模块二项目一任务一 衬衫纸样设计基础知识（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二 项目一 衬衫纸样设计与制作 任务一 衬衫纸样设计基础知识 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握女装国家标准号型 (GB/T 1335.2—2008)。 2.熟悉女上装各测量部位及测量方法。 3.掌握服装制板常用部位代号 (NL, BL, WL)。 技能目标 1.能够准确测量人体关键部位的尺寸。 2.能够识读衬衫结构图中的线条和代号。 3.能够初步完成女衬衫的规格设计。 素质目标 1.培养严谨、细致、精准的工匠精神。 2.建立以人为本的设计思维。 3.提升分析和解决实际问题的能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 教学导入：一件衬衫的诞生之旅 大家每天都可能穿着衬衫，但有没有想过，一件合身的衬衫是如何从设计师的脑海中，一步步变成我们身上舒适的衣服的？ 这个过程就像一次奇妙的旅行，而我们今天的课程，就是这次旅行的起点——学习读懂人体的“语言”，并将其准确翻译成制板师能理解的“图纸”。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 衬衫的分类 衬衫的定义 衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿 的上衣，是日常生活中不可或缺的基础单品。 按性别划分 男衬衫、女衬衫 按穿着方式划分外穿衬衫、内搭衬衫 按袖长划分长袖衬衫、短袖衬衫 按领型划分翻领衬衫、立领衬衫等 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 国家标准号型 标准依据：GB/T 1335.2—2008《服装号型 女子》 这是我国对女性服装尺码的统一技术规范。 号 ·长度依据 指人体的身高数值。决定了服装的衣长、袖长、裤长等纵向尺寸。 型 ·围度依据 指人体的净胸围或腰围数值。决定了服装的胸围、腰围、臀围等横向围度。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 体型分类 女子服装号型分配按身高5 cm、胸围4 cm分档组成系列，身高和胸围搭配组成5.4号型系列。女子四种体型的中间号型及主要部位数据见表2-1-1。号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 服装号型 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 号型系列与中间号型 号型系列：我国女装 5·4 系列 •“5” (号/身高)：分档数值为 5cm，如 150 / 155 / 160 / 165 / 170... 以此类推。 •“4” (型/胸围)：分档数值为 4cm，如 76 / 80 / 84 / 88 / 92... 以此类推。 中间号型是工业生产的设计基准。以此为基础，加减分档数值，可快速推导出全系列尺码。 Y体:160/84Y| A体:160/84A| B体:160/88B| C体:160/92C 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 人体测量基准点与部位 ▎测量基准点 • 颈椎点 (C7)：低头时后颈最突出的点。 • 肩端点 (SP)：肩膀外侧最突出的点。 • 胸点 (BP)：胸部最丰满的点。 • 腰围线 (WL)：腰部最细处。 • 臀围线 (HL)：臀部最丰满处。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 水平测量部位 颈围 (N) 在颈根部，喉结下方，水平围量一周。 肩宽 (S) 从左肩端点量至右肩端点，保持水平。 胸围 (B) 在胸部最丰满处，保持软尺水平，围量一周。 腰围 (W) 腰部最细处，水平围量一周。 臀围 (H) 在臀部最丰满处，通常是在腰围下18-20厘米左右，水平围量一周，测量时注意保持身体正直。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 垂直测量部位 （1）颈椎点至膝长：被测者直立，自第七颈椎点至膝弯处（胫骨）的垂直距离。 （2）颈椎点高：被测者直立，自第七颈椎点至地面的垂直距离。 （3）坐姿颈椎点高：被测者直坐于凳面，自第七颈椎点至凳面的垂直距离。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 垂直测量部位 （4）前腰长：自颈根外侧点经胸点，再至腰围线所得的曲线距离。 （5）背腰长：自第七颈椎点沿脊柱曲线至腰围线的曲线长度。 （6）臂长：被测者直立，手臂自然下垂，自肩峰点至尺骨茎突点所得的直线距离。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 让呼吸更自由——胸围放松量 什么是胸围放松量？ 成品胸围与净胸围的差值，决定服装宽松度与活动量。 服装款式：紧身型 · 合体型 · 宽松型 穿着季节：夏 < 春秋 < 冬季(厚内搭) 面料特性：弹性面料可减小放松量（无弹 > 微弹 > 高弹） 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 女上装成品规格设置 胸、腰、臀的放松量确定是决定服装轮廓造型的关键。为了使服装既穿着舒适得体，又达到美观的效果，应掌握不同体型、不同款式造型的各个部位放松量的范围（表2-1-3）。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 制图代号 BL / CL—胸围线 WL —腰围线 HL —臀围线 NL —领围线 SL —肩线 CF —前中心线 CB —后中心线 B胸围 W腰围 H臀围 S肩宽 N领围 AH袖窿弧长 SL袖长 TL衣长 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 制图常用线条及部件名称 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 知识背诵 “号”：指人体身高，是设计和选购服装长度的依据。 “型”：指人体的净胸围，是设计和选购服装围度的依据。 “5·4系列”：我国服装号型标准的核心，指身高每5cm一档，胸围每4cm一档。 胸围放松量：成品胸围尺寸减去人体净胸围尺寸的差值，决定服装的松量和舒适度。 BL / CL—胸围线 WL —腰围线 HL —臀围线 NL —领围线 SL —肩线 CF —前中心线 CB —后中心线 B胸围 W腰围 H臀围 S肩宽 N领围 AH袖窿弧长 SL袖长 TL衣长 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：我是测量师 活动流程与要求 1. 分组与工具：两人一组，互换“模特”与“测量师”身份；每人准备一把软尺。 2. 测量任务：依次测量并记录对方的身高、胸围、腰围、臀围、肩宽、背长。 3. 操作规范：模特自然站立，姿态正确；软尺保持水平且松紧适度；读数需精确到0.5cm。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 合体型衬衫的腰围放松量通常小于胸围放松量。( ) √ 02 单选题 号型165/88A中的“88”代表的是？ ( ) A.身高 B.胸围 C.体重 D.年龄 B 03 填空题 我国女装国标号型是_____________________采用______系列。 5·4 GB/T 1335.2—2008 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 国家服装号型标准GB/T 1335.2中“号”“型”“体型”分别代表什么？Y、A、B、C四种体型的胸腰差标准各是多少？ 1 号代表人体的身高，是服装长度设计的依据 2 型代表人体的胸围或腰围，是服装围度设计的依据 3 体型以胸围与腰围的差值划分，反映人体胖瘦程度 4 Y体型的胸腰差为19至24cm，代表宽肩细腰的体型 5 A体型的胸腰差为14至18cm，代表标准体型 6 B体型的胸腰差为9至13cm，代表微胖体型 7 C体型的胸腰差为4至8cm，代表胖体型 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 相关术语 （1）门襟：锁眼的衣片。 （2）里襟：钉扣的衣片。 （3）袖窿：上衣大身装袖的部位，又称为袖孔。 （4）腰节：衣服腰部最细处。 （5）摆缝：袖窿下面连接前后衣身的缝。 （6）搭门：门襟、里襟重叠的部位。 （7）前（后）领省：领窝至胸部（肩胛骨）的省道。 （8）前（后）肩省：肩部至胸部（肩胛骨）的省道。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 相关术语 （9）横省：腋下摆缝处至胸部的省道。 （10）前（后）腰省：衣服腰部的省道。 （11）刀背缝：弯形的开刀缝。 （12）插袋：在衣身裁片剪接处，留出袋口的隐蔽性口袋。 （13）贴袋：直接在衣服表面车缉或者手缝袋布做成的口袋。 （14）开袋：也称挖袋，袋口由切开衣身而得，袋布置于衣服内侧的口袋。 （15）过肩：连接前后衣片缝合的部位。 （16）背缝：后身中间缝合的缝。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 服装的“塑形魔法”——省道 前腰省 服装前片腰部区域。 横省 常位于腋下或袖窿处。 肩省 位于肩部，指向胸点。 刀背缝 一种特殊的省道形式，通过将侧缝设计成斜线，兼具分割线和省道的双重功能 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 服装的“小秘密”——口袋 插袋 在衣身结构中直接开口的口袋，如牛仔裤的侧缝口袋，能很好地融入服装的整体线条。 贴袋 将一块独立的布料直接缝制在衣身外表面形成的口袋，造型多样、制作简单。 开袋 在衣身上剪开一个口子，并用袋布和袋贴进行缝制的口袋，如西装的嵌线袋。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 衬衫的“脸面”——领片 （1）翻折领：领座与翻领部分连成一体的衣领。 （2）翻领：立领与翻折领外侧的领身。 （3）底领：立领与翻折领里侧的领身，又称为领座。 （4）立领：只有领座或者领座部分与翻领部分分离缝合成一体的衣领，有单立领和翻立领之分。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 衬衫的“手臂”——袖片 袖山 袖子顶部与衣身袖窿缝合的弧形部分。 袖叉 袖口部位都开衩。 袖头 袖口处的贴边或罗纹边，也常被称为“袖克夫”。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 衬衫的标准 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 衬衫的专属标准：GB/T 2667—2017 专属国家标准 除了通用的服装号型标准外，衬衫行业还拥有专门的国家标准：GB/T 2667—2017《衬衫》。 标准核心规定 该标准全面且细致地界定了衬衫的号型规格、技术要求、检验规则以及包装与贮运等关键生产与质检指标。 双重遵循原则 在衬衫的专业设计、生产及质检环节，必须同时严格遵循通用的服装号型标准与衬衫专用标准。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 设计衬衫的“身高”——衣长设计 基本设计逻辑 衣长设计通常以人体背长为基础尺寸，再加上一定的设计余量来确定。 •短款衬衫：衣长结束在自然腰线附近，显利落干练。 •常规衬衫：衣长在臀部上方约10-15cm处，最经典百搭。 •长款衬衫：衣长可延伸至大腿中部，多为休闲或潮流风格。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 设计衬衫的“手臂”——袖长设计 ▍ 基本方法：以人体手臂自然下垂时的静态长度为基础，结合手臂运动幅度预留活动余量。 ▍ 款式影响：长袖通常到手背虎口位置；七分袖至小臂中部；短袖则到上臂中部（腋下下方）。 ▍ 参考公式：袖长 = 肩端点至手腕长度 + X cm（X为根据袖口设计和功能需求调整的数值） 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 设计衬衫的“体型”——胸围与腰围设计 01成品胸围设计 公式：成品胸围 = 净胸围 + 胸围放松量 设计原则：根据款式、面料及穿着层次综合确定放松量。 02成品腰围设计 公式：成品腰围 = 净腰围 + 腰围放松量 设计原则：合体型衬衫腰围放松量小于胸围；宽松型衬衫的腰围放松量可与胸围相近。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 设计衬衫的“领口”——领围设计 成品领围 = 净颈围 + 领围放松量 核心设计原则： 领围放松量通常较小，一般控制在 1-2cm 之间。 领围与整体比例关系： 领围不是孤立的设计元素，其大小需与肩宽、衣长等参数保持协调的比例。设计时要综合考量，确保整体视觉的和谐与平衡。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 自评 根据本课所学知识，结合下表进行自评。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 知识背诵 结构名称 省道：前腰省、横省、肩省、刀背缝 口袋：插袋、贴袋、开袋 领型：翻折领、立领 袖部：袖山、袖叉、袖头 规格设计公式 成品胸围 = 净胸围 + 放松量 成品腰围 = 净腰围 + 放松量 设计原则 长度规格设计 需综合考虑服装款式风格以及人体的比例关系。 围度规格设计 核心在于确定合适的“放松量”。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：我是设计师 活动目标 将所学知识应用于实践，以“设计师”视角为客户完成夏季短袖衬衫规格设计单。 情景设定 为身高165cm/胸围88cm的A体型女性设计夏季合身短袖衬衫，确定成品规格。 任务：思考并在下方表格中填入规格数据与设计说明。 关键部位 成品规格 (cm) 设计依据 号型/衣长/胸围 （请填写） （请填写） 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 师生互动：我是设计师 •基础号型：为什么我们常选 165/88A 作为参考基准？ •放松量设定：夏季合身款，胸围建议加放8-10cm，腰围略小于胸围，领围加放1-2cm。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 衬衫的过肩主要起到装饰作用，对结构稳定性没有影响。（ ） × 02 单选题 以下哪种省道形式常用于处理胸部隆起且外观较为隐蔽？ （ ） A. 肩省 B. 横省 C. 前腰省 D刀背缝 B 03 填空题 为了让服装贴合人体曲线而设计的缝合线称为 ________。 省道 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 衬衫成品规格设计中，胸围、腰围、领围的放松量设计原则是什么？领围放松量通常控制在多少？ 1 成品胸围 = 净胸围 + 放松量，放松量根据款式松紧、面料厚薄、季节变化综合确定 2 成品腰围 = 净腰围 + 放松量，合体款放松量较小，宽松款放松量较大 3 成品领围 = 净颈围 + 放松量，放松量过小穿着不适，过大会影响外观 4 领围放松量通常控制在1至2cm 5 围度规格设计需结合款式、面料、人体比例综合考量 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课程总结 01. 基础标准 • 国家标准号型 (GB/T 1335.2) 与执行标准 • 号/型/体型分类 (Y/A/B/C) 及适用人群 • 5·4系列：服装规格尺寸的分档规则 02. 人体测量 • 水平维度：胸围、腰围、肩宽的基准点 • 垂直维度：背长、衣长、袖长的起止点 • 测量方法：站姿要求与软尺松紧度控制要点 03. 结构认知 • 结构元素：腰省、贴袋的功能与位置 • 关键部件：衬衫领、装袖、过肩的基础结构逻辑 04. 规格设计 • 长度设定：依据款式与人体身高的衣长与袖长设计 • 围度加放：基于胸围/腰围放松量 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 课后作业 01 测量练习 请为你的家人或朋友测量并填写一份详细的人体尺寸表，记录以下关键数据： 身高、体重、胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长 测量时保持站姿端正，软尺需保持水平并贴合身体，松紧适度。 02 款式分析与规格设计 1.款式拆解：挑选一件你常穿的衬衫，仔细描述并记录它的核心款式特征。 2.规格设计：基于刚才为家人测量的尺寸数据，为家人“量身定制”一份同款衬衫的成品规格表，并详细阐述你的设计思路。 1.7.2013 好了，第一部分的内容就到这里。我们来快速回顾一下，我们学习了裙装的多种分类方式，掌握了制图的基本标准和核心代号，还了解了净样、毛样、省、裥等专业术语。这些都是后续学习的基础，大家一定要记牢。 ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $