模块二项目一任务四 正装男衬衫纸样设计及制作（1.纸样设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二 项目一 衬衫纸样设计与制作 任务四 正装男衬衫纸样设计及制作（1.纸样设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握正装男衬衫的规格设计方法。 2.理解前、后衣片、袖片、领片结构制图的步骤与公式。 3.识记男衬衫制图的关键公式。 技能目标 1.能够根据设计单进行规格设计。 2.能够独立完成正装男衬衫的结构制图、放缝与标识。 素质目标 1.培养学生严谨细致的制图习惯和规范操作的职业素养。 2.增强学生对服装结构设计的兴趣。 1.7.2013 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 ‹#› 课堂导入：观察与思考 正装衬衫和休闲衬衫在外观、剪裁和穿着场合上有什么主要区别？ 正装衬衫 注重合体、精致与规范性，通常采用硬挺的面料，剪裁严谨，线条流畅，是商务、宴会等正式场合着装礼仪的重要体现。 休闲衬衫 更注重舒适、随意与个性化。色彩图案丰富多样，剪裁相对宽松，面料柔软亲肤，非常适合日常出行、居家休闲等轻松场合。 1.7.2013 ‹#› 知识讲授：从创意到纸样：正装男衬衫纸样设计 观察与分析 • 解析正装衬衫的着装礼仪 • 明确“合体、精致、规范”核心要求 • 为纸样设计奠定基础 设计与绘制 • 掌握男装结构制图关键步骤 • 从白纸开始绘制纸样 • 完成标准正装男衬衫纸样 1.7.2013 ‹#› 识读设计单 - 款式说明 ● 门襟：普通门襟 ● 领子：中尖领 ● 版型：直腰身 ● 袖子：长袖 ● 口袋：左胸贴袋 ● 纽扣：六粒扣 ● 后背：后育克 ● 下摆：平下摆 ● 袖衩：宝剑头袖衩 ● 袖口：两只褶裥、圆头袖克夫 1.7.2013 ‹#› 识读设计单 - 工艺要求 ● 针距标准：平缝 13针/3cm，锁边 14针/3cm，确保牢固度与精致感。 ● 领部造型：领子必须做出自然的窝势，贴合颈部，立体感强。 ● 门襟尺寸：门襟净宽控制在 3cm，保证纽扣排列整齐美观。 ● 过肩工艺：过肩处缉 0.5cm 宽的明线，线条顺直均匀，彰显工艺。 ● 袖缝处理：采用内包缝工艺，外观平整无外露线头。 ● 扣眼规范：所有扣眼竖向锁在左门襟上，间距均匀，针脚紧密。 1.7.2013 ‹#› 识读设计单 - 规格尺寸 ▎ 核心规格尺寸 (Key Specs) 以下为170/88A号型的成品参考尺寸： 后衣长 71 cm 成品胸围 108 cm 肩宽 46 cm 袖长 59.5 cm 领大 39 cm 袖口大 B/5 + 3 1.7.2013 ‹#› 识读设计单 - 面辅料 常用面料 面料的选择直接影响衬衫的质感和穿着体验。正装衬衫通常选用挺括、舒适的梭织面料。 • 纯棉 • 亚麻 • 府绸 • 色织平布 • 牛津纺 1.7.2013 ‹#› 规格设计核心：放松量 什么是放松量？ 放松量是指服装成品尺寸与人体净尺寸之间的差值。它直接决定了服装最终呈现的宽松度和穿着的舒适度，是纸样设计中的核心参数之一。 放松量构成 由生理舒适量、内层衣物放松量、造型放松量三部分组成，共同构建服装的尺寸体系，满足不同穿着需求。 核心作用 1. 功能性：保证关节屈伸、体态变化不受限； 2. 审美性：满足宽松、修身、O型等廓形需求。 1.7.2013 ‹#› 男衬衫胸围放松量参考 胸围放松量决定衬衫舒适度与版型。根据穿着需求，男衬衫放松量参考： ● 合体型：15～19cm（商务正装） ● 宽松型：19～23cm（日常休闲） ● 特宽松：≥23cm（潮流美式） 1.7.2013 ‹#› 前后衣片制图 1.7.2013 ‹#› 后衣片基础线制图（1/3） 01. 画后中心线 绘制垂直线，作为后衣片纵向基础定位基准。 02. 画上平线 绘制水平线与后中心线顶端垂直相交，定上边缘。 03. 画下平线 量取后衣长(71cm)画水平线，确定衣片长度。 1.7.2013 ‹#› 后衣片基础线制图（2/3） 04. 画胸围线 量取“B/5+4cm”画水平线（例:25.6cm）。 05. 画背长线 沿后中心线从上平线向下量取 40cm，画一条水平线，确定衣片背部纵向的关键位置。 06. 画后领宽线 沿上平线从后中心线向左量取“N/5”（例：39/5 = 7.8cm），画一条垂直线，定位后领口宽度。 07. 画后肩斜线 以 15:4.5 的标准斜度，从后领宽点向右下方画出斜线，确定后肩缝的倾斜角度。 1.7.2013 ‹#› 后衣片基础线制图（3/3） 08. 画后背宽线 沿胸围线从后中心线向左量取后背宽尺寸，画一条垂直线，界定背部横向的最大宽度。 09. 画后胸围大 沿胸围线从后中心线向左量取“B/4”（108/4 = 27cm），确定侧缝位置。 1.7.2013 ‹#› 前衣片基础线制图（1/3） 1. 延长各线：将后衣片的上平线、胸围线、下平线向右延长，为前片绘制提供基准框架。 2. 画前中线：在延长线上，距离后中心线“B/4 + 搭门宽”（通常为1.5cm）的位置画一条垂直线，确定前片中心。 3. 画前领深线：沿前中线从上平线向下量取“N/5 + 0.3cm”（例如：39/5 + 0.3 = 8.1cm），画一条水平线。 4. 画前领宽线：沿上平线从前中线向左量取“N/5 - 0.3cm”（例如：39/5 - 0.3 = 7.5cm），画一条垂直线，与领深线相交。 1.7.2013 ‹#› 前衣片基础线制图（2/3） 05. 画前肩斜线 以15:5.5的斜度，从前领宽点向右下方画出前肩斜线。注意此斜度较后肩更倾斜，以适应人体肩部自然形态。 06. 定前小肩宽 在前肩斜线上截取线段，使其长度严格等于后衣片的“后小肩宽”尺寸，确保前后肩部能准确缝合。 1.7.2013 ‹#› 前衣片基础线制图（3/3） 07. 画前胸宽线 沿胸围线（BL）从前中线向左量取前胸宽尺寸（常规取值：后背宽 - 1cm），作一条垂直于胸围线的辅助线。 08. 画前胸围大 沿胸围线（BL）从前中线向左量取“净胸围/4”（例如：B=108cm，则胸围大为27cm），确定侧缝的水平位置点。 1.7.2013 ‹#› 后衣片轮廓线制图（1/3） 绘制后领圈弧线 01. 确定辅助点：将后领宽线（7.8cm）进行三等分，找到关键的辅助点位。 02. 连接线条：连接靠近后中心线的那个三等分点与后中点，形成一条直线作为基础。 03. 顺滑弧线：使用服装专用的曲线板，将已画好的基础线条顺滑连接，形成圆润、符合人体工学的后领圈弧线。 1.7.2013 ‹#› 后衣片轮廓线制图（2/3） 绘制后袖窿弧线 01.找到后背宽线与胸围线的交点，这是绘制弧线的关键起点之一。 02.从该交点垂直向上绘制一条直线，直至与背长线相交，确定袖窿的纵向高度范围。 03.将此垂直线段二等分，从等分点向衣片外侧作直角平分线，并在此线上精确量取 0.5cm 标记辅助点，以保证弧线的弧度标准。 04.依次连接后肩端点、辅助点、背宽点，最后使用曲线板将这三点顺滑连接，形成符合人体工学的后袖窿弧线。 1.7.2013 ‹#› 后衣片轮廓线制图（3/3） 1. 后过肩分割线 从上平线向下量7cm，画一条辅助线。找到此线与袖窿弧线的交点，再向下0.8cm确定分割点。连接分割点与后领圈中点，画顺弧线。 2. 侧缝线与下摆 连接胸围线侧缝点和下平线侧缝点，形成侧缝线。连接下平线两端点，形成下摆。 1.7.2013 ‹#› 前衣片轮廓线制图（1/4） 绘制前领圈弧线 01. 连接辅助线：连接前领深点和前领宽点，形成一条对角线。 02. 确定关键点：找到上述对角线的2/3等分点，作为弧线绘制的辅助点。 03. 画顺弧线：连接前领深点、2/3等分点、前领宽点，使用服装专用曲线板将其画顺，最终形成前领圈弧线。 1.7.2013 ‹#› 前衣片轮廓线制图（2/4） 绘制前袖窿弧线 01. 找交点：找到前胸宽线与胸围线的相交点，作为弧线绘制的起始参考点。 02. 作垂线：从交点向上作垂线，直至与肩线相交。 03. 定辅点：将垂直线段三等分，选取靠近肩线的2/3处为辅助点。 04. 画顺弧线：连接前肩端点、辅助点和胸宽点，用曲线板顺滑连接。 1.7.2013 ‹#› 前衣片轮廓线制图（3/4） 1. 前过肩斜线 从前肩斜线平行向下 2.5cm 画一条辅助线。这条线用于确定过肩结构的下边缘，是连接肩部与衣身的关键基准线。 2. 前下摆 将侧缝点抬高 0.6cm，然后平滑连接至前中线，画顺弧线，避免下摆起翘，提升服帖度。 1.7.2013 ‹#› 前衣片轮廓线制图（4/4） 01. 胸贴袋 • 袋口大 = B/10 + 1.5cm = 12.3cm • 袋长 = 袋口大 + 1.5cm = 13.8cm • 位置：根据款式图进行定位 02. 扣眼位置 • 第一颗扣：位于领圈下1cm处 • 最后一颗扣：腰节线下“号/20 + 1cm”，即9.5cm处 • 其余扣眼：在首末扣眼之间均匀分布 1.7.2013 ‹#› 知识背诵 公式组 A 胸围线位置 B / 5 + 4 cm 后领宽 N / 5 公式组 B 前领深 N / 5 + 0.3 cm 前领宽 N / 5 - 0.3 cm 公式组 C 前肩斜 15 ： 5.5 1.7.2013 ‹#› 师生互动：公式应用实战 已知净体数据 某男士制衣基础数据： 领围 (N) = 39 cm 胸围 (B) = 108 cm 计算任务 请根据所学公式，计算以下数值： 1. 胸围线位置是多少厘米？ 2. 后领宽是多少厘米？ 3. 前领深是多少厘米？ 4. 前领宽是多少厘米？ 5. 前肩斜线垂直高度？ 教师总结 1. 胸围线位置 = 108 ÷ 5 + 4 =25.6cm 2. 后领宽 = 39 ÷ 5 =7.8cm 3. 前领深 = 39 ÷ 5 + 0.3 =8.1cm 4. 前领宽 = 39 ÷ 5 - 0.3 =7.5cm 5. 垂直高度 = (5.5 ÷ 15) × 15 =5.5cm 1.7.2013 ‹#› 课堂练习 01 判断题 正装男衬衫的下摆通常设计为前片长、后片短，以适应穿着时的活动需求。（ ） × 02 单选题 在绘制衬衫前衣片基础线时，下列哪条线通常需根据人体胸凸特征进行特殊处理？（ ） A. 前中线 B. 胸围线 C. 腰节线 D. 胸省位或撇门量 D 03 填空题 正装男衬衫的规格设计中，为保证舒适性和活动量，需在人体净尺寸基础上增加一定余量，这个余量被称为__________。 放松量 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 正装男衬衫规格设计中，合体男衬衫胸围放格量的计算公式及取值范围是什么？放格量由哪些部分构成？ 1 合体男衬衫胸围放格量 = 生理舒适量 + 造型放格量 2 生理舒适量为11cm 3 造型放格量为0至4cm 4 合体男衬衫胸围放格量取值范围为15至19cm 5 放格量构成：生理舒适量保证基本活动需求，造型放格量决定款式松紧程度 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 袖片制图 1.7.2013 ‹#› 袖片基础线制图（1/4） 01. 画袖中线 在纸样的左侧，绘制一条垂直的直线，作为袖片的纵向基准线。 02. 定袖山顶点 在袖中线上方，确定袖山的最高点，连接衣身的关键控制点。 1.7.2013 ‹#› 袖片基础线制图（2/4） 03. 画袖长线 从袖山顶点向下量取袖长，画水平线即为袖口线。 04. 画袖山深线 向下量取袖山深，画水平线，决定袖窿深浅。 1.7.2013 ‹#› 袖片基础线制图（3/4） 05. 画前袖山斜线 从袖山顶点沿袖山深线向前量取“AH/2 - 0.5cm”（即前后袖窿弧线总长的一半减0.5cm），以此确定前袖山斜线的长度和位置。 06. 画后袖山斜线 从袖山顶点沿袖山深线向后量取“AH/2 - 0.5cm”，以此确定后袖山斜线的长度和位置。 1.7.2013 ‹#› 袖片基础线制图（4/4） 07. 画袖克夫大 沿袖口线从袖中线向两侧各量取“B/5 + 3”的一半（12.3cm），确定袖克夫的宽度范围。 08. 确定袖口大 袖口大 = 袖克夫大 + 褶量 - 袖衩宽 + 缝份 1.7.2013 ‹#› 袖片轮廓线制图（1/3） ▎ 绘制袖山弧线关键步骤 01. 前袖山调整 将前袖山斜线进行四等分，在各等分点上，严格按照图示标准进行“进”、“出”的微小调整，以确定弧线的关键控制点。 02. 后袖山调整 将后袖山斜线进行三等分，同样在各等分点上进行“进”、“出”调整。注意前后袖山等分方式不同，需加以区分。 03. 顺滑连接 使用专业的曲线板，依次连接所有调整后的控制点和袖山顶点，保证线条流畅自然，画顺袖山弧线。 1.7.2013 ‹#› 袖片轮廓线制图（2/3） 01. 袖底缝线 连接前后袖山斜线的端点和袖口点，形成袖底缝线。这是确定袖子整体围度的关键线条之一，需注意线条流畅，与袖山弧线自然衔接。 02. 袖衩 位置：以后袖口中点为基准，向后偏1cm定点。 长度：从袖口向上垂直量取12cm，即为袖衩的开口长度。这是男衬衫最常用的标准数据。 1.7.2013 ‹#› 袖片轮廓线制图（3/3） ▎ 步骤：绘制褶裥 01. 前褶裥：确定袖口前中点，以此为基准向前偏移1cm作为褶裥的起始位置，设定褶裥的展开量大小为2.5cm。 02. 后褶裥：以第一步绘制的前褶裥边缘为参考，向后间隔2.5cm设定后褶裥位置，其褶量大小同样设定为2.5cm，保证袖口收窄的均匀性。 1.7.2013 ‹#› 领片制图 (1/3) ① 下领领底线 首先绘制一条基础水平线，这是整个下领结构的横向基准，所有后续的纵向尺寸都将以此为参照进行定位。 ② 前领线 根据款式要求确定领尖的具体位置，以此为起点画出前领轮廓线，精准勾勒出领子前端的造型走向。 ③ 后领中线 精确量取衣身领口后中线的实际弧长，在领底线上对应确定后中点，这是确保领子与衣身领口吻合的基础。 1.7.2013 ‹#› 领片制图 (2/3) ④ 下领领起翘线 以后领中点为基准向上抬高0.8cm，绘制一条新的水平线。这一微小的起翘量是为了让领子能更好地贴合颈部曲线，避免穿着时后领下口出现空隙。 ⑤ 下领领口线 从起翘线向上量取领座宽度（标准值通常为3.3cm），画出平行弧线。这一步决定了领座的高度，是构成下领结构的关键尺寸。 ⑥ 上领下口线 下领领口线向上抬高1.5cm，以此为基准画平行弧线，作为上领与下领的连接轮廓，奠定上领结构基础。 1.7.2013 ‹#› 领片制图 (3/3) ⑦ 上领外口线 自上领下口线向上量取翻领宽4.3cm，沿此尺寸画平行弧线。 ⑧ 上领宽线（N/2） 按领大的一半计算（如39/2=19.5cm），以此数值确定领片总宽度。 ⑨ 前领中线 以前领中线为对称轴，精准对称绘制另一侧领片结构。 ⑩ 下领前端辅助线 在领片前端位置预留门襟叠门量1.5cm并绘制辅助线。 1.7.2013 ‹#› 纸样后期处理——放缝 精细部位 (0.8cm) 关键精细部位（如领圈、袖窿、袖山弧线等）放缝量严格控制为0.8cm，可避免缝制拉伸变形，保证成品轮廓精准。 特殊部位 (差异化) 下摆：2cm 门襟：5.7cm 里襟：3.5cm 袋口贴边：5.7cm 常规部位 (1cm) 除精细与特殊部位外，其余直线连接缝份统一为1cm，这是通用基础规则，便于操作并预留工艺余量。 1.7.2013 ‹#› 纸样后期处理——打刀眼与做记号 ▎ 打刀眼：缝制结构的精准锚点 打刀眼是纸样制作中连接设计与缝制的关键步骤，需在裁片的核心结构处做切口标记。重点包括后衣片上中部、前衣片上下门襟止口点、育克后领中点及肩点；袖子部分的袖山顶点、袖口开衩与褶裥位置；以及下领的后领中点和侧领点。 ▎ 做记号：特殊工艺的定位指引 做记号则针对裁片上的功能性与装饰性点位进行标识，如前衣片的胸袋轮廓位置、袖口开衩顶点等。 1.7.2013 ‹#› 裁片数量及用料要求 后衣片为后中相连的一片式；上下领各需领面、领里各1片；袖克夫需面、里各2片；门里襟和袋口需黏合衬。 1.7.2013 ‹#› 知识背诵 五种图线 核心图线类型 含粗实线、细实线、粗虚线、细虚线、点划线。不同线型代表不同结构层次，是服装版型的通用语言。 应用要点 实线定轮廓，虚线示隐藏，点划标中心，精准区分保版型。 测量部位 十大关键维度 含身高、胸围、腰围等核心数据，是制版的基础依据。 测量原则 姿势标准、软尺松紧适度，减少误差，真实反映人体特征。 裁片清点 衬衫基础裁片 正装男衬衫含前衣片、后衣片、育克、袖片等，是结构裁剪典型。 生产前置要求 裁剪前核对裁片数量与规格，避免漏裁错裁，保障缝制工序。 1.7.2013 ‹#› 师生互动：工艺思考 讨论主题 为什么领子要设计起翘量？起翘量过大或过小会有什么问题？ 思考提示 结合“人体颈部结构”与“服装穿着舒适度”思考。 教师总结 起翘量使领子贴合人体颈部曲线，过大则领子外翻，过小则勒颈。 1.7.2013 ‹#› 课堂练习 01 判断题 为保证袖子与衣身的贴合，袖山弧线的长度必须与衣身袖窿弧线的长度完全相等。（ ） × 02 单选题 领片制图中的起翘量主要是为了什么？（ ） A. 使领口服帖颈部 B. 增加领子的挺括度 C. 方便缝制 D. 装饰作用 A 03 填空题 正装男衬衫的下摆通常需要放缝______cm。 2 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 正装男衬衫领片制图中，下领领起翘量是多少？为什么领子要设计起翘量？ 1 下领领起翘量为0.8cm 2 起翘量使领子贴合人体颈部曲线 3 起翘量过大：领子外翻，影响外观造型 4 起翘量过小：领子勒颈，影响穿着舒适度 5 领子两端需对称等长，保证有窝势不反吐 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 中心主题：正装男衬衫纸样设计 01.设计单识读 款式面料明确 规格放松量精准 02.衣片制图 确立基准线 掌握关键步骤 03.袖领制图 袖山弧线褶裥 领座翻领设计 04.后期处理 标准放缝记号 裁片统筹管理 1.7.2013 ‹#› 课后作业 理论巩固 默写合体男衬衫胸围放格量公式及数值、五种图线名称及用途、裁片数量表。 实践操作 按1:5比例绘制170/88A号型正装男衬衫结构图（前后衣片、袖片、领片），标注关键尺寸及计算公式。 预习新知 预习变化款式男衬衫的纸样设计方法。 1.7.2013 ‹#› 感谢观看 1.7.2013 ‹#› $