模块二项目二任务二 女夹克纸样设计及制作（课件）-《服装纸样设计与制作》（高教版2025-教学改革成果教材）上好课

模块二 项目二 女外套纸样与设计 任务二 女夹克纸样设计及制作 《服装纸样设计与制作》 (高教版2025-教学改革成果教材) 上好课 1.7.2013 大家好，欢迎来到今天的课堂。今天我们将一起探索服装纸样设计的奥秘，从最基础的裙装开始，学习如何将脑海中的创意转化为精确的纸样。这不仅是一门技术，更是连接设计与现实的桥梁。让我们一起开启这段创造美丽的旅程吧！ ‹#› 学习目标 知识目标 1.掌握牛仔式女夹克的外形特点； 2.熟记牛仔式女夹克规格尺寸； 3.理解宽松型服装的结构处理要点； 4.掌握放缝处理要求和打刀眼位置。 技能目标 1.能够识读服装设计单，理解工艺要求； 2.能够独立完成牛仔式女夹克前片、后片、袖片、领片1:1结构制图； 3.能够正确进行放缝处理和打刀眼定位； 4.能够按部件清单核对裁片数量。 素质目标 1.培养严谨规范的制图习惯和工业化生产意识； 2.树立质量意识和精益求精的工匠精神； 3.增强团队协作能力； 4.培养设计单识读能力。 1.7.2013 为了让大家更有方向地学习，我们设定了三个维度的学习目标。知识目标是基础，让我们了解“是什么”；技能目标是核心，让我们学会“怎么做”；而素质目标则是我们未来职业生涯发展的重要保障。希望通过这节课，大家都能有所收获。 ‹#› 教学导入 知识讲授 知识背诵 师生互动 课堂练习 课堂小结 课后作业 环节 目录 1.7.2013 同学们好！在正式开始之前，我想和大家分享一下为什么纸样设计如此重要。它就像是服装的“基因蓝图”，决定了一件衣服的版型、舒适度和美观度。今天，我们将从最基础的裙装开始，一步步掌握这项核心技能。 ‹#› 课堂导入 观察牛仔式女夹克的成品样衣。 提出问题： “这件夹克的主要款式特征是什么？”； “这件单品包含了哪些经典的牛仔设计元素？” 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 新课讲授：设计单识读 本单核心信息：牛仔式女夹克 产品品名 牛仔式 女夹克 生产款号 JS-2026 -01 核心工艺 关键项 共10条 设计单是连接设计师创意与工厂生产的技术语言。对于制版师而言，它是工作的“施工图”，所有的结构设计、放码、排料都源于此。任何对工艺单的误读都可能导致后续生产的巨大偏差，造成成本浪费。因此，精准识读是确保产品符合设计意图、顺利进入流水线的关键环节。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 女夹克 1.7.2013 在我们开始学习之前，先来欣赏一些美丽的裙子。大家看，从超短裙到塔裙，款式真是多种多样。大家可以讨论一下，这些裙子都有什么特点？它们的区别在哪里？这个问题的答案，就藏在我们今天要学习的内容里。 ‹#› 关键工艺：针距 缝纫针距 13 ～ 14 针 / 3cm 适用于衣身拼接、明线装饰等核心缝合部位，在保证结构强度的同时，形成均匀美观的线迹纹理，是成衣基础工艺的重要指标。 锁边针距 10 ～ 11 针 / 3cm 专为裁片边缘处理设计，更密集的针脚能有效包裹面料纤维，防止在穿着与洗涤过程中出现脱散、拉丝等质量问题，提升耐用性。 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 关键工艺：包缝 核心定义：毛边的隐形包裹术 包缝是将裁片的毛边向内包裹在缝份内部进行缝合的工艺。它不同于简单的边缘切割，而是通过特殊的针法将布料的毛边完全隐藏，从根源上解决布料脱散问题，是高品质服装制作的基础工序。 视觉优势：整洁无痕 使缝份内部光洁平整，无外露毛边，大幅提升成衣的内部精致度，尤其适合对细节要求严苛的高端定制与品牌服装。 结构优势：经久耐用 缝合强度显著优于普通“锁边+平缝”组合，形成双层加固结构，能有效承受日常穿着的拉伸与反复洗涤。 1.7.2013 首先，我们来明确一下什么是裙装。简单来说，它就是穿在腰部以下的服装。但它的意义远不止于此。裙子的魅力在于它的多样性、修饰身形的能力以及深厚的文化内涵。理解这一点，能帮助我们更好地进行设计。 ‹#› 领型与门襟 领型 · 普通翻领 这是夹克品类中最经典、最百搭的领型设计。其结构线条流畅自然，能够适配多种身形与穿搭场景，是牛仔夹克等经典款式中不可或缺的核心设计元素。 门襟 · 单排六粒扣 采用前门襟单排六粒扣的经典布局，视觉上呈现出利落的纵向线条。这种设计在保证穿着便利性的同时，也通过纽扣的排布强化了夹克的版型结构。 1.7.2013 裙子的分类方式有很多种，首先我们来看最直观的一种——按长度分类。从超短裙到拖地裙，不同的长度决定了裙子的风格和穿着场合。大家可以结合图片，记住这些专业术语。 ‹#› 分割与口袋 分割设计：构建服装的骨骼 结构特征：前后衣片双重分割，横向线条与纵向线条交织 口袋设计：经典的功能美学 款式应用：前片立体袋盖 + 腰部斜向单嵌线袋 1.7.2013 当然，裙子的分类还有很多维度。比如按腰位，可以分为高腰、中腰和低腰；按构成的片数，可以分为一片裙、两片裙和多片裙；按制作工艺，又可以分为缝制裙和针织裙。了解这些分类，有助于我们更精确地描述和设计服装。 ‹#› 袖型 袖型：宽松型两片袖 这是一种将袖子结构拆解为大袖与小袖两个裁片的设计。相较于一片袖，它更贴合人体手臂的自然形态与运动轨迹，有效解决了单一裁片带来的紧绷感。 袖克夫：装袖克夫 作为袖口的功能性收口部件，装袖克夫通常采用独立裁片缝合于袖管末端。它不仅能通过纽扣、按扣或魔术贴调节松紧，起到防风保暖、贴合手腕的作用，更常被赋予装饰性设计。 1.7.2013 为了提高制图效率，我们用简单的字母来代表复杂的部位名称。这些就是我们必须记住的“密码”。比如，L代表裙长，W代表腰围，H代表臀围。记住这些，是看懂纸样图的第一步。 ‹#› 面料选择 面料范围：多元材质的风格探索 夹克的面料选择维度极为广泛，从天然的棉、毛，到合成的化纤，再到奢华的皮草等均有应用。 本款面料：经典丹宁牛仔布 采用100%全棉粗斜纹织造工艺，经纬纱线的交错赋予了面料厚实紧密的物理特性。其耐磨耐穿的品质完美适配夹克的日常使用需求。 1.7.2013 为了提高制图效率，我们用简单的字母来代表复杂的部位名称。这些就是我们必须记住的“密码”。比如，L代表裙长，W代表腰围，H代表臀围。记住这些，是看懂纸样图的第一步。 ‹#› 规格设计 基准号型选用：160/84A 此号型代表身高160cm、净胸围84cm的标准体型，是服装工业制版中最通用的核心基准。 后中长 58cm 胸围 100cm 肩宽 49cm 袖长 53cm 决定手臂活动范围的基础 袖口 26cm 腕部收口围度 1.7.2013 除了代表尺寸的字母，我们还用字母组合来代表关键的结构线。比如WL是腰围线，HL是臀围线。这些线条是我们绘制纸样的重要基准，必须准确找到它们在人体上的位置。 ‹#› 规格尺寸与结构要点 牛仔式女夹克规格（160/84A） 后中长 (衣长) 58 cm 胸围 (B) 100 cm 肩宽 (S) 49 cm 袖长 53 cm 袖口围 26 cm 宽松型结构处理核心逻辑 肩宽增大 肩斜减小 袖山降低 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 前衣片制图：轮廓线 01 领口弧线 依据领口宽深尺寸，画出前领口的基础弧形。 02 肩线 连接颈侧点与肩端点，严格把控肩斜角度。 03 袖窿弧线 顺滑衔接肩端点与袖窿深点，勾勒出袖窿的自然形态。 04 侧缝线 从袖窿深点垂直向下延伸至底边线，确定衣身侧面轮廓，控制整体衣长与版型平衡。 05 分割线 根据款式设计要求，在前片绘制结构分割线，明确不同裁片的拼接位置与形态。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 后衣片制图 制图核心：前后片的关联性 后衣片的结构设计并非孤立存在，其核心尺寸均需严格参考前片数据。掌握前后片的映射关系，是保证服装版型平衡与穿着合体性的关键前提。 01 / 确立基准线 以后中线（CB）为纵向基准，上平线为横向基准。所有后片轮廓的绘制均需以此为坐标原点展开，确保左右对称。 02 / 绘制关键轮廓 依次完成后领口弧线、后袖窿弧线及侧缝分割线的绘制。弧线的曲率需与前片呼应，分割线需保持垂直，以维持服装结构的稳定性。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 袖片结构制图 关键点一：袖山弧线的流畅性 袖山弧线是决定袖子美观度的灵魂。绘制时需保证弧线圆顺、过渡自然，无生硬拐点。这不仅是视觉要求，更是为了保证袖山顶点与衣身袖窿的完美契合，让穿着者抬臂时既美观又无紧绷感。 关键点二：袖底十字缝的对位 十字缝是大小袖片缝合的核心基准。制图时必须确保标记点绝对准确，缝制时严格对齐。一旦出现错位，会导致袖管扭曲、腋下不平，严重影响成品的穿着体验和专业度。 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 袖克夫制图 袖克夫尺寸设定 基础尺寸由净尺寸与工艺余量共同决定。长度需以袖口净尺寸为基准，加上缝制所需的缝份量；宽度则根据款式设计要求，结合面料特性与制作工艺增加放缝，这是确保纸样精准度的核心基础。 标准绘制流程 第一步，严格按照计算后的长宽数值，在纸张上绘制出标准的长方形轮廓，确立袖克夫的基本形态；第二步，沿轮廓四周均匀添加放缝量，完成轮廓细化。 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 领片结构制图：基础尺寸 4.3 cm 下领宽 (h₀) 3 cm 翻领结构的基础宽度基准，决定领座的立起高度与颈部的贴合度，是保证穿着舒适度的关键基础。 上领宽 (h₁) 决定翻领的外展幅度与翻折线的形态，是影响领口造型美观度和翻折自然度的核心参数。 基础制图步骤指引 1 定线打底 精准绘制上平线与领口基础线，作为所有结构线的参照原点。 2 辅助定位 依据基础尺寸画出翻折辅助线，确立领片的翻折轨迹与范围。 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 领片制图：倒伏量计算 核心定义 指翻领在翻折过程中，领外口线相对于领底线的长度差值。 关键作用 倒伏量直接决定了领子翻折后与衣身的贴合程度。 核心计算公式 倒伏量宽 = 2 × (h₁ + h₀) 1.7.2013 “省”和“裥”是纸样设计中两个非常重要的概念。简单来说，“省”是通过缝合来让布料贴合身体，而“裥”是通过折叠来增加布料的活动量或装饰性。它们都是让平面布料变成立体服装的关键技术。 ‹#› 放缝处理 放缝处理：从图纸到实物的关键转化 (1)缝份:大多为1cm，不必打刀眼。 (2)前后片分割线放缝:衣身拼缝采用包缝缝型，与平缝的缝份量不同。前中衣片、前侧片、后衣片的分割线放缝0.8cm，前衣片、后侧片的分割线放缝1.6cm。 (3)袋口放缝:口袋上口3cm。 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 打刀眼、做记号 打刀眼 (1)前衣片部分(含育克):装领点、挂面折转点。 (2)后衣片部分(含育克):后中线上下两端点、原领圈侧颈点、原领圈肩点。 (3)袖片部分:袖山顶点、袖衩宽点。 (4)领子部分:中线上下两端点、侧颈点对位点。 (5)登闩部分:与后衣片中点、两个摆缝的对位点。 做记号 前侧片处单嵌线袋位置。 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 袋料放缝与衬料配置 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 裁片数量与用料要求 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 背诵内容：夹克款式特征口诀 特点口诀 衣长较短胸围宽， 紧袖克夫紧下摆。 轻松活泼有朝气， 中性风格人人爱。 核心特征 口诀凝练了夹克的三大关键要素： 一是版型上的“短衣长、宽胸围” 二是结构上的“紧袖克夫、紧下摆” 三是风格上的“轻松中性” 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 师生互动：“夹克工艺师” 01 设计单中对针距的要求是什么？ 请结合面料特性与服装工艺通用标准，思考不同针距对成品外观平整度、缝线牢固度以及后续整烫工艺的潜在影响。 02 为什么锁边针距比缝纫针距小？ 从锁边线迹的功能属性出发，分析较小的针距如何有效降低面料边缘的脱散风险，与缝合线迹的强度需求形成差异化对比。 03 为何衣身纵向分割线均采用包缝？ 结合夹克穿着时的频繁活动量与耐用性要求，对比普通平缝，分析包缝在结构强度、抗撕裂性以及内部整洁度上的显著优势。 04 宽松型夹克的结构参数有何变化？ 基于人体动态与宽松版型的设计逻辑，分析肩宽、肩斜、袖山高这三个核心参数的调整方向，以及这些变化对穿着舒适度的作用。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 宽松型夹克在结构处理时，肩斜量应适当增大。( ) × 02 单选题 夹克的主要款式特征是（　 ） A. 衣长较长 B. 胸围宽松 C. 紧身收腰 D. 无袖 B 03 填空题 1.牛仔式女夹克160/84A号型的后中长是_____cm。 58 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 牛仔式女夹克的外形特点有哪些？宽松型夹克在结构处理上与合体款有何不同？ 1 衣长较短 2 胸围宽松 3 紧袖克夫 4 紧下摆 5 肩宽增大 6 肩斜减小 7 袖山降低 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 夹克款式 1.7.2013 测量完数据，我们如何确定服装的规格呢？这就需要用到国家规定的服装号型。比如我们常看到的160/68A，这里的160是身高，68是净腰围，A是体型。理解号型，是进行规格设计的基础。 ‹#› 衬料配置：牛仔夹克的定型与加固 衬料是牛仔式女夹克结构中的“骨架”，主要用于定型、加固与防变形。 门襟衬（背心） 配置2片对称式衬料，精准用于门襟背心区域。 门襟衬（前片） 同样配置2片对称衬料，作用于前片门襟边缘。 袋袋条衬 配置2片专用衬料，加强口袋开口处的袋条。 袋位衬 配置2片加固衬，预埋于口袋下方及边缘。 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 夹克款式特征 核心外形特征 衣长较短 胸围宽松 紧袖克夫 紧下摆 风格美学表达 轻松活泼 富有朝气 中性化 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 宽松型结构处理要点 要点一：肩宽增大 为了增加肩部的活动空间，将一部分袖山的量转移到了衣片上。这种结构调整打破了传统合体版型的限制，是实现服装宽松度的关键基础。 要点二：肩斜减小 肩宽增大后，为了维持服装的结构平衡与穿着的视觉和谐，肩斜角度需要相应变小。这一调整补偿了横向的放量，避免了因肩宽增加导致的穿着不适。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 宽松型结构处理要点 要点三：袖山高降低 由于整体肩宽尺寸增大，袖山顶点到袖肘线的垂直距离（即袖山高）必须相应降低。这是为了保证袖子与衣身袖窿的顺利缝合连接，同时让手臂在大幅活动时拥有充足的内部空间，避免因袖山过高造成的紧绷感与运动阻碍。 联动调整逻辑：肩宽增大 → 肩斜自然减小 → 袖山高随之降低。这三个参数是相互制约、协同变化的整体，任何单一维度的调整都可能破坏版型平衡。 1.7.2013 除了长度，造型是决定裙子风格的另一个关键因素。我们常说的A字裙、喇叭裙，就是按造型来分类的。不同的造型会给人带来完全不同的视觉感受，也适用于不同的体型。 直身裙简洁干练，适合职场。A字裙非常经典，对大部分身材都很友好。喇叭裙动感十足，非常有女人味。褶裥裙则通过褶皱增加了视觉上的丰富度。节裙，也叫蛋糕裙，层层叠叠的设计非常有层次感，非常适合营造甜美或度假的氛围。了解这些分类，有助于大家根据不同的场合和身材挑选最适合自己的裙装。 ‹#› 自评标准 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 连帽领宽松女夹克 款式特征： 连帽领、宽松型 长袖、平下摆 袖口和下摆均有松紧 前片装饰型分割 大侧袋 常用面料： 中厚型卡其布 府绸 毛涤花呢 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 结构制图 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 帽领分类 按结合形式分： 可脱卸式：纽扣、掀扣、拉链连接 非脱卸式：直接缝合 按帽片数量分： 两片式：左、右两片，后中缝合 三片式：左、右 + 中片，更合体 关键测量部位： 头围（耳头上方水平最大围长，55~56cm） 头顶中心至颈侧点（SNP）：32~33cm 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 规格设计原则及制图 帽领规格设计原则 帽宽：头围/2 -（0~4）cm 帽高：实测数据 +（0~2）cm 前后横开领：大于普通翻领（增加活动松量） 帽领起翘量：0 ＜ a ≤ 前直开领+后直开领 1.7.2013 一张规范的纸样图，就像一份严谨的技术报告。它的布局、尺寸标注都有严格的规定。比如，单位默认是厘米，尺寸线要用细实线，数字要写在尺寸线上方。这些细节体现了专业度，也保证了生产的准确性。 ‹#› 背诵内容：女夹克工艺十要点口诀 口诀 针距十三至十四，锁边十一要牢记。 分割线处用包缝，明线顺直宽窄一。 领角袋角不起皱，左右对称长短齐。 袖山无褶袖圆顺，十字缝对齐到底。 工艺要领速记指南 这十项工艺要点是女夹克制作的核心质量基准，从基础的针距锁边到关键的结构拼接，每一句都对应着实操中的一个关键控制环节。 1.7.2013 测量完数据，我们如何确定服装的规格呢？这就需要用到国家规定的服装号型。比如我们常看到的160/68A，这里的160是身高，68是净腰围，A是体型。理解号型，是进行规格设计的基础。 ‹#› 师生互动：“裁片配对大挑战” STEP 01 · 领取任务卡片 每组发放一套专属部件卡片，卡片包含不同服装部件的名称标识与待匹配的裁片数量信息，作为小组的挑战任务基础。 STEP 02 · 双人逻辑配对 两人结成搭档，快速分析部件特征，依据服装结构常识，将部件名称与对应的标准裁片数量进行一一对应匹配，限时完成挑战。 STEP 03 · 上台成果汇报 邀请完成最快的小组代表上台，展示最终配对结果，并向全班讲解判断依据。通过公开演示，验证答案同时强化知识点记忆。 1.7.2013 测量完数据，我们如何确定服装的规格呢？这就需要用到国家规定的服装号型。比如我们常看到的160/68A，这里的160是身高，68是净腰围，A是体型。理解号型，是进行规格设计的基础。 ‹#› 课堂练习 01 判断题 一般缝份为1cm，袋口放缝为3cm。( ) √ 02 单选题 以下哪个部位打刀眼位置不包括（　 ） A. 装领点 B. 袖山顶点 C. 口袋底部 D. 挂面折转点 C 03 填空题 分割线放缝中，前中衣片分割线放缝为______cm。 0.8 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂练习 04 简答题 牛仔式女夹克领片制图中，倒伏量的计算公式是什么？领片的主要尺寸有哪些？ 1 倒伏量宽 = 2 × (h + h₀)，其中h₀为下领宽，h₁为上领宽 2 下领宽h₀ = 3cm 3 上领宽h₁ = 4.3cm 4 领外口基线和领角基线需根据倒伏量绘制 5 轮廓线相连后需画顺 1.7.2013 大家看，左边是设计师的创意手稿，它代表了灵感与艺术的构思，展现了裙子最终的样子。右边是根据手稿绘制的专业纸样，这是服装生产的“建筑蓝图”。这就是从创意到现实的第一步，纸样就是连接设计和成品的桥梁。今天，我们就要学习如何搭建这座桥梁，掌握纸样设计的基础知识。 ‹#› 课堂小结 款式特征 整体衣长较短，胸围设计宽松；袖口处采用紧袖克夫，下摆收紧，形成“上宽下紧”的利落短款版型。 核心规格 (160/84A) 基础号型关键尺寸参考：后中长58cm，胸围100cm，肩宽49cm，袖长53cm，袖口26cm。 宽松型结构要点 结构上需增大肩宽数值，减小肩斜角度；降低袖山高度，增加袖肥余量度 缝制工艺标准 平缝针距控制在13~14针/3cm；所有内缝包缝需做光处理，防止线头脱落；外明线顺直、宽窄一致；左右对称部位必须严格对合，保证成品外观工整。 裁片放缝工艺 常规缝份统一留1cm；纵向分割线采用0.8cm与1.6cm的错位放缝以利缝合；袋口等受力及需翻折的部位，放缝加宽至3cm。 关键裁片数量 标准套裁配置包含：前中衣片2片、前侧片2片、后衣片1片、后侧片2片、大袖片2片、小袖片2片。 1.7.2013 接下来学习一些纸样师的常用语。首先是“净样”和“毛样”。简单来说，净样就是衣服的实际大小，而毛样是在净样的基础上，加上了缝份和折边，是我们真正用来裁剪布料的纸样。这个区别非常重要。 此外，还有三条最基本的线条需要掌握：轮廓线，它决定了衣服长什么样；结构线，它决定了衣服穿在身上是否立体；基础线，它是我们开始画图时的依据。这几个概念是我们入门纸样设计的基石。 ‹#› 课后作业 结构制图实操 1. 完成1:1比例牛仔式女夹克全套结构制图，包含前片、后片、袖片及领片。 2. 需严格遵循尺寸准确性与线条规范性，确保所有工艺标注要素齐全无遗漏，还原版型结构。 规格尺寸默写 3. 针对160/84A标准号型，准确默写牛仔式女夹克7个关键控制部位的规格尺寸。4. 要求数据精准无误、书写工整清晰，通过记忆强化对标准版型数据体系的理解。 预习作业 5. 自主阅读教材中“连帽领宽松女夹克纸样设计”章节。结合已学知识对比分析结构差异，标记出学习过程中遇到的疑问点，准备在下次课堂中提出研讨。 1.7.2013 号型里的A、B、C代表什么呢？它们代表不同的体型。体型是根据腰臀差来划分的，腰臀差越大，体型越苗条。了解自己的体型，才能选择到版型最合适的衣服。 ‹#› 感谢观看 1.7.2013 今天的课程就到这里，感谢大家的认真聆听。下节课我们将进入更核心的内容——裙装原型纸样的设计。请大家提前预习，我们下次课再见！ ‹#› $