#› 后翘线与落裆线 为什么后腰要“翘”起来？ 因为人在弯腰、下蹲等动作时，后腰部位的面料会产生拉伸。如果没有“后翘”，腰部容易产生横褶，不仅影响美观，还会束缚活动。 为什么裆部要“落”下去？ 为了给臀部和下肢提供充足的活动余量，防止穿着时出现卡裆、紧绷感，保证行走、坐下时的舒适度。 ▍制图关键数据： • 后翘线：上平线向上平行 1.5cm • 落裆线：横档线向下平行 0.7cm 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 后裆弧线的顺滑连接 01 找准三个关键点 确定后腰中点、臀围线与后裆斜线的交点、后裆宽点，为弧线绘制打好基础。 02 分段绘制更可控 先连接弧线的上半部分，调整好形态后，再连接下半部分，避免一次性画完导致变形。 03 保证中部弧度圆润 弧线的中间部分要饱满圆润，过渡自然，绝对避免出现尖锐折角，以免影响成品舒适度。 04 拼合检验是关键 将前后片拼在一起，检查前后裆弧线是否能顺滑、无缝地连接，确保结构的准确性。 1.7.2013 有些符号是针对特定服装或工艺的。比如抽褶符号、剪切展开符号，这些在裙装设计中非常常见。了解这些专用符号，能帮助我们处理更复杂的结构设计。 ‹#› 前后裤片组合对比 四大观察要点 ❶侧缝线长度：左右侧缝线必须完全一致，无长短差。 ❷下裆线长度：内侧的下裆缝线需精准匹配，防止裤脚扭曲。 ❸裆弧线衔接：前后裆弧线拼合后应圆润、顺滑，无断点或尖角。 ❹腰头总长度：腰头围度需严格符合规格，确保成品尺码准确。 1.7.2013 现在我们来理解裙装的基本结构。大家看，左边是立体的裙子，中间是平面的纸样。我们学习结构线，就是学习如何将立体的人体形态，通过腰围线、臀围线等关键线条，转化为平面的纸样。这需要一定的空间想象力。 ‹#› 纸样处理 放缝 在服装净样轮廓线的基础上，根据缝制工艺要求，加放一定宽度的缝份量。它是裁片缝合的基础，不同部位（如侧缝、领口、下摆）的放缝量有不同的标准。 打刀眼 在纸样轮廓线上剪出的小切口，作为缝制时对合、定位、归拔的重要标记。刀眼能精准指示裁片的缝合位置、省位、褶位及对位点，避免组装错误。 文字标注 清晰标记纸样的关键信息，包括裁片名称、数量、面料正反面、纱向、号型规格等。标准的标注能保证裁剪和缝制过程准确无误，是纸样沟通的语言。 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 放缝 放缝标准 • 侧缝、裆缝、脚口等常规连接部位：统一加放1cm缝份，保证缝线强度与美观度。 • 腰部：需依据款式工艺要求预留，通常等于腰头设计宽度（如常规松紧腰预留约3cm）。 放缝操作方法 1.工具选择：使用专业的“放缝尺”（自带宽度刻度）或普通直尺，以确保放缝宽度的精准性。 2.画线要点：沿纸样轮廓线向外，保持平行且均匀的距离画出放缝线。 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 打刀眼 关键刀眼位置 • 裆底：前后裆弧线的最低点，缝合时需精准对齐。 • 腰头：前后片的中点及侧缝点，保证腰部平整。 • 臀围线：侧缝处的臀围标记点。 • 功能性点位：口袋位置、开衩位置等（如有设计）。 核心作用 确保缝制时各裁片能够准确对齐，防止服装变形，保证成品的结构平衡与穿着的合体性。 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 文字标注 标注内容清单： • 片名：前裤片、后裤片等部位名称。 • 数量：标注“×2”等，表示需裁剪的片数。 • 面料方向：画出经纱箭头，通常与烫迹线平行。 • 款号/尺码：如 160/68A，明确规格标准。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 文字标注：人体下体形状与裤子结构 1.前裤片覆合于人体的腹部、前下裆部;后裤片覆合于人体的臀部、后下裆部。相对于裙子结构，裤装增加了裆部。腰围线与横裆线之间的垂直距离为裤子上裆长(亦称直裆长)，与人体臀底间有少量松量。 2.前后腰围大、臀围大 前腰围大=W/4-1cm(前后差)。 后腰围大=W/4+1cm(前后差)。 前臀围大=H/4-1cm(前后差)。 后臀围大=H/4+1cm(前后差)。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 文字标注：人体下体形状与裤子结构 3.前裆宽、后裆宽 裤装的裆底总宽度由人体躯干下部的厚度决定。经实际测量，西裤裆底的总宽度约占臀围的16%，在比例分配上，若把裆底总宽度四等分，前裆宽约占裆底总宽的1/4，后裆宽约占裆底总宽的3/4。前裆宽的计算公式是“H/25”，后裆宽一般根据后裆缝斜线量出，用公式H/10计算。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 家居裤纸样评价 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 一片式家居裤设计 核心款式特点 采用连腰设计并内置松紧带，兼顾舒适度与贴合度；最大亮点是外侧缝无副缝，将前后片整合为一，整体结构更简洁，视觉上也更具一体感。 关键制图与工艺 制图时将前后片在侧缝处连为一体，大幅减少了缝合步骤，降低制作难度；版型剪裁上更注重面料的延展性与垂坠感，以适应无侧缝的结构需求。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 一片式家居裤设计 01. 绘制基础线 与直筒裤制图逻辑一致，首先确定裤长、腰围、臀围等关键基础控制线，为后续结构绘制打下精准基础。 02. 绘制贯通轮廓线 因是一片式结构，侧缝线无需分开绘制前后片，而是一条自上而下的贯通直线，这是与普通分缝裤装最显著的区别。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 男士休闲家居裤设计 核心款式特点解析 采用连腰装松紧带设计，提升穿着舒适度与贴合度；脚口设置4cm贴边，增强耐穿性与整体性；在关键拼接处运用嵌牙工艺，为简约款式增添精致细节感，丰富视觉层次。 关键制图工艺要点 制图时需重点把控脚口贴边的尺寸收放与平整度处理，确保边缘整齐；同时关注嵌牙部位的结构设计，精准计算拼接余量，保证嵌牙线条流畅、间距均匀，实现美观与结构的统一。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 男士休闲家居裤设计 01. 基础框架绘制 前后裤片的基础制图逻辑与直筒家居裤一致，先确定臀围、腰围、裤长等基础围度与长度的比例关系。 02. 脚口贴边细节处理 绘制脚口轮廓线时，需向外延伸4cm作为贴边量，预留出卷边或缝制的宽度，保证裤脚版型的平整。 03. 嵌牙设计与体型微调 腰部拼接处精确绘制嵌牙结构，增强穿着贴合度；同时根据男士体型特征，在臀围、裆部弧线处进行针对性微调，提升穿着的舒适度与合体性。 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 知识背诵 关键数据再回顾 后翘线：上平线向上平行1.5cm 落裆线：横档线向下平行0.7cm 核心原理理解 后翘线：解决穿着时裤子后方容易下滑的“掉腰”问题，增加穿着稳定性。 落裆线：解决下蹲或抬腿时裆部紧绷的“卡裆”问题，增加活动舒适度。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：小组讨论 讨论主题 后裤片为什么要设置后翘线和落裆线？ 思考提示 想一想人体在进行弯腰、下蹲等动作时，后腰部和裆部会发生怎样的变化？ 教师总结 •后翘线：保证弯腰时后腰不往下掉，提供腰部活动量。 •落裆线：为臀部和大腿根部提供活动余量，避免下蹲时裆部过紧。 • 两者共同保证了裤装的合体性和舒适性。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 裤子的臀围分配遵循“前大后小”的原则。（ ） × 02 单选题 已知臀围H=100cm，后裆宽应为多少？（ ） A. 4cm B. 8cm C. 10cm D. 12cm C 03 填空题 后翘线是在上平线的基础上向______平行_______cm。 1.5 上 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 为什么后裤片制图需要设置“后翘线”和“落裆线”？请结合人体结构与活动需求简要说明其原理。 1 后翘线向上平行1.5cm，保证人体弯腰时后腰部位不往下掉，弥补弯腰动作中后腰的拉伸量 2 落裆线从横裆线向下平行0.7cm，为臀部提供足够的活动余量，满足人体下蹲、行走时裆部的伸展需求 3 两者共同作用，保证裤装在后腰和臀部的贴合度与舒适性，实现合体与活动的平衡 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 家居裤纸样设计与制作 · 知识回顾 设计解读 • 识读工艺、尺寸与面辅料 • 分清直筒、一片式、休闲三款版型 规格设计 • 臀围分配 (前-1/后+1) • 裆宽公式 (前H/25) • 后裆宽 (H/10) 前后片制图 • 前片定基础线、画裆部弧线 • 后片做后翘、落裆，完成轮廓 放缝标识 • 后翘线 (上提1.5cm) • 落裆线 (下落0.7cm) • 后片轮廓连接 纸样设计 • 两款变化裤：一片式、男士休闲裤结构要点 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 课后作业 01 / 技能深化 按1:1比例绘制160/68A直筒家居裤完整结构图（前、后裤片），并完成放缝和标识。 02 / 知识拓展 预习教材中一片式家居裤的结构图（图1-2-22），思考其与直筒款的区别。 03 / 实践应用 为家人测量腰围、臀围，对照表1-2-2确定适合的号型。 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $