《服装结构制图》常考题训练卷 2026版山东省服装类考纲百套卷 第95卷（解析版+原卷版）

编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第95卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第95卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（6） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 由于颈部呈不规则圆台状并向前倾斜的特点，因而形成领子的造型基本上是( )。 A. 后领脚宽，前领脚窄 B. 后领脚窄，前领脚宽 C. 后领脚宽，前领脚宽 D. 后领脚窄，前领脚窄 【答案】A 【解析】人体颈部近似上细下粗的圆台，且自然前倾。为了贴合这个形态，领子后颈部需要较高的支撑（对应后领脚宽），前颈部与胸部连接，需要平顺过渡（对应前领脚窄）。这样领子才能前后服帖，翻折线稳定。 2. 某女生身高166cm，胸围82cm，腰围66cm，应选购( )号型的上衣。 A. 165/82A B. 165/84A C. 165/84Y D. 166/82Y 【答案】A 【解析】根据号型标准，身高取最接近的5cm档数，166cm应选165号。净胸围82cm。胸腰差为82-66=16cm，对应女子A体型（18~14cm）。 3. 下装测量的主要长度部位与以下( )控制部位无关。 A. 腰围高 B. 腿外侧长 C. 直裆 D. 裤长 【答案】D 【解析】下装测量的长度控制部位包括腰围高、腿外侧长、腿内侧长、直裆。 4. 一件喇叭裙裙长80cm，腰围68cm，门幅150cm，用量( )。 A. 100cm B. 110cm C. 120cm D. 130cm 【答案】B 【解析】W/3+裙长+2cm=104.6cm。再加上缝份和损耗，110cm是一个合理且充足的长度。 5. 女西裤在后裆直线上，以臀围线为起点，取比值( )作后裆缝斜线。 A. 15：3.5 B. 10：2.5 C. 15：4.5 D. 15：5.5 【答案】A 【解析】常见的女西裤（臀腰差大，相对合体）后裆斜度比值通常为15：3.5或15：4等。 6. 一条牛仔裤的号型为160/66A，臀围94cm，牛仔裤立裆深是( ) A. 15cm B. 16cm C. 25cm D. 18cm 【答案】D 【解析】立裆深的常用公式=号/10+臀围/10+(调整数)=17.4≈18cm。 7. 人体胸部分为四部分，分别过四个点做纵向分割线，可以展开服装平面款式图，前片和后片的胸围大各占胸围的( )左右。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 【答案】C 【解析】人体的胸围被侧缝线分为前、后两部分。而前胸围和后胸围各自又被腋下中线（或公主线）大致平分为两部分，因此在展开的平面图中，一个完整的前片或后片（不含侧片）所占的胸围比例大约为半胸围的1/2，即全胸围的1/4。 8. 女衬衫袖口的大小按袖肥两边各劈进袖肥的( )左右。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 【答案】C 【解析】在女衬衫一片袖制图中，为了塑造袖子从肘部到袖口的自然锥形，需要在袖肥线两端向内收进一定量。这个收进量通常是袖肥的1/4左右，这个比例能形成比较美观合体的袖型弧度。 9. 臀部的外凸使得西裤的后裆宽总( )前裆宽，后半臀( )前半臀。 A. 大于 小于 B. 小于 大于 C. 大于 大于 D. 小于 小于 【答案】C 【解析】裤子结构的基本原理。人体臀部比腹部丰满凸出，且活动量大，因此后裤片需要更大的空间容纳臀部并提供活动量，所以后裆宽>前裆宽，后半臀围>前半臀围。 10. 夹克衫的胸围放松量一般在( )。 A. 20~24cm B. 22~26cm C. 24~28cm D. 26~30cm 【答案】B 【解析】夹克衫属于宽松、活动量大的外套品类。其胸围放松量通常很大，以保证内部能穿较多衣物且活动自如。22~26cm是夹克衫非常典型的放松量范围。 11. 关于女上装的胸高位，下列说法正确的是( )。 A. 仅为人体的净体测量值 B. 是人体颈间点至乳峰点的净体测量值 C. 是人体侧颈点经过胸高点至腰围线的测量值，需要加上穿着层次的厚度 D. 其数值与穿着层次厚度无关 【答案】C 【解析】女上装的胸高位（或胸省长度）从侧颈点经过胸高点至腰围线的垂直长度。为了使成衣穿着后胸高点位置准确，必须在净体测量值的基础上，加上内衣等穿着层次的厚度，以确保服装的合体性。 12. 一位女性人体，胸围与腰围的差数为21cm，她属于哪种体型( )。 A. Y体型 B. A体型 C. B体型 D. C体型 【答案】A 【解析】根据国家号型标准（GB/T 1335.2），女子体型分类以胸腰差为依据：Y体型为24~19cm，A体型为18~14cm，B体型为13~9cm，C体型为8~4cm。胸腰差21cm在Y体型的范围内。 13. 在标准的四片结构男西裤制图中，前臀围的常用计算公式是( )。 A. H/4 B. H/4+1 C. H/4-1 D. H/3 【答案】C 【解析】在标准的四片结构西裤中，前后裤片臀围分配的基本公式是：前臀围=H/4-1cm，后臀围=H/4+1cm。这样分配是为了使裤型更符合人体臀部曲线，并将主要缝迹适当后移。 14. 关节在人体结构和服装设计中的作用是( )。 A. 只影响骨骼外观 B. 是骨与骨之间的连接部位，影响服装的松量设计 C. 与服装结构无关 D. 仅决定服装的长度 【答案】B 【解析】关节是人体骨骼系统中连接骨骼的结构，是人体的活动枢纽。它直接影响服装（如袖窿、袖山、裆部、膝部等部位）的放松量和结构设计，以确保人体运动自如。 15. 关于男女体型差异，下列描述正确的是( )。 A. 男性颈部较细，女性颈部较粗 B. 男性肩部扁而向下倾斜，女性肩部宽而平 C. 男性颈部较粗，肩部宽而平，骨盆高而窄；女性颈部较细，肩部扁而向下倾斜，骨盆低而宽 D. 男性骨盆高而宽，女性骨盆低而窄 【答案】C 【解析】这是男女体型的基本差异：男性颈部较粗、肩宽而平、骨盆高且窄；女性颈部较细、肩较窄且向下倾斜、骨盆低而宽。这些差异是服装结构设计的基础。 16. 关于男衬衫底边设计的说法，正确的是( )。 A. 直腰身，侧缝与底摆成直角，因此底边不需要起翘 B. 由于人体厚度，为使穿着后底边视觉上水平，侧缝处底边需要向上起翘 C. 因为收腰省，所以底边需要下落 D. 起翘量主要为了装饰，与功能无关 【答案】B 【解析】男衬衫一般为直腰身，不收省。由于人体厚度，缝合后侧缝长度大于前中/后中长度，如果底边是水平的直角，会导致穿着后前/后中长、侧缝短，底边不平。因此，在制图时需将侧缝处的底边线向上起翘（通常1-1.5cm），以使缝合后的实际底边线呈水平状态。 17. 关于裤子上裆长度的说法，正确的是( )。 A. 上裆长度是固定不变的 B. 上裆长度仅与人体尺寸有关，与款式无关 C. 上裆长度会随着裤子的款式和穿着习惯而变化 D. 上裆长度只与腰围大小有关 【答案】C 【解析】上裆（立裆）是裤子从腰口到横裆线之间的长度。它会根据裤子款式（如低腰裤、中腰裤、高腰裤）、穿着习惯和流行趋势而发生显著变化，是裤子造型设计的关键之一。 18. 服装结构制图和制定放松量的主要依据是( )。 A. 流行趋势 B. 面料性能 C. 人体形态和人体运动规律 D. 缝制工艺 【答案】C 【解析】服装结构设计的根本依据是人体形态（静态尺寸）和人体运动规律（动态需求）。放松量的制定正是为了在满足服装合体美观的同时，确保人体能够自由活动，平衡美观与功能。 19. 关于“斜裙”的说法，正确的是( )。 A. 通常指裙片与经纱呈一定角度裁剪，形成波浪褶的裙子 B. 主要分为外展式和外斜式两类 C. 斜裙就是直筒裙 D. 斜裙的裁剪与面料纱向无关 【答案】A 【解析】“斜裙”通常是指裙片与经纱方向呈一定角度（通常是45°）裁剪而成的裙子，以其自然下垂时形成的波浪褶为特征。其结构分类主要依据圆心角大小，如整圆裙、半圆裙、1/4圆裙等。 20. 关于夹克衫前后衣片长度的说法，正确的是( )。 A. 前后衣片长度通常相等 B. 前后衣片长度没有固定规律 C. 大多数夹克衫的后衣片长度大于前衣片长度 D. 大多数夹克衫的前衣片长度大于后衣片长度 【答案】C 【解析】大多数夹克衫（尤其是有一定宽松度和活动需求的款式）后衣片长度大于前衣片长度。这是因为人体背部在活动时需要更多的面料覆盖，后中略长也能避免衣服在后背处上缩，这是基于人体工学的常见设计。 21. 在服装结构制图中，“轮廓线”是指( )。 A. 服装内部的装饰线条 B. 表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条 C. 表示面料纹理方向的线条 D. 用于标注尺寸的辅助线条 【答案】B 【解析】轮廓线是服装结构制图中的基本线型之一，用于清晰表示衣片、袖片、领片等裁片以及口袋、门襟等零部件的外部边界形状。 22. “凹势”在服装结构制图中的含义是( )。 A. 根据规格尺寸，制图时需要凸出的部分 B. 根据规格尺寸，制图时需要凹进的部分 C. 指面料的弹性 D. 指缝份的宽度 【答案】B 【解析】“凹势”是制图术语，指为了符合人体曲线或特定造型，在衣片轮廓线上需要向内弧线凹进的部分，如袖窿深线、裤前后浪的凹进处理等。 23. 服装结构中的“省”是指( )。 A. 服装的宽松量 B. 为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的楔形部分 C. 服装上的装饰线迹 D. 裁片边缘的弧度 【答案】B 【解析】“省”也称省道或省缝，是通过将多余的面料缝合起来，从而使平面的布料转化为符合人体凹凸曲线的立体造型。它是女装合体性结构的关键元素。 24. 在服装号型中，“控制部位”是指( )。 A. 仅有身高和胸围两个部位 B. 裁制服装时必不可少的几个关键部位的尺寸 C. 与服装放松量无关的部位 D. 仅指领围和袖长 【答案】B 【解析】控制部位是服装号型系统中的重要概念。仅有身高和胸围/腰围（基本代号）无法裁出合体服装，必须加上如颈围、总肩宽、臂长、腰围、臀围等几个关键控制部位的尺寸，才能确定全套服装各细部的规格。 25. 在制图中，“比例尺”（三棱尺）的主要用途是( )。 A. 用于测量人体的尺寸 B. 用于按照一定比例进行作图和测量 C. 用于裁剪面料 D. 用于绘制服装效果图 【答案】B 【解析】比例尺（常为三棱形）是专业制图工具，尺面上刻有不同比例的刻度（如1:100, 1:50, 1:5等）。在服装结构制图中，它用于按设定的比例（如1:5, 1:1）精确绘制和测量图纸上的线条长度。 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 什么是服装放松量？影响服装放松量的因素有哪些？ 【参考答案】 （1）放松量：为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所得数据也就是净体尺寸的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途加放一定的余量，即放松量。 （2）放松量的大小与以下因素有关：①外套内衣服的总厚度；②不同地区的生活习惯和自然环境；③款式特点的要求；④衣料的性能和厚薄；⑤工作性质及其活动量；⑥个人爱好与穿着要求等。 2. 简述原型制图法和基型制图法的相同点和不同点。 【参考答案】 （1）相同点：两者都以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形，然后根据款式、规格的要求，在图上有关部位采用调整、增删、补充等手段画出各种款式的服装平面结构图。 （2）不同点：原型制图法的基本图形主要是在人体净胸围的基础上加上固定的放松量，以此为基数推算绘制出来的，而各围度的放松量待放。基型制图法主要是由服装成品胸围推算绘制出来，各围度的放松量不必再进行加放。 因此，同样在基本图形上出样，原型制图法必须考虑到各围度放松量和款式差异两个因素，而基型制图法只要考虑款式差异即可。 3. 简述直裙后中腰口低落的原因。 【参考答案】后中腰口比前腰口低落1cm左右，其原因与女性的体型有关。 侧观人体，可以见到腹部前凸，而臀部略有下垂，致使后腰至臀部之间的斜坡显得平坦，并在上部略有凹进，腰际至臀底使整个裙腰处于前高后低的非水平状态。在后腰口低落1cm左右，就能使裙腰部处于良好状态，至于低落的幅度，具体应根据体型与合体程度加以调节。 4. 简述适体型西裤与紧身型西裤在腰围分配上有何不同。 【参考答案】适身型西裤的腰围分配为前裤片1/4腰围-1cm；后裤片1/4腰围+1cm。紧身型西裤的腰围分配为前裤片1/4+（0~1cm）左右；后裤片1/4腰围-（0~1cm）左右。原因是适身型西裤腰口设裥、省，而紧身型西裤腰口不设裥、省，如按适身型腰围分配方法则会出现前片腰口劈势过大，所以与后片腰围互借，以使紧身型西裤腰口的劈势得以控制在适量的范围内。 5. 袖山弧线为什么要有吃势？ 【参考答案】所谓“吃势”是指某一部位通过工艺方法使其收缩的量，袖山吃势产生的原因主要有以下几点： （1）解决里外匀,衣袖与衣片装配时,衣片在里圈，衣袖在外圈,外圈与里圈有一定的里外匀，面料增厚，里外匀的量也随之增大,里外匀作为整个吃势的一部分存在。 （2）满足手臂顶部的表面形状,人体手臂顶端呈现出一定的球冠状，为使袖子装配后能满足这一表面形态的需要，袖山必须存在一定的吃势，并通过工艺收缩，使袖山由平面转化为立体圆弧状。 （3）袖山吃势可使衣袖的经、纬丝绺保持垂直,使袖子的造型美观。 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 前腰节长 袖长 AH 160/84A 规格 64cm 96cm 40cm 38cm 38cm 53.5cm 42cm （1）按照1:5比例绘制女衬衫的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 【参考答案】 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第95卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第95卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（6） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 由于颈部呈不规则圆台状并向前倾斜的特点，因而形成领子的造型基本上是( )。 A. 后领脚宽，前领脚窄 B. 后领脚窄，前领脚宽 C. 后领脚宽，前领脚宽 D. 后领脚窄，前领脚窄 2. 某女生身高166cm，胸围82cm，腰围66cm，应选购( )号型的上衣。 A. 165/82A B. 165/84A C. 165/84Y D. 166/82Y 3. 下装测量的主要长度部位与以下( )控制部位无关。 A. 腰围高 B. 腿外侧长 C. 直裆 D. 裤长 4. 一件喇叭裙裙长80cm，腰围68cm，门幅150cm，用量( )。 A. 100cm B. 110cm C. 120cm D. 130cm 5. 女西裤在后裆直线上，以臀围线为起点，取比值( )作后裆缝斜线。 A. 15：3.5 B. 10：2.5 C. 15：4.5 D. 15：5.5 6. 一条牛仔裤的号型为160/66A，臀围94cm，牛仔裤立裆深是( ) A. 15cm B. 16cm C. 25cm D. 18cm 7. 人体胸部分为四部分，分别过四个点做纵向分割线，可以展开服装平面款式图，前片和后片的胸围大各占胸围的( )左右。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 8. 女衬衫袖口的大小按袖肥两边各劈进袖肥的( )左右。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/6 9. 臀部的外凸使得西裤的后裆宽总( )前裆宽，后半臀( )前半臀。 A. 大于 小于 B. 小于 大于 C. 大于 大于 D. 小于 小于 10. 夹克衫的胸围放松量一般在( )。 A. 20~24cm B. 22~26cm C. 24~28cm D. 26~30cm 11. 关于女上装的胸高位，下列说法正确的是( )。 A. 仅为人体的净体测量值 B. 是人体颈间点至乳峰点的净体测量值 C. 是人体侧颈点经过胸高点至腰围线的测量值，需要加上穿着层次的厚度 D. 其数值与穿着层次厚度无关 12. 一位女性人体，胸围与腰围的差数为21cm，她属于哪种体型( )。 A. Y体型 B. A体型 C. B体型 D. C体型 13. 在标准的四片结构男西裤制图中，前臀围的常用计算公式是( )。 A. H/4 B. H/4+1 C. H/4-1 D. H/3 14. 关节在人体结构和服装设计中的作用是( )。 A. 只影响骨骼外观 B. 是骨与骨之间的连接部位，影响服装的松量设计 C. 与服装结构无关 D. 仅决定服装的长度 15. 关于男女体型差异，下列描述正确的是( )。 A. 男性颈部较细，女性颈部较粗 B. 男性肩部扁而向下倾斜，女性肩部宽而平 C. 男性颈部较粗，肩部宽而平，骨盆高而窄；女性颈部较细，肩部扁而向下倾斜，骨盆低而宽 D. 男性骨盆高而宽，女性骨盆低而窄 16. 关于男衬衫底边设计的说法，正确的是( )。 A. 直腰身，侧缝与底摆成直角，因此底边不需要起翘 B. 由于人体厚度，为使穿着后底边视觉上水平，侧缝处底边需要向上起翘 C. 因为收腰省，所以底边需要下落 D. 起翘量主要为了装饰，与功能无关 17. 关于裤子上裆长度的说法，正确的是( )。 A. 上裆长度是固定不变的 B. 上裆长度仅与人体尺寸有关，与款式无关 C. 上裆长度会随着裤子的款式和穿着习惯而变化 D. 上裆长度只与腰围大小有关 18. 服装结构制图和制定放松量的主要依据是( )。 A. 流行趋势 B. 面料性能 C. 人体形态和人体运动规律 D. 缝制工艺 19. 关于“斜裙”的说法，正确的是( )。 A. 通常指裙片与经纱呈一定角度裁剪，形成波浪褶的裙子 B. 主要分为外展式和外斜式两类 C. 斜裙就是直筒裙 D. 斜裙的裁剪与面料纱向无关 20. 关于夹克衫前后衣片长度的说法，正确的是( )。 A. 前后衣片长度通常相等 B. 前后衣片长度没有固定规律 C. 大多数夹克衫的后衣片长度大于前衣片长度 D. 大多数夹克衫的前衣片长度大于后衣片长度 21. 在服装结构制图中，“轮廓线”是指( )。 A. 服装内部的装饰线条 B. 表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条 C. 表示面料纹理方向的线条 D. 用于标注尺寸的辅助线条 22. “凹势”在服装结构制图中的含义是( )。 A. 根据规格尺寸，制图时需要凸出的部分 B. 根据规格尺寸，制图时需要凹进的部分 C. 指面料的弹性 D. 指缝份的宽度 23. 服装结构中的“省”是指( )。 A. 服装的宽松量 B. 为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的楔形部分 C. 服装上的装饰线迹 D. 裁片边缘的弧度 24. 在服装号型中，“控制部位”是指( )。 A. 仅有身高和胸围两个部位 B. 裁制服装时必不可少的几个关键部位的尺寸 C. 与服装放松量无关的部位 D. 仅指领围和袖长 25. 在制图中，“比例尺”（三棱尺）的主要用途是( )。 A. 用于测量人体的尺寸 B. 用于按照一定比例进行作图和测量 C. 用于裁剪面料 D. 用于绘制服装效果图 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 什么是服装放松量？影响服装放松量的因素有哪些？ 2. 简述原型制图法和基型制图法的相同点和不同点。 3. 简述直裙后中腰口低落的原因。 4. 简述适体型西裤与紧身型西裤在腰围分配上有何不同。 5. 袖山弧线为什么要有吃势？ 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 前腰节长 袖长 AH 160/84A 规格 64cm 96cm 40cm 38cm 38cm 53.5cm 42cm （1）按照1:5比例绘制女衬衫的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $