模块二项目一任务六 旗袍纸样设计及制作（1.纸样设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二项目一 裙装纸样设计与制作 任务六 旗袍纸样设计及制作（1.纸样设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 ‹#› 学习目标 知识目标 1.了解旗袍的款式特征与工艺要求，掌握旗袍纸样设计的规格设计、面料与辅料选择方法。 2.理解放缝与标记要领，掌握旗袍里布配置的基本要求。 技能目标 1.能识读旗袍设计单，依据号型规格完成旗袍前后片纸样的制图工作。 2.能正确识别旗袍面辅料特性并合理选用，按工艺完成纸样放缝、打刀眼与钻眼标记。 素质目标 1.培养严谨细致、规范操作的职业素养，树立质量意识。 2.激发对服装专业的热爱，培养审美能力与创新精神。 1.7.2013 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 ‹#› 教学导入：你认识这些旗袍吗？ 无袖立领旗袍 经典款式，尽显东方女性的温婉韵味。 改良旗袍 融入现代设计元素，更符合当代人审美。 礼服旗袍 选用华丽面料，庆典的正式着装。 日常旗袍 采用舒适亲肤面料，适合日常通勤出行。 长款旗袍 将古典优雅的气质展现得淋漓尽致。 短款旗袍 完美展现出青春少女的灵动与活力。 1.7.2013 ‹#› 认识旗袍 1.7.2013 ‹#› 旗袍的典型特征 旗袍作为中国传统服饰的杰出代表，以独特的剪裁与结构美学著称。 合体的版型 将女性体态的柔美通过服装结构展现得淋漓尽致。 中式立领 展现出东方女性含蓄内敛的仪态。 偏襟设计 这种设计既是对传统礼制的传承。 两侧开衩 形成动静皆宜的流动美感，赋予旗袍独特的灵动韵味。 1.7.2013 ‹#› 旗袍 vs 基础裙装：结构特点深度对比 旗袍作为中式传统服饰的经典代表，其纸样结构设计与现代基础裙装有着本质的区别。从复杂的人体贴合度到传统工艺的运用，旗袍的制版要求更为严苛；而基础裙装则以简洁实用为核心。 1.7.2013 ‹#› 旗袍款式与工艺要求 款式定位： 本款为经典合体无袖旗袍，是旗袍纸样设计的基础教学款型。整体造型承袭中式传统服饰精髓，通过精准的结构剪裁实现“衣身合一”的穿着效果。 1.7.2013 ‹#› 旗袍款式与工艺要求 放缝 • 绲边部位无需放缝 • 领底/领圈弧线：0.8cm • 侧缝：1.2cm • 肩缝、小襟下口：1cm 刀眼 • 缝头≠1cm的部位 钻眼 • 腰省：离省尖1cm、往里0.3cm处钻眼 1.7.2013 ‹#› 针距与明线规范 平缝针距不低于13针/3cm，锁边需达14针/3cm；裙摆与开衩明线宽度严格为1cm，以精密针脚呈现旗袍的细腻工艺质感。 结构缝制标准 绲领缝位1cm且压0.1cm明线，肩侧缝缉线顺直无反吐；隐形拉链顺直安装不起泡，从结构拼接处保障旗袍的合体度与整体美观。 旗袍工艺：严谨的制作规范 1.7.2013 ‹#› 旗袍规格设计（一）：号型定义 号 · 纵向基准：身高 指人体的身高，是设计服装长短的核心依据。确保服装整体比例协调。 型 · 横向基准：围度 指人体的净胸围或净腰围，直接决定了旗袍的版型宽松度、围度大小与穿着贴合度。 体型分类原则 科学划分依据分为Y、A、B、C四类。 160/84A 160代表身高160cm，84代表净胸围84cm，A代表东方女性最常见的标准体型。 1.7.2013 ‹#› 旗袍规格设计（二）：制图规格 160/84A 标准号型核心制图尺寸表 后中长 (L) 110cm 背长 (BL) 38cm 肩宽 (S) 35cm 胸围 (B) 84cm 腰围 (W) 66cm 臀围 (H) 90cm 制图核心提示： 以160/84A为基准的制图规格是旗袍版型的基础骨架，胸围、腰围与臀围的数值差决定了侧缝线的弧度与省位设计；后中长与背长则控制了旗袍的整体比例。 1.7.2013 ‹#› 腰围放松量 0 - 2cm 设计目的：使腰部紧密贴合身体，勾勒出优美的腰部曲线，体现旗袍“合体”的核心特点。 臀围放松量 4 - 6cm 设计目的：保证穿着者行走、坐姿时的舒适性，避免因紧绷产生拘束感。 旗袍规格设计（三）：放松量设计 1.7.2013 ‹#› 旗袍面料选择原则 用途与场合：定位风格基调 礼服旗袍需彰显华贵，首选织锦缎、重磅真丝、丝绒等光泽感强、质地厚重的面料。 季节因素：适配气候体感 夏季侧重散热透气，轻薄的真丝乔其、亚麻是理想之选；冬季需兼顾保暖与造型。 工艺可行性：技术落地关键 面料的悬垂性与可塑性必须与剪裁工艺相匹配。确保制作顺利且成品挺括。 1.7.2013 ‹#› 常用面料（一） 正绢 — 日式内敛的高级真丝 原产于日本的顶级真丝织物，工艺考究。其光泽不张扬而内敛柔和，触感如肌肤般细腻柔软，垂坠性极佳，越用越有韵味。 适用场景：高端定制日常旗袍、宴会小礼服、日式传统和服及茶服。因其亲肤性与透气性，是追求品质与舒适度穿着者的首选。 织锦缎 — 中式华贵的宫廷织物 中国丝绸工艺的杰出代表，采用复杂的多重纬丝提花技术。质地厚实紧密，色彩浓烈鲜艳。 适用场景：国家级礼仪场合服装、大型舞台表演戏服、冬季加厚保暖旗袍、中式婚礼敬酒服及传统家居装饰面料。 1.7.2013 ‹#› 常用面料（二） 双宫绸 — 天然肌理，风骨独具 核心特点：区别于普通丝绸的光滑。光泽含蓄内敛，面料本身挺括有骨感，不易变形，自带一种未经修饰的自然美感。 丝绒 — 温润奢华，暖意盈身 核心特点：成衣轻盈；保暖性远超普通丝绸，且在光线下呈现出迷人的柔和光泽，极具高级感。 1.7.2013 ‹#› 常用辅料（一） 盘扣 —— 旗袍的“灵魂”符号 核心作用： 作为旗袍最具辨识度的标志性元素，它突破了单纯的固定衣襟功能，将实用与装饰完美融合，是中式服饰中独特的“纽扣艺术”。 绲条 —— 轮廓的“隐形骨架” 核心作用： 应用于领口、开襟、袖口及下摆的滚边工艺，更通过流畅的线条勾勒出旗袍的优雅轮廓，增强造型立体感。 1.7.2013 ‹#› 常用辅料（二） 黏合衬 常用于旗袍的领口、门襟等关键结构部位，通过热压工艺与面料结合。 隐形拉链 缝合后表面无缝迹、无凸起。让穿脱过程顺滑省力，是现代旗袍兼顾实用性与艺术性的经典选择。 暗扣 / 领钩 用于旗袍领口、衣襟处的隐蔽式连接件，造型小巧精致。让穿着既安全又不失优雅。 1.7.2013 ‹#› 知识背诵 标准号型 基础示例：160/84A 其中“160”代表身高为160cm，“84”代表净胸围84cm，“A”代表一般体型。 核心定义 号型是服装规格的数字化表达。 放量标准 关键部位余量 臀围放松量为4-6cm，是保证穿着舒适度的关键参数。 放量原则 根据款式风格与面料特性微调，兼顾版型合体性与人体运动机能。 核心规格 160/84A 制图参数 后中长110cm、背长38cm、肩宽35cm、这组数据精准度直接决定成品效果。 应用要点 所有尺寸需严格对应，。 1.7.2013 ‹#› 师生互动：面料与工艺的匹配 讨论主题 不同的面料在绲边、盘扣工艺上适配性有何差异？比如柔软的真丝面料适合宽绲边还是窄绲边？厚重的织锦缎又是否适合搭配复杂的盘扣呢？ 思考提示 一、是从视觉平衡角度，看面料质感与工艺形态的协调性； 二、是从工艺难度角度，考量面料特性对制作工艺的影响。 教师总结 • 绲边：柔软面料宜用窄绲边，避免厚重感；厚重面料可用宽绲边，增加轮廓感。 • 盘扣：复杂盘扣适合简洁面料，华丽面料则应搭配简约盘扣，以此达成整体的视觉和谐。 1.7.2013 ‹#› 课堂练习 01 判断题 服装缝制针距越大，衣服做工越精致。（ ） × 02 单选题 旗袍常用的面料不包括以下哪种（ ） A. 正绢 B. 织锦缎 C. 牛仔布 D. 丝绒 C 03 填空题 旗袍后裙片制图时，后中线需向下画出后中长______cm（以 160/84A 号型为例）。 110 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 旗袍的款式说明包括哪些内容？以160/84A号型为例，旗袍的放松量设计有何要求？ 1 款式说明：中式立领、无袖、前片收腋下省及胸腰省、后片收腰省、偏襟、右侧缝拉链、开摆衩 2 领上口、偏襟、袖窿、摆衩及底边采用绲边工艺 3 腰围放松量为0至2cm 4 臀围放松量为4至6cm 5 放松量设计需结合体型特点，兼顾合体性与穿着舒适度 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 旗袍改制 1.7.2013 ‹#› 上平线 确定衣长的最高点。 后中线 垂直于上平线的纵向直线。 下平线 平行于上平线。 腰围线 这是腰部收省与结构设计的关键横向控制线。 臀围线：平行腰围线下18cm，定位臀部最丰满处。 胸围线：平行腰围线上18cm，确定胸部结构位置。 后片制图（一）：框架线 1.7.2013 ‹#› 后片制图（二）：轮廓线 7. 后领宽 这是绘制后领口轮廓的关键起点，决定了领口的基础宽度。 8. 后领圈弧线 连接后领宽的外侧点与后中线的领高点，流畅画顺弧线。 9. 后肩线 从后领宽外侧点向侧方量取该数值确定肩端点。 10. 后袖窿弧线 流畅度直接影响手臂活动的舒适度和袖型的最终效果。 11. 后侧缝线 连接腋下点与腰围、臀围、下摆对应点，确立侧缝结构。 12. 后摆弧线 连接侧缝下摆与后中下摆点，画顺弧线完成轮廓。 1.7.2013 ‹#› 后片制图（三）：后腰省绘制 01. 后腰省位置定位 沿腰围基准线，从后中线向右水平量取，确定省道的中心起点位置。 02. 核心参数设定 省尖点需距离臀围线3cm，此数据决定了省道的纵向深度与塑形效果。 03. 省道线条绘制规范 以省中心为基准向上下画线，线条形态需遵循“上尖下宽”原则。最终形成符合人体工学的省道轮廓，为后续缝制提供精准依据。 1.7.2013 ‹#› 旗袍前片纸样制图 旗袍前片的纸样设计是整个旗袍制版中的核心环节之一，其结构复杂度显著高于后片。在这一阶段的学习中，我们需要重点攻克胸高点（BP点）的精准定位，这是决定旗袍上身是否贴合人体曲线。 同时，前片还涉及到更多样的省道处理技巧。 1.7.2013 ‹#› 前片制图（一）：框架线 步骤一：定前上平线 这是前片制图的首要基准线，需与后片上平线完全对齐。确保前后衣片在纵向长度上的一致性， 步骤二：画前中心线 从前上平线向下绘制一条垂直线，作为前片的纵向对称轴。此线定义了裙装前中线的位置。 步骤三：引轮廓横断线 将后片完成的胸围线、腰围线、臀围线及下平线，分别水平延长至前片区域。通过这种“平移”方式。 步骤四：定小襟下口点 以前中心线与上平线的交点为起点，向下量取6cm确定定点，此为小襟下口线的起点。 1.7.2013 ‹#› 前领深 这是前领口造型的关键垂直参数。 前领宽 在前颈点水平向内侧量取，确定领口的宽度位置。 前领圈弧线 连接前领深点与前领宽点。 前肩线 前肩线做短缩处理，预留0.3cm吃势量。 前衣片宽 在胸围线（B.L）上从门襟中线向侧缝方向量取。 前片制图（二）：轮廓线 1.7.2013 ‹#› 前片制图（三）：BP点与腋下点 01 BP点定位 以基础线为参照，上平线向下量取24.5cm，前中线向左平移9cm，。 02 基准点抬高 以此为基础垂直向上抬高3.3cm。此操作可预留出手臂活动的必要松量空间。 03 旋转画弧找点 以BP点为圆心，原腋下点至BP点的距离为半径画弧，弧线与抬高后的水平辅助线相交。 04 袖窿弧线成型 使用曲线尺顺势画顺弧线。线条需流畅圆润，确保与后片袖窿的形态协调。 1.7.2013 ‹#› 前片制图（四）：前片省道 腋下省定位与参数 标准省量设定为1.5cm，省长控制在10cm。是处理胸部隆起下方余量的关键结构，能为后续腰部线条的塑造打下基础。 前腰省精准绘制要点 上省尖点需沿腋下省前中线，在距离BP点1cm处垂直向下2.5cm；下省尖点距臀围线5cm；省量同样为1.5cm。 省道核心工艺作用 腋下省与前腰省配合工作，共同塑造出胸部的饱满感与腰部的合体曲线，是旗袍版型呈现优美体态的关键工艺。 1.7.2013 ‹#› 旗袍放缝要领 核心原则：绲边工艺部位零放缝 领上口、偏襟、袖窿、摆衩、底边等采用绲边处理的关键结构边缘，设计时无需额外预留缝份量，直接以净样线作为裁剪基准。 领部特殊弧线 领底弧线 / 领围弧线 0.8 cm 衣身侧缝 前后片垂直侧缝线 1.2 cm 连接/闭合部位 肩缝 / 小襟下口 1.0 cm 1.7.2013 ‹#› 打刀眼与钻眼 核心标记方法：刀眼与钻眼 打刀眼多用于领宽、肩缝等缝头尺寸特殊（大于或小于1cm）的部位，是缝合时的关键对位记号；是纸样与裁片的重要“桥梁”。 关键工艺要求：钻眼的隐形技巧 钻眼必须距离省尖1cm处操作！这一标准是为了让缝制完成后钻眼位被面料自然覆盖。 工艺价值：精准缝合的保障 作为缝制环节的核心对位标记，刀眼与钻眼能消除工序间的误差，确保衣身各部位结构精准缝合。 1.7.2013 ‹#› 旗袍里布配置 核心配置原则 丝缕一致：里布经纬向丝缕必须与衣身面料完全同向，确保穿着时受力均匀、垂坠感一致。 松量预留：里布需比面布四周略大0.3-0.5cm，预留出面料的缩率及穿着活动的松量空间。 关键部位裁剪法 前片里布 按松量要求向外均匀扩放。 后片里布 后中缝需对齐面料中心线。 小襟里布 保证边缘缝合精准。 1.7.2013 ‹#› 旗袍里布配置与说明 里布配置 • 丝缕与衣身一致 • 宜大不宜小，四周可放0.2cm松量（本款因面积小可不考虑） • 前/后裙片、小襟分别配置里布 裁片数量 • 面布：前裙片×1、后裙片×1（后中连口）、小襟×1、领子×2（领面/领里各1片） • 里布：前裙片×1、后裙片×1、小襟×1 1.7.2013 ‹#› 裁片数量和用料要求 1.7.2013 ‹#› 知识背诵 核心定位 BP点定位 上平线向下量取24.5cm，从前中位置向左量取9cm，此为胸部关键点基准。 腋下点抬高 调整版型的腋下空间与舒适度，优化侧缝线条。 领部测算 前领深/宽公式 前领深取N/5 + 0.3cm，前领宽取N/5 - 1cm。 前肩线长度 为后肩线长减去0.3cm，形成前后肩的合理吃势。 省位细节 前腰省上省尖点 位置为距离BP点水平1cm，垂直向下2.5cm处，精准控制腰部收省的起点与形态。 版型影响 是塑造合身版型的关键工艺参数。 1.7.2013 ‹#› 师生互动：旗袍的版型逻辑设计 讨论主题 旗袍大襟弧线的绘制，为什么要往袖窿和BP点方向分别画出弧线？这一设计细节背后蕴含着怎样的版型逻辑？ 思考提示 请结合旗袍的穿着场景与人体工学原理展开思考： 1.从穿着便利性角度，分析肢体活动时的动态需求； 2.从版型美观角度，考量服装与人体的静态贴合度。 教师总结 • 上半段：向袖窿方向的弧线，能保证手臂抬起等动作时的活动舒适度，避免面料紧绷。 • 下半段：向BP点方向的弧线，既保障绲边工艺顺畅，又能实现胸部的精准贴合，兼顾工艺性与穿着美感。 1.7.2013 ‹#› 课堂练习 01 判断题 旗袍所有边缘全部需要做滚边工艺。（ ） √ 02 单选题 旗袍部件裁片中，领子的裁片数量为（ ） A. 1 片 B. 2 片 C. 3 片 D. 4 片 B 03 填空题 旗袍侧边一般会设计什么结构______。 开衩 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 旗袍放缝要领中，绲边部位与领底弧线/领圈弧线的放缝要求分别是什么？打刀眼与钻眼的位置有何区别？ 1 绲边部位无需放缝 2 领底弧线、领圈弧线、侧缝、肩缝、小襟下口需按标准放缝 3 刀眼用于缝头大于或小于1cm的部位，辅助缝制对位 4 钻眼用于腰省、腋下省的位置标记 5 钻眼需缩进省尖一定距离，避免缝制时外露 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 旗袍纸样设计 · 核心知识体系 基础认知 款式 · 工艺 规格设计原理 材料选择 面料辅料特性 搭配应用技巧 后片制图 框架轮廓线 后腰省绘制 前片制图 BP与腋下点 前片省道设置 后期处理 放缝与标记 里布配置工艺 课程总结 1.7.2013 ‹#› 01 / 基础作业 以165/88A号型为例，独立完成旗袍前后片纸样制图，准确标注放缝、刀眼与钻眼位置，并规范绘制里布配置图，确保各部位结构关系精准无误。 核心：制图规范，标注清晰 02 / 常规作业 系统整理本节课的旗袍制图笔记，梳理制图步骤逻辑，重点标注关键尺寸数值、线条绘制要点以及实操过程中的易错细节。 要求：逻辑清晰，重点突出 03 / 拓展作业 查阅专业资料，了解1款变化款旗袍（如改良无省旗袍、连袖旗袍）的结构特点，对比其与基础款旗袍的结构差异。 成果：撰写简要结构分析笔记 课后作业 1.7.2013 ‹#› 感谢观看 1.7.2013 ‹#› $