模块二项目一任务二 经典女衬衫纸样设计及制作（2.规格设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二 项目一 衬衫纸样设计与制作 任务二 经典女衬衫纸样设计及制作（2.规格设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 掌握女衬衫的款式分类与结构组成 理解小立领、刀背缝、娃娃领的结构特征 掌握女衬衫制图代号、图线、符号 技能目标 能识读女衬衫设计单，完成规格设计 能绘制小立领、刀背缝女衬衫结构图 能完成纸样放缝、标注、刀眼标识 素质目标 培养规范制图的职业习惯 提升款式变化与审美能力 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入：你知道这些衬衫细节吗？ 小立领 干练利落，是打造专业形象的职业装经典元素。 娃娃领 线条圆润甜美，自带复古感，有效增添女性柔美感 刀背缝 通过精准剪裁自然贴合身体，塑造迷人曲线，展现优雅X型轮廓。 泡泡袖 & 细褶 增加衣身的层次感与设计感，让基础款衬衫更具时尚气息 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 后领宽与前领宽的差异 · 原因： 人体颈部斜截面近梯形，前领口处平，后领口处有弓凸面。 · 处理方法： 按照公式计算。若按160/84 cm净胸围计算，后领宽7.1 cm，前领宽6.9 cm。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 肩斜的确定 基本原理： 人体肩斜度约20°。 采用比值： 前肩斜采用15:6（角度为21°）；后肩斜采用15:5（角度19°）。后小肩线略长于前小肩线。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 参考基准： 人体腋窝位置向下挖深（胸围线至袖窿底线距离）。 放量规则： · 紧身型：挖深1 cm · 合体型：挖深2 cm · 较宽松型：挖深3 cm · 宽松型：挖深4 cm或更多 袖窿深计算公式 紧身型：B/6 + (6.5 ~ 7) 合体型：B/6 + (8 ~ 8.5) 较宽松型：B/6 + (9 ~ 9.5) 宽松型：B/6 + (10 ~ 10.5 或更多) 袖窿深的确定 1.7.2013 接下来是第二款衬衫：刀背缝娃娃领女衬衫。这款衬衫的最大亮点在于“刀背缝”和“娃娃领”。娃娃领带来了甜美复古的感觉，而刀背缝则通过斜向分割，巧妙地收腰，塑造出非常优雅的X型轮廓。长袖配上方角袖克夫，让整体造型更加精致。经典的圆下摆则兼顾了舒适与美观，是一款非常适合日常通勤与休闲的百搭单品。 ‹#› 后(前)片中省、分割线处被劈去的量 一是采用制图前加大胸围规格;二是在后(前)片制图中预加一个量，以保证成品规格。 前、后腰省 后腰省上端的省尖可比胸围线高出2~3cm，而前腰省上端省尖应在BP点下2~3cm处。 腰省延长至下摆的处理 前片可以通过合并腋下省，使腰省分开，再画顺底边弧线;后片的腰省延长到下摆、画顺线条，下摆围会变小，这时可以在侧缝补充减少的省量。 衬衫门、里襟叠门的确定 衬衫门、里襟叠合后，纽扣的中心应落在前中线上。 后小肩线略长于前小肩线的原因 后小肩线略长于前小肩线的原因是通过后小肩的略收缩，满足人体肩胛骨隆起及前肩部平挺的需要。后小肩线略长于前小肩线的控制数值与人体的体型、面料的性能及省缝的设置有关，一般衬衫控制在0.3~0.5cm，薄型面料的前、后小肩可以等长。 省量的确定 1.7.2013 接下来是第二款衬衫：刀背缝娃娃领女衬衫。这款衬衫的最大亮点在于“刀背缝”和“娃娃领”。娃娃领带来了甜美复古的感觉，而刀背缝则通过斜向分割，巧妙地收腰，塑造出非常优雅的X型轮廓。长袖配上方角袖克夫，让整体造型更加精致。经典的圆下摆则兼顾了舒适与美观，是一款非常适合日常通勤与休闲的百搭单品。 ‹#› 视频讲解：刀背缝 1.7.2013 接下来是第二款衬衫：刀背缝娃娃领女衬衫。这款衬衫的最大亮点在于“刀背缝”和“娃娃领”。娃娃领带来了甜美复古的感觉，而刀背缝则通过斜向分割，巧妙地收腰，塑造出非常优雅的X型轮廓。长袖配上方角袖克夫，让整体造型更加精致。经典的圆下摆则兼顾了舒适与美观，是一款非常适合日常通勤与休闲的百搭单品。 ‹#› · 方法：将分割缝、省缝叠成缝合法态，对图纸进行检查，修剪肩线、袖窿等不圆顺的地方。 纸样的修正（图示讲解） 1.7.2013 接下来是第二款衬衫：刀背缝娃娃领女衬衫。这款衬衫的最大亮点在于“刀背缝”和“娃娃领”。娃娃领带来了甜美复古的感觉，而刀背缝则通过斜向分割，巧妙地收腰，塑造出非常优雅的X型轮廓。长袖配上方角袖克夫，让整体造型更加精致。经典的圆下摆则兼顾了舒适与美观，是一款非常适合日常通勤与休闲的百搭单品。 ‹#› 纽眼与纽扣位置的确定 · 下领：位于下领宽的正中间，锁横向平头纽眼。 · 里襟：沿前中线向下5~6 cm处钉第一粒纽扣，与第二粒间隔7~8 cm。 ·门襟：对齐门里襟止口边，纽眼上端距止口0.2~0.3 cm处。袖克夫同理。 1.7.2013 在开始制图之前，我们必须先学习服装制图的“语言”——图线。不同的线条有不同的用途。粗实线用来画服装的轮廓，细实线用来画内部的结构线和尺寸标注，点划线用来标示中心线，而虚线则表示看不见的内部线条。掌握这些图线的用法是规范制图的第一步。 ‹#› 衣领分类 (a) 无领 (b) 立领 (c) 翻领 无领结构 · 结构分析： 将前后肩线重叠，对齐领侧点按设计的领圈绘制。 · 制图： 无领款型一般需要在领口处增加贴边。 1.7.2013 在开始制图之前，我们必须先学习服装制图的“语言”——图线。不同的线条有不同的用途。粗实线用来画服装的轮廓，细实线用来画内部的结构线和尺寸标注，点划线用来标示中心线，而虚线则表示看不见的内部线条。掌握这些图线的用法是规范制图的第一步。 ‹#› 立领结构 · 直立型立领：不带弧度。 · 合体型立领：要求领子抱体，领子抱颈。 · 敞口型立领：呈现上大下小的圆台形。 1.7.2013 在开始制图之前，我们必须先学习服装制图的“语言”——图线。不同的线条有不同的用途。粗实线用来画服装的轮廓，细实线用来画内部的结构线和尺寸标注，点划线用来标示中心线，而虚线则表示看不见的内部线条。掌握这些图线的用法是规范制图的第一步。 ‹#› 翻领 与底领相连的翻领 · 底领宽：0.5 ~ 4 cm；翻领宽：4 ~ 10 cm。 · 领后中起翘量计算公式：翻领宽 - 底领宽。 有领座的翻领（立翻领） · 结构分析：底领与翻领相拼接，两条弧线正相反。 · 翻领弧度略大于底领弧度。 1.7.2013 在开始制图之前，我们必须先学习服装制图的“语言”——图线。不同的线条有不同的用途。粗实线用来画服装的轮廓，细实线用来画内部的结构线和尺寸标注，点划线用来标示中心线，而虚线则表示看不见的内部线条。掌握这些图线的用法是规范制图的第一步。 ‹#› 坦领 坦领： 也称平领，是一种无底领或底领很小的翻领，较宽，翻领披在肩部 1.7.2013 在开始制图之前，我们必须先学习服装制图的“语言”——图线。不同的线条有不同的用途。粗实线用来画服装的轮廓，细实线用来画内部的结构线和尺寸标注，点划线用来标示中心线，而虚线则表示看不见的内部线条。掌握这些图线的用法是规范制图的第一步。 ‹#› 知识背诵：前衣片结构制图 01. 作基础线 绘制前中线、腰围线(WL)、臀围线(HL)，构建前衣片的基本坐标框架 02. 画轮廓 精准绘制胸宽、肩斜、领口弧线和袖窿弧线 03. 收省位 合理绘制腋下省和腰省，通过省道的转移与闭合 04. 定门襟 根据款式设计要求，精确确定翻门襟的位置和宽度 1.7.2013 绘制完后片，我们接着绘制前片。前片的制图步骤与后片类似，首先绘制基础线，然后绘制轮廓。不同之处在于，前片需要同时收腋下省和腰省，并且要确定翻门襟的位置和宽度。这些细节决定了前片的合体度和款式特征。 ‹#› 师生互动：衬衫关键部位的测量方法 讨论主题 1.胸围对衬衫版型有什么影响？ 2.背长是从哪里到哪里？为什么说它是腰节位置的关键依据？ 3.领围测量要注意什么？它会直接影响衬衫的哪个部分？ 教师总结 1.胸围是衬衫的‘骨架’，放多少松量、做不做收腰，都要以它为基础。 2.从后颈点到腰线的长度，决定了衬衫腰省的位置 3.要贴着脖子根量，决定领子的大小和穿着舒不舒服 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 测量胸围时，软尺应紧贴身体，越紧越好，以确保数据准确。（ ） × 02 单选题 在女衬衫制图中，代号“BL”代表的是以下哪个部位？（ ） A. 腰围线 B. 臀围线 C. 胸围线 D. 领围线 C 03 填空题 在服装制图中，用于表示服装轮廓线的线条是_____。 实线 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 小立领的结构制图要点有哪些？领高一般是多少？ 1 领底弧线长度等于前后领口弧线之和 2 领高一般为2.5至3cm 3 领片上口弧线略短于下口弧线，形成归缩量 4 小立领造型干练，是女衬衫的经典领型之一 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› L衣长 B胸围 BL胸围线 WL腰围线 N领围 S肩宽 SL袖长 CW袖口宽 女衬衫核心代号 1.7.2013 为了提高制图效率，我们使用一系列代号来表示服装的各个部位。这些代号是行业通用的，必须熟记。例如，L代表衣长，B代表胸围，BL代表胸围线，WL代表腰围线，N代表领围，S代表肩宽，SL代表袖长，CW代表袖口宽。记住这些代号，能让我们的制图过程更加高效。 ‹#› 女衬衫放松量参考 胸围放松量：6 ~ 10cm（合体款） 腰围放松量：2 ~ 4cm 臀围放松量：4 ~ 6cm 设计原则 I：舒适与功能 ★ 舒适性：保证穿着时呼吸自然，身体伸展不受限，无紧绷感。 ★ 功能性：充分满足日常生活、通勤、工作等各种场景下的肢体活动需求。 设计原则 II：造型性 放松量的大小直接决定了服装的廓形风格。 • 小放松量：紧身/合体，凸显身材线条 • 大放松量：宽松/H型/O型，营造休闲或夸张风格 科学规格设计：女衬衫放松量设计 1.7.2013 在人体净尺寸的基础上，我们需要加入一定的放松量，才能得到成品尺寸。女衬衫的放松量设计需要兼顾舒适、功能和造型三个原则。一般来说，胸围的放松量在6到10厘米之间，腰围和臀围的放松量则相对较小。放松量的大小直接影响服装的合体度和风格，比如小放松量更显身材，大放松量则更休闲舒适。 ‹#› 小立领衬衫：制图规格（号型 160/84A） 长度类规格 ▪ 后衣长：60 cm ▪ 背长：38 cm ▪ 袖长 (短袖)：19 cm 围度类规格 ▪ 肩宽：38 cm ▪ 领围：36 cm ▪ 胸围：92 cm (含8cm放松量) ▪ 袖口：15.5 cm 1.7.2013 这是小立领短袖女衬衫的制图规格表，以160/84A号型为例。大家需要重点关注几个关键尺寸：后衣长60厘米，胸围92厘米（包含8厘米放松量），肩宽38厘米，领围36厘米，袖长19厘米。这些数据是我们绘制纸样的直接依据。需要特别注意的是，表格中的所有尺寸都是成品尺寸，在实际生产制作时，请务必根据所选面料的特性，预留出相应的缩率，以免成品尺寸出现偏差。 ‹#› 小立领衬衫：小立领结构制图 01. 确定领长 制图的首要基准：领底弧线的总长度必须严格等于衣身“前领口弧线”与“后领口弧线”的长度之和 02. 确定领高 小立领的经典领高区间为2.5 ~ 3 cm。这一数据是兼顾“立挺感”与“舒适度”的黄金比例 03. 绘制轮廓 绘制领片外轮廓线时，关键细节在于：领片上口弧线需略短于下口弧线。利用这种微小的尺寸差，在缝制后形成自然的“归缩量”，保证领子立挺有型。 1.7.2013 接下来是领子的绘制。小立领的领底弧线长度必须与衣身前后领口弧线的总长度相等。领高一般在2.5到3厘米之间。绘制时要注意，领片的上口弧线要比下口弧线略短一些，这样在缝合后，领子才能自然立挺，紧贴颈部。 ‹#› 小立领衬衫：后衣片结构制图 01. 作基础线 绘制后中线（后片垂直基准线）、腰围线(WL)和臀围线(HL)。 02. 定长度 依据规格尺寸，在中线上精准确定背长（后颈点至腰围线）与总衣长（后颈点至下摆） 03. 画轮廓 连接背宽点、肩斜点绘制轮廓线；并流畅画出领口弧线与袖窿弧线。 04. 收腰省 根据设计与人体腰臀差数据，在后衣片绘制通底腰省。 1.7.2013 现在我们开始绘制小立领衬衫的后衣片。第一步是绘制基础线，包括后中线、腰围线和臀围线，这是整个纸样的骨架。第二步是确定背长和衣长，决定了衣服的长短比例。第三步是绘制后片的轮廓，包括背宽、肩斜、领口和袖窿，这些线条勾勒出衣服的基本形状。最后一步是根据设计要求，在后片上绘制腰省，这一步能有效收腰，让衬衫更贴合身形，展现穿着者的线条。大家在绘制时，要注意线条的圆顺度和比例的协调性。 ‹#› 小立领衬衫：短袖结构制图 01. 确定基础线 绘制袖长线和袖肘线 02. 确定袖山高 袖山高一般取胸围的1/10再加上一定量，通常数值在9~10cm之间 03. 确定袖肥 袖肥尺寸约等于胸围的1/5 加减 1cm，这是保证手臂活动量的关键尺寸 04. 绘制轮廓 连接关键点位，依次绘制流畅的袖山弧线（需与衣身袖窿匹配）、侧缝的袖缝线以及底部的袖口线 1.7.2013 最后是袖子的绘制。短袖的制图首先要确定袖长线和袖肘线。然后根据胸围尺寸计算出袖山高和袖肥，这两个数据是决定袖型是否合体的核心。要特别注意，袖山弧线的长度需要与衣身的袖窿弧线长度严格匹配，否则缝合时会出现不平整的问题。最后连接各点，绘制出袖缝线和袖口线，这样就完成了短袖袖片的全部制图过程。 ‹#› 小立领短袖女衬衫：结构设计（腋下省） 腋下省处理 在前片腋下位置绘制腋下省，进一步贴合人体腋下曲线，释放胸部与腰部的张力，提升穿着舒适度与版型合体度。 腋下省绘制要点： 1. 定位腋下省位置与长度 2. 控制省大与开口角度 1.7.2013 接下来是领子的绘制。小立领的领底弧线长度必须与衣身前后领口弧线的总长度相等。领高一般在2.5到3厘米之间。绘制时要注意，领片的上口弧线要比下口弧线略短一些，这样在缝合后，领子才能自然立挺，紧贴颈部。 ‹#› 01. 作基础线 绘制后中线、WL（腰围线）、HL（臀围线） 02. 画轮廓 按照衬衫基础版型，依次绘制后肩线、后领口弧线以及袖窿弧线 03. 设计刀背缝 从肩部靠近肩缝处，或从袖窿弧线的合适点位引出斜线作为刀背缝线，线条需流畅，自然延伸至下摆边缘。 04. 收腰省 在刀背缝分割形成的独立裁片上，根据版型需要设置腰省的位置和大小，闭合腰省以实现收腰效果。 刀背缝衬衫：刀背缝后片制图 1.7.2013 刀背缝衬衫的后片制图与普通衬衫类似，但关键在于刀背缝的设计。我们需要从肩部或袖窿处设计一条斜向的分割线，并将其延伸至下摆。分割后的裁片上再设计腰省，以实现更贴合的收腰效果。 ‹#› 刀背缝衬衫：刀背缝前片制图 01. 作基础线 绘制前中线、腰围线(WL)和臀围线(HL)，构建前片纸样的基本框架，为后续结构设计提供基准。 02. 胸省转移 通过纸样旋转或剪切的方式，将前片原本需要设置的胸省量，全部转移至刀背缝的分割线之中，这是实现无省结构的关键步骤。 03. 设计刀背缝 绘制的刀背缝线必须经过胸点(BP点)附近，并向下延伸至腰线。这种设计能利用缝线自然收束胸部，同时塑造合身的腰身效果。 04. 画轮廓 连接刀背缝与侧缝线，完成前片的整体轮廓绘制。按设计需求处理下摆形状，如经典的圆下摆，最终形成完整的刀背缝前片纸样。 1.7.2013 前片的制图是刀背缝衬衫的技术难点。我们需要将原本需要在前片设置的胸省量，巧妙地转移到刀背缝这条分割线里。刀背缝线的设计需要经过胸点附近，这样在缝合后，自然就达到了收胸和收腰的效果，同时让服装的表面看起来更简洁。 ‹#› 01. 领型特点 娃娃领属于趴领的范畴，其最显著的特征是翻折线非常平缓，没有强烈的转折感 02. 绘制方法：精准匹配 领片的领底线长度是制图的关键数据，必须与衣身前后领口弧线的总长度保持一致，确保领片与衣身领窝无缝缝合，避免出现领部起翘或紧绷的问题。 03. 造型要点：打造“娃娃”感 领角处理要避免尖锐，线条需顺滑圆润；整体轮廓要画得饱满、有弧度 刀背缝衬衫：娃娃领结构制图 1.7.2013 娃娃领的绘制要注意其独特的轮廓。它属于趴领的一种，翻折线非常平缓，外领口弧线很大，这样才能形成可爱的效果。领底线的长度同样需要与衣身领窝总长度一致。绘制时要特别注意领角的圆润处理，以确保最终的领型甜美可爱。 ‹#› 视频讲解：娃娃领 1.7.2013 娃娃领的绘制要注意其独特的轮廓。它属于趴领的一种，翻折线非常平缓，外领口弧线很大，这样才能形成可爱的效果。领底线的长度同样需要与衣身领窝总长度一致。绘制时要特别注意领角的圆润处理，以确保最终的领型甜美可爱。 ‹#› 01. 确定基础线：首先绘制出衬衫长袖制图的基准，包含袖长线和袖肘线，为后续结构绘制提供参考坐标。 02. 确定袖山高：长袖袖山高设计需比短袖稍高，以适应手臂活动量，常规数值控制在11~12cm区间为宜。 03. 确定袖肥：根据人体胸围比例计算，公式约为胸围 ÷ 5 + 1cm，以保证手臂活动时的舒适度。 04. 绘制轮廓：连接关键点位，依次顺滑绘制袖山弧线、前后袖缝线及袖口闭合线，完成长袖整体结构轮廓。 刀背缝衬衫：长袖结构制图 1.7.2013 长袖的制图方法与短袖类似，但也有一些区别。长袖的袖山高会比短袖稍高一些，这样可以更好地适应手臂的抬起动作。袖肥也会相应调整。绘制时同样要保证袖山弧线与衣身袖窿的长度匹配。 ‹#› 刀背缝衬衫：袖克夫与袖衩 01. 袖克夫 袖克夫是衬衫袖口的重要组成部分，通常为标准的长方形裁片，常见尺寸为20cm × 6cm。 02. 一字袖衩 为了方便手部活动，在袖口内侧或外侧设计的一字形开衩结构。一般长度约8cm，宽度控制在1.2cm左右，边缘通常会做精细的包边处理。 03. 缝制工艺要点 遵循“先衩后克”的原则：先将袖衩精细缝制并熨烫平整，再将袖克夫与袖口缝合。为了美观与固定，袖克夫上通常会钉上两粒纽扣。 1.7.2013 刀背缝衬衫的袖口设计非常精致，由袖克夫和袖衩组成。袖克夫是一个20厘米长、6厘米宽的长方形裁片。袖衩则是在袖口处开的一个长约8厘米的一字形开衩。缝制时，先做好袖衩，再将袖克夫缝合上去，最后钉上纽扣，一个精致的袖口就完成了。 ‹#› 放缝定义：绘制完净样纸样后，为所有裁片边缘留出缝制余量的过程。合理的放缝是保证服装缝制质量、尺寸稳定性的关键前提。 ▌ 侧缝、肩缝：常规平缝连接，建议放缝1cm，兼顾牢固度与美观性。 ▌ 下摆、袖口：需进行向内折边熨烫与缝制，放缝量稍大，一般为1.5~2cm。 ▌ 领口位置：裁片弧度较大，放缝0.8cm即可，能减少缝制时的拉伸变形，便于操作。 ▌ 门襟边缘：放缝1cm，确保门襟成品的厚度与整体挺括度，维持造型稳定。 纸样制作：放缝规范 1.7.2013 绘制完净样纸样后，我们需要为所有裁片加上缝份量，这个过程叫做“放缝”。不同部位的放缝量是不同的。例如，侧缝和肩缝通常放1厘米。下摆和袖口需要折边，所以放缝量要大一些，一般是1.5到2厘米。领口因为弧度大，放缝0.8厘米即可。正确的放缝是保证缝制质量的前提。 ‹#› 定义：刀眼是在纸样边缘剪出的小切口，用于缝制时准确对位的关键标记，能确保服装各部位拼接精准无误。 ● 袖山顶点：与衣身袖窿最高点精准对位，确保袖子安装平整。 ● 省尖点：明确指示省道的缝合终点，保证收省造型准确。 ● 克夫对位点：用于袖克夫与袖口的缝合对位，使克夫与袖口匹配。 ● 领中点：用于领子与前后片的肩缝对位，保证领口对称。 ● 袖窿对位点：用于前后片袖窿的缝合对位，确保袖窿线条流畅。 刀眼与对位标识 1.7.2013 刀眼是纸样制作中非常重要的一个环节。它是在纸样边缘剪出的小切口，用于在缝制时准确对位。例如，袖山顶点的刀眼要对准袖窿的最高点，领中点的刀眼要对准前后片的肩缝。准确的刀眼标记能保证服装各部位的拼接精准无误。 ‹#› 拓展款：工艺要求 ▌ 针距标准 平缝不低于13针/3cm ▌ 门襟工艺 套门襟正面净宽严格控制在2cm ▌ 细节处理 袖山、袖口抽皱需均匀对称，无明显松紧不一；明线的宽度需保持一致，走线顺直 ▌ 整烫要求 扣眼与纽扣需对位精准，误差控制在极小范围内；领部整烫要保持对称，并做出自然的窝势 1.7.2013 复杂的设计需要精细的工艺来实现。这款衬衫的工艺要求非常明确：针距要达标，门襟的缝制工艺要求很高，袖山和袖口的抽褶要均匀，所有明线要顺直宽窄一致。这些细节决定了一件衬衫的品质，也是我们在制作中需要重点关注的地方。 ‹#› 原理：胸省是为了贴合人体胸部而设的，它可以从一个位置转移到另一个位置，而不改变服装的合体性。这是服装结构设计中赋予款式变化的核心技巧。 常见转移位置： 腋下、腰省、刀背缝、领口、肩缝等位置，设计师可以根据款式的风格与需求，灵活选择将胸省转移至任意分割线或结构线上。 核心转移方法： 最常用的是“剪切旋转法”。操作时，沿旋转中心将纸样剪开，保留连接点不剪断，再将剪开的部分旋转至新的省位，使原省位闭合，新省位打开，从而完成转移。 省道转移原理 1.7.2013 省道转移是服装结构设计中的一个核心技巧。胸省的作用是为了让衣服更好地贴合胸部，它的位置并不是固定的。我们可以通过剪切旋转的方法，将胸省从一个位置转移到另一个位置，比如转移到腋下、腰省，或者像刀背缝衬衫一样，转移到分割线里。这为我们的设计提供了极大的灵活性。 ‹#› 小立领衬衫 推荐面料 高支纯棉、涤棉、竹纤维等质地轻薄、悬垂性好的面料。 推荐配色 经典百搭的白色、清爽的浅蓝色、沉稳的浅灰色等素色为主。 刀背缝衬衫 推荐面料 纯棉、混纺微弹面料。微弹特性能更好地贴合身形 图案与纹理 纯色或带有质感的竖条提花，既显身材修长，又能增加时尚度与层次感。 质感 质感呈现 选择面料时，应关注其肌理感与光泽度。纯棉展现自然柔软，涤棉兼顾挺括，竹纤维则自带细腻光泽，满足不同场合需求。 面料选择建议 1.7.2013 面料的选择直接影响衬衫的最终效果。小立领衬衫推荐使用高支纯棉、涤棉等质地轻薄、悬垂性好的面料，颜色上建议选择白色、浅蓝色等素色。而刀背缝衬衫可以选择带有微弹的混纺面料，以更好地体现其修身效果，颜色上也可以选择竖条提花面料来增加时尚感。 ‹#› 知识背诵：女衬衫常见结构问题 01. 领口起空 领深设计过浅，导致颈部活动空间不足或造型不贴合 02. 肩缝后滑 肩斜度设计不足，使肩线整体偏长，穿着后肩部的余量向后方移动 03. 袖窿起皱 主要源于袖山弧线与袖窿弧线的长度及形状匹配度差 04. 下摆不平 左右两侧侧缝长度不一致，导致下摆出现高低差 1.7.2013 在纸样设计和制作过程中，我们可能会遇到一些常见的结构问题。比如领口起空、肩缝后滑、袖窿起皱、下摆不平等等。了解这些问题产生的原因，有助于我们在设计和制作中提前规避，或者在出现问题时能够快速找到解决方法。 ‹#› 第二次师生互动 讨论主题 1.小立领、娃娃领、刀背缝分别有什么款式特点与风格效果？ 2.小立领短袖女衬衫采用哪种省位组合来保证合体性？ 3.刀背缝娃娃领女衬衫在袖口有哪些典型细节设计？ 教师总结 1.小立领干练、娃娃领甜美、刀背缝塑形，是女衬衫三大经典设计。 2.省位与分割线决定衬衫合体度，小立领款用双省，娃娃领款用刀背缝转移胸省。 3.面料选择以轻薄、悬垂、挺括为原则，适配款式风格与穿着效果。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 小立领短袖女衬衫采用通底腰省 + 腋下省的双省组合结构，以提升合体性。（  ） √ 02 单选题 刀背缝娃娃领女衬衫的袖口细节是（  ） A. 无开衩直袖口 B. 一字袖衩 + 方角袖克夫 C. 松紧袖口 D. 泡泡袖收口 B 03 填空题 小立领衬衫常用面料为：高支纯棉、______、竹纤维等轻薄悬垂面料。 涤棉 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 女衬衫纸样制作中，不同部位的放缝量分别是多少？刀眼的关键对位点包括哪些？ 1 侧缝、肩缝放缝1cm 2 下摆、袖口放缝1.5至2cm 3 领口放缝0.8cm 4 门襟放缝1cm 5 刀眼关键对位点包括：袖山顶点、省尖点、克夫对位点、领中点、袖窿对位点 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 经典女衬衫纸样设计 · 核心知识体系 款式解析 掌握小立领与刀背缝 两种经典款式特征 制图基础 熟悉制图的图线、符号 及代号等技术语言 结构设计 掌握各部件结构制图 重点掌握刀背缝与省道转移 纸样制作 掌握纸样放缝、标注 刀眼等标准化制作规范 拓展能力 运用所学知识 进行简单的款式变化与拓展设计 课程总结 1.7.2013 非常好，今天的课程内容非常丰富。我们一起回顾一下核心知识点：我们解析了两款经典女衬衫的款式，学习了制图的基础语言，重点掌握了包括刀背缝和省道转移在内的结构设计方法，了解了纸样制作的规范，并尝试了拓展设计。希望大家课后能多加练习，将这些知识转化为自己的技能。 ‹#› 01 / 纸样绘制 按1:1比例绘制长袖翻立圆领女衬衫结构图。 统一规格：160/84A 衣长60cm，胸围92cm，袖长58cm 02 / 设计实践 发挥创意，自主设计一款修身合体女衬衫。 要求： 1. 绘制清晰的款式图 2. 完成对应结构制图 03 / 知识巩固 1. 复习本节课所有知识点，整理课堂笔记。 重点：深入理解刀背缝的结构原理，并熟练掌握其制图方法。 课后作业 1.7.2013 为了巩固今天的学习成果，我给大家布置了三道课后作业。第一题是基础绘图练习，要求大家绘制一款长袖衬衫的结构图。第二题是设计实践，要求大家发挥创意，自主设计一款衬衫并完成制图。第三题是知识巩固，请大家务必复习今天的重点和难点。希望大家认真完成。 ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $