第一章 第一节 服装面料基本性能认识（课件）-《服装材料》（高教版2022-服装类专业课程改革成果教材）【上好课】

课程名称：服装材料 教材版本：服装材料（高教版第二版） 适用专业：中职服装专业 适用场景：同步教学 第一章 初识服装面料 第一节 服装面料基本性能认识 1.7.2013 ‹#› 目录 / CONTENTS 学习目标 情景导入 知识：面料与纤维 知识：纤维分类与特性 知识：纤维鉴别方法 课堂小结与作业 1.7.2013 ‹#› 学习目标 掌握纺织纤维的种类及其基本性能。 学会运用性能分类解决服装选材的实际问题。 培养用专业视角审视日常服装的科学态度。 1.7.2013 ‹#› 情景导入：为什么运动服更能快速排汗？ 专业运动服 干爽透气，采用特殊面料，能快速吸汗排湿，即使高强度运动后也保持干爽无粘腻感。 普通棉质T恤 闷热粘身，吸汗后不易干燥，水分滞留导致衣物增重并紧贴皮肤，造成闷热不适。 思考：面料的吸湿与排湿性能是如何影响穿着体验的？ 1.7.2013 ‹#› 情景导入：为什么同是雨衣，感受差异不同？ 普通雨衣 闷热不透气，穿着感觉像裹了一层塑料布，水汽无法排出，体感非常闷热。 透气雨衣 干爽舒适，面料具有独特的透气微孔结构，能有效排出湿气，保持身体干爽。 核心差异：面料的透气微孔结构决定了穿着体验的本质区别 1.7.2013 ‹#› 服装面料基本性能认识 核心概念：面料与纤维 服装的舒适性、功能性及耐用性，都与构成服装的基本材料——面料的性能密切相关。 面料的性能又取决于其最基本的组成单元——纺织纤维。 纤维是面料性能的根源与基础 纺织纤维微观形态示意图 1.7.2013 ‹#› 纺织纤维的加工过程 01 纺纱 将纺织纤维进行梳理、牵伸，纺制成具有一定强力和细度的纱线，是织造的基础。 02 织造 利用织布机将经纱和纬纱相互垂直交织，形成具有一定结构和性能的织物。 03 后整理 对织物进行染色、印花、拉幅、预缩等处理，赋予面料色彩、图案及功能性。 1.7.2013 从纤维到我们最终看到的面料，需要经过一系列复杂的加工过程。首先是纺纱，把纤维变成纱线；然后是织造，把纱线织成布；最后是后整理，通过染色、印花等工艺，让面料拥有我们需要的颜色、图案和性能。 ‹#› 纺织纤维的分类 天然纤维 (来源于自然界) 植物纤维：棉、麻 动物纤维：毛、丝、山羊绒 化学纤维 (化学方法制造) 人造纤维：粘胶、天丝、竹纤维 合成纤维：涤纶、锦纶、氨纶等 1.7.2013 ‹#› 天然纤维：植物纤维 - 棉 来源：棉花 优点：手感柔软、吸湿透气、易染色、穿着舒适亲肤。 缺点：抗皱性较差，洗涤后易变形，需熨烫。 应用：广泛用于制作内衣、T恤、衬衫、床上用品及各类针织面料。 棉花与纯棉面料纹理特写 1.7.2013 ‹#› 天然纤维：植物纤维 - 麻 来源 麻类植物（如亚麻、苎麻） 优点 光泽较好，凉爽挺括，吸湿透气性优于棉，不易霉变，具备天然抑菌功能。 缺点 手感较为粗糙硬挺，穿着时可能有刺痒感。 应用 广泛用于夏季服装（衬衫、裤子）、家居装饰（窗帘、地毯）以及工业用布等领域。 亚麻植物与亚麻面料纹理 1.7.2013 ‹#› 天然纤维：动物纤维 - 毛 来源：绵羊毛（如美利奴羊毛） 优点：保暖极佳，手感柔软，光泽柔和，弹性好。 缺点：耐酸不耐碱，易毡缩变形，价格较高。 应用：冬季服装、大衣、毛衣、围巾及高档面料。 绵羊毛原料与面料特写 1.7.2013 ‹#› 天然纤维：动物纤维 - 丝 来源：蚕的分泌物（桑蚕丝、柞蚕丝） 优点：光泽柔和，被誉为“纤维皇后”；触感柔软顺滑，吸湿透气，兼具凉爽与保暖性。 缺点：耐酸不耐碱，湿态强度较低；原料稀缺，价格相对昂贵。 应用：广泛用于制作高档服装、衬衫、连衣裙、丝巾及家纺用品。 蚕茧与丝绸面料特写 1.7.2013 ‹#› 天然纤维：动物纤维 - 山羊绒 来源 山羊的底层绒毛 优点 极其柔软滑润，保暖性优于羊毛，轻盈，被誉为“纤维之王”。 缺点 产量稀少，采集困难，导致价格昂贵。 应用 制作高档羊绒衫、羊绒大衣、围巾等奢侈品。 山羊与羊绒制品实物展示 1.7.2013 ‹#› 关键词解析 抗皱性 纤维或织物抵抗变形、保持平整的能力。例如，涤纶面料就具有很好的抗皱性。 弹性 外力作用变形后恢复原状的能力。氨纶是典型的高弹性纤维，能适应身体活动。 保型性 织物保持原有形态的能力，不易起皱、不易变形。是衡量服装面料耐用性和美观度的重要指标。 1.7.2013 ‹#› 化学纤维：人造（再生）纤维 原料来源：以天然高分子化合物（如木材、竹子、棉短绒）为原料，经化学方法加工制成。 粘胶纤维 吸湿透气，手感柔软似棉，穿着舒适。但湿态强度较低，不耐水洗，弹性恢复性较差。 天丝 (莱赛尔) 采用环保工艺制成，具有高吸湿性和透气性。干、湿强度均高，悬垂性极佳，被誉为“21世纪的绿色纤维”。 竹纤维 源自天然竹子，具有天然抗菌、抑菌功能。触感清凉爽滑，吸湿透气，且可生物降解，绿色环保。 共同点：均为再生纤维素纤维，保留了天然纤维的吸湿透气特性，同时具备化学纤维的工艺可塑性。 1.7.2013 ‹#› 化学纤维：合成纤维（一） 原料来源 以石油、天然气等为原料，通过化学合成制成。 涤纶 (聚酯纤维) 特点：抗皱、易洗快干、强度高、耐用；但吸湿透气性较差，易产生静电。 应用：运动服、外套、衬衫等。 锦纶 (尼龙) 特点：耐磨性最好、强度高、质轻；但透气性较差，易产生静电。 应用：羽绒服、袜子、运动服、箱包等。 1.7.2013 ‹#› 化学纤维：合成纤维（二） 腈纶 (合成羊毛) 特性：保暖性类似羊毛，耐日光性极佳。 应用：毛线、毛毯、窗帘等纺织制品。 氨纶 (莱卡) 特性：超高弹性和回复性，又称“弹力纤维”。 应用：牛仔裤、运动服、紧身衣等。 其他合成纤维 种类：维纶、丙纶、氯纶等。 特点：各具独特物理化学特性，广泛应用于工业、医疗等特殊领域。 合成纤维通过化学合成技术赋予了材料多样化的性能，极大地丰富了现代纺织工业的选择。 1.7.2013 ‹#› 强化记忆：核心知识 天然纤维 植物纤维：棉纤维、麻纤维 动物纤维：毛纤维、丝纤维、山羊绒 化学纤维 特点：吸湿透气、亲肤舒适、天然环保 人造纤维：粘胶纤维、天丝纤维、竹纤维 合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶、氯纶 特点：强度高、耐磨、 易打理，功能性强（如弹力、抗皱） 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目1：被称为“莱卡”的弹性纤维是（ ）。 A.涤纶 B.丙纶 C.维纶 D.氨纶 答案：D 解析：氨纶商品名称为LYCRA（莱卡），它是一种具有特殊的弹性性能的化学纤维，目前已用于工业生产，并成为最好的一种弹性纤维。 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目2：横截面形态为多角形，空腔较小，纵向有竖纹横节的是（ ）。 A.苎麻 B.亚麻 C.羊毛 D.棉 答案：A 解析：苎麻纤维的横截面呈不规则的多角形或腰圆形，有较小的空腔（胞腔），纵向表面有明显的竖纹和横节（横痕）。亚麻的横截面为多角形，胞腔较大；羊毛的横截面为圆形或椭圆形，有鳞片；棉的横截面为腰圆形，有中腔。 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目3：人造纤维和合成纤维中的长纤维，命名时需在名字后面加（ ）。 A.纤 B.丝 C.纶 D.羊毛 答案：B 解析：在化学纤维的命名中，长丝纤维通常在其名称后加 “丝” 字，例如黏胶长丝、涤纶长丝。短纤维则通常加 “纤” 字，例如黏胶短纤、涤纶短纤。“纶” 是合成纤维的通用后缀，如涤纶、锦纶。 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目4：被称为 “软黄金” 的纤维是（ ）。 A.绵羊毛 B.马海毛 C.骆驼绒 D.山羊绒 答案：B 解析：山羊绒是从山羊身上梳取下来的绒毛，产量稀少，纤维细而柔软，保暖性极佳，品质高贵，价格昂贵，因此被誉为 “软黄金”。 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目5：被称为 “中国草” 的麻纤维是（ ）。 A.苎麻 B.亚麻 C.大麻 D.罗布麻 答案：B 解析：亚麻是中国传统的重要纤维作物，因其在中国有着悠久的种植和使用历史，且用途广泛，故被称为 “中国草”。苎麻则被称为 “中国国宝” 或 “草中皇后”。 1.7.2013 ‹#› 解题能力：单选题 题目6：下列纤维属于合成纤维的是（ ）。 A.粘胶纤维 B.聚酯纤维 C.铜氨纤维 D.醋酯纤维 答案：B 解析：聚酯纤维（涤纶）是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于合成纤维。黏胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维均属于人造纤维（再生纤维素纤维）。 1.7.2013 ‹#› 短纤维VS长丝 实操鉴别示意图 短纤维 ：长度较短（几毫米到几十毫米）的纤维。 特点：需纺纱，织物手感柔软、蓬松。 常见：棉、麻、毛。 长丝：长度很长（几百米到几千米）的连续纤维。 特点：可直接制造，织物表面光滑、有光泽。 常见：丝、涤纶长丝、锦纶长丝。 1.7.2013 ‹#› 纤维鉴别方法：手感目测法 优点：操作快速便捷，无需任何专业仪器辅助。 缺点：高度依赖个人经验，难以鉴别混纺面料。 核心鉴别步骤 看：观察面料的色泽、光泽度及布面纹理细节。 摸：感受面料的光滑度、软硬程度及厚薄感。 捏：捏紧后松开，观察弹性回复性与悬垂性能。 实操鉴别示意图 1.7.2013 ‹#› 纤维鉴别方法：燃烧法 1. 取样：抽取几根纱线作为样本 2. 点燃：用火焰点燃纱线 3. 观察：仔细观察靠近、接触、离开火焰时的状态，以及燃烧气味和灰烬特征 安全注意事项：实验需在通风处进行，提前准备灭火器材，严格注意用火安全。 燃烧法鉴别纺织纤维视频 视频来源：哔哩哔哩，仅作教学参考，引用视频版权归原作者所有 1.7.2013 ‹#› 燃烧法鉴别：现象记录与对比 纤维种类 靠近火焰 接触火焰 离开火焰 燃烧气味 灰烬特征 棉/麻 (植物纤维) 不熔不缩 迅速燃烧 黄色火焰 继续燃烧 烧纸味 少量灰白灰烬 易碎 毛/丝 (动物纤维) 熔缩 缓慢燃烧 熔融成小球 不易继续燃烧 烧毛发味 (焦臭) 黑色松脆小球 易碎 涤纶 (合成纤维) 熔缩 熔融燃烧 黄焰冒烟 继续燃烧 有时滴落 特殊芳香味 (甜味) 黑色硬块 不易碎 锦纶 (合成纤维) 熔缩 熔融燃烧 蓝色火焰 继续燃烧 滴落 氨臭味 (刺鼻) 浅褐色硬块 不易碎 💡 鉴别要点：天然纤维（棉/毛）燃烧后灰烬易碎，合成纤维（涤纶/锦纶）燃烧后形成坚硬黑色或褐色硬块。 1.7.2013 ‹#› 视频分享与讨论 视频主题 思考与讨论 Q1:棉花如何从一朵花变成织布用的纱线？ Q2:你认为这个过程中最神奇的地方是什么？ 探秘纯棉布料从棉花到纱线的生产流程 视频来源：哔哩哔哩，仅作教学参考，引用视频版权归原作者所有 1.7.2013 ‹#› 强化记忆：核心知识 短纤维 vs 长丝 短纤维：长度短（mm级），如棉麻毛。需纺纱，织物手感柔软蓬松。 长丝：长度长（km级），如真丝、涤纶。可直接织造，表面光滑有光泽。 燃烧法核心操作步骤 1. 抽取纱线，用镊子夹住 2. 靠近火焰，观察反应 3. 接触火焰，看燃烧状态 4. 离开火焰，观察余烬与气味 1.7.2013 ‹#› 解题能力：简答题 题目1：纺织纤维的概念？所有的纤维都是纺织纤维吗？ 答案：纺织纤维是织造纺织物最基本的原料。纤维是指直径只有几微米到几十微米，长度是直径的千百倍以上且具有一定柔韧性和强度的纤细物质，但是不是所有的纤维都是纺织纤维。只有长度达数十毫米以上，具有一定的长度、一定的可挠曲性和抱合性及其他服用性能，而且可以生产纺织品的纤维叫做纺织纤维，纺织纤维通常称为纤维。 1.7.2013 ‹#› 课堂小结 主要内容回顾 纤维分类：天然纤维与化学纤维 性能特点：熟悉棉毛涤氨特性 鉴别方法：手感目测与燃烧法 重点知识强调 性能差异：吸湿透气 vs 耐磨挺括 核心应用：吸汗、保暖、抗皱、高弹 鉴别核心：燃烧气味与灰烬特征 学习方法总结 联系实际：观察服装标签与触感 动手实践：实验观察燃烧现象 归纳对比：表格对比性能差异 1.7.2013 ‹#› 作业布置 基础巩固 完成教材第7页的【练一练】习题。 实践探究 查看自己和家人至少3件服装的面料成分标签，分析纤维组成及性能特点并记录。 预习任务 预习第一章第二节《服装面料基本风格认识》。 感谢聆听 期待下次课程 1.7.2013 ‹#› 感谢聆听 THANKS 中职专业课.上好课 1.7.2013 ‹#› Lavf58.29.100 Packed by Bilibili XCoder v2.0.2 Lavf58.29.100 Packed by Bilibili XCoder v2.0.2 $含棉量为百分之百的纯棉布料是如何制造的？我们走进工厂，这次来到了位于邯郸市济南新区的邯郸纺织有限公司。本期视频将先要为大家展示棉花是如何变成棉线的。一切都要从原材料开始，首先来到用于存放原棉的仓库，在这里先给大家提一个问题，为什么这个仓库的房顶上没有安装任何的照明设备呢？仓库里存放着的原棉大多产自我国的新疆地区，每个面包的重量在230公斤左右。伞棉被一层层且非常紧密的封装在棉包内，使用时会通过改装过的铲车将尺寸为140乘80乘50厘米的棉包运送至生产线。棉包进入到生产流程后，他们遇见的第一个工序叫做抓棉。抓棉的过程就是把原棉从棉包中抓取出来。在这个过程中，紧密的原棉会被开松成小棉块或小棉澍，以用来进行下一步的生产操作。抓棉时还会根据最终产品的需求，给抓棉机提供多种类型的原棉，用于进行混合抓取。继续抓取出来的原棉会经由气流传输管道被运送至下一道操作工序，除杂于混棉。除杂剂首先会继续开松被送过来的棉块，这时原棉中的棉籽土、砾石子等较大的杂质会被剔除出去。然后原棉会被送到相邻的混棉机，在混棉仓中，不同成分的原棉会被更加充分且均匀的混合。同时混棉机还可以根据后续的生产需求去调节控制输送量，继续原棉会被送到下一道的生产工序。梳棉经过以上的工序之后，原棉中的纤维目前还是松散的棉块、棉絮状态，这其中还会含有少量的紫榭软籽表皮等细小的粘附性较强的纤维性杂质，所以睡眠机的工作就是借助针面运动，将小棉块梳理成单纤维状态，使纤维平行伸直，这样就可以进一步的去除掉杂质。同时睡眠机还会使各种配棉在单纤维状态下充分混合。经过梳棉机之后，虽然棉条内的纤维已经被初步的定向伸直了，从外观上看也具备了棉条的初步形态，但此时棉条的重量、粗细不均匀率很大，且韧性也很差。为了解决这个问题，棉条会被送到下一道工序。预病愈病就是将6至8根棉条并合并入并条机制成一根棉条。这时各根棉条的粗段、细段有机会相互重合，所以御病后的棉条改善了粗细不均匀，同时也提高了棉条的韧性。继续接下来的工序叫做调卷。调卷机的目的是将预并条并行排列制成条卷。调卷机工作时通常会用到14至20根的预并条，预并条经导条罗拉旋转至90度后，至导条条板平行排列进入牵引装置，然后由紧压辊将棉层压紧，继续再卷绕到管筒上制成条卷。条卷卷好之后，会被传送到摆放物料的小车上，运送至下一个工序。经书物料小车继续会与这里的精梳机相契合，变成自动供料装置。虽然之前的工艺已经使棉条中的纤维被初步的定向伸直了，但内纤维的排列依旧紊乱，且大部分纤维成弯钩状态，所以这时还要进行经书处理。经书机的任务首先是要排除掉较短不可用的纤维，然后使纤维进一步的伸直与平行。同时经书还会进一步的清除纤维中的棉结、毛利、草屑、脸皮等杂质。最终条卷会被定制成粗细均匀的经书条。经书条在进行粗砂之前还会进行最后的合并处理，这道工序叫没病。视频中的并条机是将六根金属条变成一根，在这个过程中还会对棉条进行加捻处理，目的是增加棉条的紧密性，使其更具有张力。接下来我们来到粗纱工序，从视觉上来说，在这个环节棉条终于要变成纱线了。粗砂的过程是将并条合成的经书条经过牵引拉扯加减后变成粗纱线，这样的粗纱线就已经具有一定的强力，可以用于卷绕了。视频中的粗纱机可以同时进行132组的粗纱卷绕，在这里每卷卷好的粗纱线长度为2380米左右。粗纱之后的工序便是细砂了，在这里粗纱线会被继续的牵伸、拉扯、加减后，变成符合后续布艺标准，韧性更强的细纱线。视频中，每个细沙管筒上的线程设定为5200米。细砂之后的工序叫做酪筒。唠筒的任务是将细纱筒线加以接续，使其成为一根连续不断的长线，以便于后续织布时的使用。在烙桶的过程中还会使纱线获得适当的均匀一致的张力，同时还会检查和清除纱线上的瑕疵、杂质。和陈燮最终转让成密度均匀、容量充分、成型良好、便于退解的筒子。视频中的这些成品纱线每卷的长度为117800米，各位小伙伴们请算一下，它可以绕地球几圈。成品纱线继续会来到检测环节，在这里会对纱线的强度、长度、捻度等相关参数进行检测。最终合格的纱线会被继续送到后续的织布流程，同时我们在走进工厂系列后续也要继续为大家呈现出纱线被织成布的过程。在这里我们首先要感谢邯郸市冀南新区管委会的大力支持，以及新区经济发展局的引荐，联系到邯郸纺织有限公司并拍摄制作了本期视频。同时也非常感谢邯郸纺织有限公司的各位领导和工作人员给予的技术支持和全力配合，最后希望能得到各位观众的关注与点赞，谢谢大家。