模块二项目一任务五 连衣裙纸样设计及制作（2.规格设计）（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二 项目一 衬衫纸样设计与制作 任务五 连衣裙纸样设计及制作（2.规格设计） 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握分割线的分类及其应用场景，高腰结构处理的方法。 2.了解省道的几何原理及省道转移的基本方法。 3.识读“A”字形无袖分割线连衣裙和娃娃领泡泡袖连衣裙的制图规格与结构。 技能目标 1.能够在新文化式原型基础上绘制衣身框架。 2.能够根据款式图选择合适的分割线位置。 3.能够运用评价表对自己和他人的纸样进行客观评价。 素质目标 1.培养学生严谨的制图规范意识和追求精确的职业素养。 2.增强学生对服装结构设计的兴趣和审美能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入：观察下列服装 同样的合体要求，为什么第二件衣服看起来更‘有型’？它在结构上多了什么？ 左侧是一件经典的基础款衬衫，版型平整、结构对称；右侧则是一条设计优雅的公主线连衣裙。 右边这件衣服之所以更有型，关键在于它运用了“分割线”这一重要的结构设计元素。 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 纵向：公主线——塑造曲线、收腰展摆；可形成刀背缝；可与前后中心组合。 纵向分割线指在衣身前后中心线位置加入一条或两条公主线的结构处理方式。 核心价值在于塑造流畅优美的女性身体曲线。 分割线并非固定模式，可根据设计需求灵活演变。 知识讲授：分割线的分类（纵向分割线） 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 横向：肩育克位、高腰位（胸下围）、正常腰位、低腰位（髋/臀围，注意平衡）、下摆位（加褶边/配色）。 横向分割线是服装结构设计中重要的构成手法，可灵活放置在衣片从上到下的任意水平位置。通过改变分割位置，不仅能调整服装的比例关系与视觉重心，更能赋予单品独特的造型风格，是平衡功能性与美学设计的关键手段。 知识讲授：分割线的分类（横向分割线） 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 定义：高腰设计能在视觉上有效拉长下半身比例，优化穿着者的身材线条，是服装制版中极具实用性与美感的经典手法。想要呈现出完美的版型效果，必须精准掌握其核心的结构处理逻辑与实操步骤。 步骤 ①画标准腰位，标吸腰量； ②往上取数值分割； ③关键：前片低落一个量，保前后平衡。 高腰结构处理 1.7.2013 首先，我们来明确一下什么是裙装。简单来说，它就是穿在腰部以下的服装。但它的意义远不止于此。裙子的魅力在于它的多样性、修饰身形的能力以及深厚的文化内涵。理解这一点，能帮助我们更好地进行设计。 ‹#› 女上衣原型 原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先对人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。然后所有的服装样式可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是新文化式原型。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› ①A点(后颈点)垂直向下取背长38=后中心线。 ②画WL，衣身宽=B/2+6。 ③A向下B/12+13.7=BL线。 ④画前中心线。 ⑤背宽=B/8+7.4，画背宽线。 ⑥A水平线与背宽线相交。 ⑦A向下8cm水平线与背宽线交于D，后中心至D二等分后向背宽线方向量1cm=肩省尖点E。 衣身原型框架绘制（160/84A） 1.7.2013 裙子的分类方式有很多种，首先我们来看最直观的一种——按长度分类。从超短裙到拖地裙，不同的长度决定了裙子的风格和穿着场合。大家可以结合图片，记住这些专业术语。 ‹#› ⑧C与D二等分，等分点向下0.5cm画水平线。 ⑨前中心BL向上B/5+8.3= B点。 ⑩过B画水平线。 ⑪前胸宽=B/8+6.2，胸宽二等分点向后中心0.7cm=BP点。 ⑫画胸宽线成矩形。 ⑬BL上，胸宽线向侧缝B/32=F点，F向上垂线交水平线于G。 ⑭C与F二等分，过等分点向下作侧缝线。 衣身原型框架绘制（160/84A） 1.7.2013 裙子的分类方式有很多种，首先我们来看最直观的一种——按长度分类。从超短裙到拖地裙，不同的长度决定了裙子的风格和穿着场合。大家可以结合图片，记住这些专业术语。 ‹#› 前领口：宽B/24+3.4，深+0.5。 前肩线：22°倾斜，延长1.8cm。 后领口：宽前领宽+0.2。 后肩线：18°倾斜，肩宽+省量(B/32-0.8)。 后肩省：通过E点，省量B/32-0.8。 后袖窿：C点45°斜线取“●”+0.8。 前袖窿：F点45°斜线取“●”+0.5。 胸省：G与BP连线为基准，向上量(B/4-2.5)夹角。 腰省：参照表2-1-39（总省量=B/2+6 - (W/2+3)）。 轮廓线绘制 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 新文化式女子衣袖原型纸样制作，是在衣身袖窿弧线的基础上进行的。首先将上半身原型的袖窿闭合（图2-1-106），以此时前后肩点的高度为依据，在衣身原型的基础上绘制衣袖原型。 衣袖原型绘制 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 框架图绘制： ①复制前后袖窿； ②确定袖山高（肩点高度差1/2至BL高度的5/6）； ③确定袖肥（前AH，后AH+1+△）； ④画肘位线。 衣袖原型绘制 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 轮廓线绘制： ①将衣身袖隆弧线拷贝至袖原型基础框架上，作为前后袖的底部； ②画前袖山弧线（1.8~1.9垂线）； ③画后袖山弧线（1.9~2cm垂线）； ④确定对位点：前对位点一-在衣身上量取由侧缝线至G线的前袖窿弧线长度，由袖山底点向上量取相同的长度确定前对位点。后对位点一将袖山底部画有“▲”记号的位置点作为后对位点。 衣袖原型绘制 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 袖原型制版 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 知识背诵 1. 纵向分割线典型形式（公主线）。 2. 高腰分割线常用位置（胸下围线）。 3. 衣身宽公式（B/2+6）。 1. 纵向分割线典型形式（公主线）。 2. 高腰分割线常用位置（胸下围线）。 3. 衣身宽公式（B/2+6）。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：制图标准的重要性 讨论主题 为什么新文化式原型的公式大多以“胸围(B)”为变量？ 讨论提示 请想一想：胸围与上半身体型的关联度。 教师总结 胸围是上半身最大变量，以它为核心变量最能保证贴合度。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 高腰结构处理时，分割后前片需要抬高一个量，以使前后视觉平衡。（ ） × 02 单选题 新文化式衣身原型中，衣身宽的计算公式是（ ）。 A. B/2+4 B. B/2+5 C. B/2+6 D. B/2+7 C 03 填空题 新文化式衣身原型中，背宽的计算公式是_________，前胸宽的计算公式是_________ B/8+6.2 B/8+7.4 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 新文化式衣身原型绘制中，衣身宽、背宽、前胸宽、袖窿深的计算公式分别是什么？请以B=84cm为例计算具体数值。 1 衣身宽 = B/2 + 6 = 84/2 + 6 = 42 + 6 = 48cm 2 背宽 = B/8 + 7.4 = 84/8 + 7.4 = 10.5 + 7.4 = 17.9cm 3 前胸宽 = B/8 + 6.2 = 84/8 + 6.2 = 10.5 + 6.2 = 16.7cm 4 袖窿深 = B/12 + 13.7 = 84/12 + 13.7 = 7 + 13.7 = 20.7cm 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 知识讲授：省的概念、原理、命名 “省”的概念： 当我们尝试用一块平面的布料去包裹立体的人体时，平面布料与立体曲面之间必然会产生多余的部分。为了消除这些余量，让布料精准地贴合身体曲线，我们需要将这些多余的布料进行折叠并缝合固定。在服装制版中，这个被折叠并缝合起来的余量部分，就被称为“省”（Dart） 1.7.2013 如果说代号是单词，那么图线就是标点符号和语法。不同的线条有不同的含义。比如，粗实线画轮廓，细实线画结构，虚线表示看不见的线。掌握这些，才能准确地读懂和绘制纸样。 ‹#› “省”的原理 几何原理：从平面到立体的转化 在几何学中，去掉平面上的一个扇形，剩余的部分就能拼接成一个圆锥面。省道的本质正是这个被“去掉”的扇形区域，通过这种裁剪方式，原本平坦的面料被赋予了立体感，从而能够贴合人体的曲面结构，是服装制版中将二维布料转化为三维成衣的核心逻辑之一。 核心关键：省尖的指向性 省道的尖端必须精准指向人体的关键突出点，这是决定版型是否贴合的基础。常见的目标点包括胸部的BP点、腰部的腰点以及臀部的臀点等，以此引导面料的归拢方向。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 按形状命名：锥形、钉形、弧形等； 不同的形状决定了省道的工艺处理方式和适用场景。合理选择省道形状，不仅能优化版型，还能在保证穿着舒适度的同时，提升面料的利用率和成衣的美观度。 “省”的命名（按形状命名） 1.7.2013 除了线条，符号也是制图语言的重要组成部分。这些小小的符号包含了丰富的信息，比如这个是等分符号，那个是省位符号。学会识别它们，能让我们更高效地理解图纸的意图。 ‹#› “省”的命名（按部位命名） 按部位：领、肩、腰、腋下等。 根据省道在服装结构中的具体位置进行命名，是制版师和工艺师之间最直接的沟通语言，涵盖了从领口到下摆的各个关键结构点。 领省 肩省 腰省 腋下省 门襟省 袖窿省 1.7.2013 有些符号是针对特定服装或工艺的。比如抽褶符号、剪切展开符号，这些在裙装设计中非常常见。了解这些专用符号，能帮助我们处理更复杂的结构设计。 ‹#› 原理： 胸省可围绕BP点360°旋转：即其根本原理在于，胸省可以围绕人体的BP点（乳点）进行360°的自由旋转。 角度恒定不变：在转移过程中，无论将省道转移至领口、袖窿、侧缝还是裙摆等任何位置，省道的角度大小始终保持不变。 方法： 旋转法（旋转样板）； 剪切法（剪新省关原省，适合初学者）。 省转移原理与方法 1.7.2013 现在我们来理解裙装的基本结构。大家看，左边是立体的裙子，中间是平面的纸样。我们学习结构线，就是学习如何将立体的人体形态，通过腰围线、臀围线等关键线条，转化为平面的纸样。这需要一定的空间想象力。 ‹#› 什么是省道 1.7.2013 现在我们来理解裙装的基本结构。大家看，左边是立体的裙子，中间是平面的纸样。我们学习结构线，就是学习如何将立体的人体形态，通过腰围线、臀围线等关键线条，转化为平面的纸样。这需要一定的空间想象力。 ‹#› 省道应用 转为分割线：连省成缝（刀背缝、前中腰省等）。通过将省道结构与服装分割线巧妙融合，把原本需要折叠的省量转化为衣片的分割缝隙。 转为褶：胸褶（通过移省+增加设计量，剪切拉开放出褶量）。打破了平面结构的限制，通过立体的褶裥设计，为服装增加独特的层次感与装饰美感，是实现从基础版型到创意设计转化的关键手法。 省道应用 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 省道转为分割线的设计应用 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 省道转为褶的设计应用 1.7.2013 量体裁衣，精准的测量是第一步。我们常用的工具是软尺和人体测高仪。测量时，一定要注意保持正确的姿势和方法，确保数据的准确性，因为这直接关系到服装的合身度。 ‹#› 纸样设计7条： 人体尺寸/款式/面料→规格；识读设计单；选面料；线条国标；与款式一致；结构合理；尺寸一致。 纸样制作4条： 裁片齐全；放缝正确；文字标注；刀眼标识。 标准评价 1.7.2013 对于下装来说，腰围和臀围是两个最核心的围度数据。大家看示意图，腰围要测最细的地方，臀围要测最丰满的地方。这两个尺寸直接决定了裙子的合身程度。 ‹#› 案例一：“A”字形无袖分割线连衣裙 款式：无领无袖，领至下摆分割，背中缝隐形拉链，上身合体，下摆喇叭型。 面料：纯棉/涤棉/雪纺/亚麻/真丝等。 规格：160/84A，后中长90，背长38，肩宽36，胸围90。 1.7.2013 除了围度，长度数据也至关重要。身高和腰围高是设计的基础，而裙长则直接决定了裙子的款式。测量裙长时，一定要从腰围线开始量起，到你想要的位置结束。 ‹#› 案例一：“A”字形无袖分割线连衣裙 这款设计通过结构上的收放对比，强化了腰线比例，同时利用复古的娃娃领与泡泡袖元素，在视觉上营造出轻盈灵动的氛围。它不仅是复古风格的复刻，更是传统剪裁与现代审美趣味的一次成功融合。 1.7.2013 除了围度，长度数据也至关重要。身高和腰围高是设计的基础，而裙长则直接决定了裙子的款式。测量裙长时，一定要从腰围线开始量起，到你想要的位置结束。 ‹#› 案例一结构图展示 1.7.2013 号型里的A、B、C代表什么呢？它们代表不同的体型。体型是根据腰臀差来划分的，腰臀差越大，体型越苗条。了解自己的体型，才能选择到版型最合适的衣服。 ‹#› 案例二：娃娃领泡泡袖连衣裙 款式：尖角娃娃领，泡泡袖+袖克夫，“工”字褶收腰压明线，“X”廓形，门襟右盖左9粒扣。 面料：中薄型纯棉/涤棉/雪纺等。 规格：160/84A，后中长85，背长38，肩宽37，胸围96，袖长22，袖克夫宽2。 结构：领子（复制领口）、袖子（增加袖山弧长）、衣身（工字褶）。 1.7.2013 测量完数据，我们如何确定服装的规格呢？这就需要用到国家规定的服装号型。比如我们常看到的160/68A，这里的160是身高，68是净腰围，A是体型。理解号型，是进行规格设计的基础。 ‹#› 案例二：娃娃领泡泡袖连衣裙 在基础领口原型基础上进行复制设计，通过对领口弧线的微调，既保留了领口的基础贴合度，又塑造出娃娃领特有的圆润轮廓，是基础版型的典型改良应用。 泡泡袖通过增加袖山弧线的长度，预留出足够的缩缝量，使面料在缝制后自然产生收缩，从而形成立体蓬松的泡泡效果，同时要保证手臂活动的基本余量。 1.7.2013 测量完数据，我们如何确定服装的规格呢？这就需要用到国家规定的服装号型。比如我们常看到的160/68A，这里的160是身高，68是净腰围，A是体型。理解号型，是进行规格设计的基础。 ‹#› 案例二结构图展示 1.7.2013 号型里的A、B、C代表什么呢？它们代表不同的体型。体型是根据腰臀差来划分的，腰臀差越大，体型越苗条。了解自己的体型，才能选择到版型最合适的衣服。 ‹#› 知识背诵 4.纸样设计评价标准有（7）条，纸样制作评价标准有（4）条。 5.案例一“A”字形无袖分割线连衣裙的胸围规格是（90）cm，后中长是（90）cm。 6.案例二娃娃领泡泡袖连衣裙的廓形是（“X”字形），胸围规格是（96）cm，后中长是（85）cm。 1.省道转移的两种基本方法是（旋转法）和（剪切法）。 2.省道转移的原理是胸省可围绕（BP点）作360°旋转，角度不变。 3.省尖与BP点的距离一般为（3～5）cm。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：特殊体型的放松量设计 讨论主题 假如你要为一位身高160cm、胸围84cm、腰围68cm、臀围90cm的顾客设计一条连衣裙，你会选择“A字形无袖分割线连衣裙”还是“娃娃领泡泡袖连衣裙”？请说明你的选择理由，并给出具体的规格设计建议。 思考提示 A字形适合掩饰腰腹部， X字形适合突出腰线。 教师总结 ①选择案例一的理由：纵向分割线有显高显瘦的视觉效果，适合希望显得修长的顾客；6cm放松量合体利落，适合日常通勤。 ②选择案例二的理由：X廓形突出腰线，适合腰细的顾客；娃娃领和泡泡袖增加甜美感和肩部量感，适合肩窄或希望增加上半身存在感的顾客。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 省道转为褶的设计应用称为“胸褶”，其褶量完全等同于原来的省量，不需要增加设计量。（ ） × 02 单选题 在衣袖原型制图中，袖山弧线比袖窿弧线长（ ），这是为装袖留的缩缝量。 A. 3%～4% B. 5%～6% C. 7%～8% D. 10%～12% C 03 填空题 娃娃领泡泡袖连衣裙的门襟采用______的结构，装有______粒纽扣。 9 左盖右 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 省道转移的原理是什么？常用的省道转移方法有哪两种？省道可以转化为哪些形式？ 1 省道转移原理：胸省可围绕BP点360°旋转，省量角度保持不变 2 常用方法：旋转法（旋转样板）、剪切法（剪新省关原省） 3 省道可转化为分割线（如刀背缝、前中腰省） 4 省道可转化为褶（如胸褶，通过移省加设计量，剪切拉开放出褶量） 5 省尖指向人体突出点，距BP点3至5cm 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 1.7.2013 这是我们今天学习的知识地图。从裙装分类到制图基础，再到人体测量和规格设计，这些知识点构成了一个完整的体系。希望大家课后能对照这张图，把知识点串联起来，形成自己的知识网络。 ‹#› 01 / 数据收集与体型判断 收集三位家人的身高、胸围、腰围数据，对照教材体型分类标准（Y/A/B/C）判断其体型类别，并确定适合的上装号型（格式示例：160/84A）。 02 / 规格计算 按160/84A号型，计算以下款式的胸围放松量： 合体款衬衫（放松量6-8cm） 宽松款衬衫（放松量10-12cm） 记录在作业本上。 03 / 规格设计 为家人或朋友设计一款连衣裙的规格（胸围、腰围、衣长），要求写出设计依据（如放松量取值理由、款式选择理由）。 课后作业 1.7.2013 理论学习之后，实践是巩固知识的最好方式。这里有三项课后作业，请大家认真完成。通过亲手测量和设计，大家会对今天所学的内容有更深刻的理解。期待看到大家的成果！ ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $