《服装结构制图》常考题训练卷 2026版山东省服装类考纲百套卷 第94卷（解析版+原卷版）

编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第94卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第94卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（5） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 一身高为160cm、净胸围82cm的女子、胸腰差在18～14之间，在服装上标明号型应为( )。 A. 160/82B B. 160/82C C. 160/82A D. 160/82Y 2. 泡泡袖女衬衫中，领口的劈势量是( )。 A. 0.5cm B. 1cm C. 0.7cm D. 1.5cm 3. 男西裤后裤片袋口大的计算公式为( )。 A. H/10+4cm B. H/10+3.3cm C. H/10+3.5cm D. H/10+3cm 4. 胸褶裥的分布应指向( )。 A. 侧缝 B. 胸高点 C. 领口 D. 肋省 5. 前身衣缝分割的进出以离( )的进出为标准。 A. 前腰腋点 B. 胸高点 C. 前腰中点 D. 领窝点 6. 女西服为合体型服装，其胸围放松量不宜过大，一般可控制在( )之间。 A. 6-8cm B. 8-10cm C. 10-12cm D. 12-14cm 7. 对女西服的领胸省，下列说法正确的是( )。 A. 女西服必须收省，否则是错误的 B. 女西服收领胸省，是为了造型的需要 C. 当驳头翻折后，领胸省省缝不外露，不会破坏服装的整体效果 D. 以上说法都对 8. 女大衣叠门宽度比西服大，其原因是( )。 A. 女大衣的胸围比女西服大，所以叠门也大 B. 女大衣一般比较长，叠门宽是为了视觉效果更加和谐、好看 C. 大衣的纽扣直径比女西服的大，所以叠门应该加宽 D. 女大衣一般比女西服宽松，叠门量也更大 9. 新文化原型中，前身胸省量设计在袖窿部位，制图时可以不使用角度而采用( )计算。 A. B/6+3.2cm B. B/6-3.2cm C. B/12+3.2cm D. B/12-3.2cm 10. 男西裤前横裆大在横裆线与侧缝直线相交处偏进( )。 A. 0.3cm B. 0.4cm C. 0.5cm D. 1cm 11. 为了符合人体手臂自然前倾的形态，合体袖子的结构设计通常是( )。 A. 前、后袖缝均为直线 B. 大袖片后袖缝外凸，前袖缝内凹；小袖片则相反 C. 大袖片前、后袖缝均内凹 D. 大袖片前袖缝外凸，后袖缝内凹 12. “服装成品规格”指的是( )。 A. 服装设计图的尺寸标注 B. 人体各部位的净尺寸 C. 服装制成后，各相关部位的实际测量尺寸 D. 制作样板时使用的计算公式 13. 关于我国服装工业中使用的计量单位，以下说法正确的是( )。 A. 国内生产使用公制，对外出口一律使用英制 B. 公制是我国法定的计量单位，也是生产和规格标注的核心依据 C. 英制是国际通用单位，我国主要使用英制 D. 生产和标注时公制、英制可以随意混用 14. “直裙”这一名称主要描述的是裙子的( )特征。 A. 裙身的整体廓形呈直筒状 B. 裙子的长度及膝 C. 裙子没有腰省 D. 裙子使用直丝绺面料 15. 裤子后裆缝倾斜度主要与下列哪个因素成正比关系( )。 A. 腰围尺寸 B. 臀围与腰围的尺寸差 C. 裤长尺寸 D. 前裆宽尺寸 16. 关于女衬衫袖窿深度的确定，以下说法正确的是( )。 A. 计算公式是固定的B/6+1cm，且从上平线直接向下量取 B. 袖窿深度通常依据胸围按比例（如B/6）计算，但其测量起点是侧颈点下方的落肩线，而非上平线 C. 袖窿深度与胸围无关，由肩宽决定 D. 袖窿深度从上平线量起，等于腰节长 17. 在连衣裙的合体结构中，前片胸省量与后片肩省量的关系通常是( )。 A. 两者大小完全相等 B. 前片胸省量通常大于后片肩省量 C. 后片肩省量通常大于前片胸省量 D. 两者没有固定关系，可以随意设计 18. 在西服翻驳领结构制图中，“领口标准圆”的半径如何确定( )。 A. 等于前横开领尺寸 B. 通常以前横开领为基础，减去领座高或与翻领宽进行运算 C. 等于直开领尺寸 D. 固定为3cm 19. 决定西服驳领中“串口线”位置和角度的主要因素是( )。 A. 具体的款式设计和驳领的造型要求 B. 固定为直开领深度的1/2 C. 由胸围尺寸唯一决定 D. 必须与肩线平行 20. 当袖窿弧线总长固定时，袖子的袖山高与袖肥存在什么关系( )。 A. 两者可以独立、自由地调节 B. 两者相互制约，此消彼长，构成近似反比关系 C. 两者成正比关系，袖山高增加袖肥也增加 D. 袖肥决定后，袖山高可以任意调节 21. 人体测量时最常用的工具“软尺”，对其基本要求是( )。 A. 质地坚硬，不易弯曲 B. 质地柔软，可贴身测量，且刻度稳定不伸缩、清晰易读 C. 最好是透明的，以便看到下面的皮肤 D. 长度至少5米以上 22. 服装结构设计中的“放松量”是指( )。 A. 服装洗水后允许的收缩量 B. 在人体净尺寸基础上，为满足呼吸、活动、款式和穿着层次需要而增加的余量 C. 缝纫时预留的缝份大小 D. 面料本身的弹性扩张量 23. 在上衣前片制图中，“撇门”（撇胸）的处理是指( )。 A. 将前领口挖深 B. 将前中心线的上端向人体中心方向偏进一个量，形成弧线 C. 增加前胸的宽度 D. 在前胸增加一个省道 24. 服装结构中的“褶裥”是指( )。 A. 面料因缝纫抽紧而产生的无规律皱纹 B. 为适合体型或装饰，将衣片有规律地折叠并部分或全部缝合固定的部分 C. 两块布料的缝合缝 D. 服装上的破损裂缝 25. 面料“丝绺”（纱向）的正确含义是( )。 A. 面料的柔软程度 B. 织物内纱线的方向，分为经向、纬向和斜向 C. 面料的纹理图案方向 D. 裁剪时衣片的排列方向 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 请简述裙子腰省的作用。并说明其省尖指向和最终位置的处理原则。 2. 在条格面料上制作男衬衫，必须对格对条的主要部位有哪些？ 3. 与西装相比，夹克衫在胸围放松量的设计上有何不同？为什么？ 4. 为什么说按胸围推算领圈是不合理的？ 5. 男性和女性在臀部和腹部的外形特征及差异反映在服装结构上主要表现在哪些方面？ 五、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 裤长 腰围 臀围 脚口 上裆 160/68A 规格 98cm 70cm 100cm 20cm 25cm （1）按照1:5比例绘制女西裤的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第94卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第94卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（5） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 一身高为160cm、净胸围82cm的女子、胸腰差在18～14之间，在服装上标明号型应为( )。 A. 160/82B B. 160/82C C. 160/82A D. 160/82Y 【答案】A 【解析】女子体型分类以胸腰差为依据：Y体型（24~19cm）、A体型（18~14cm）、B体型（13~9cm）、C体型（8~4cm）。 2. 泡泡袖女衬衫中，领口的劈势量是( )。 A. 0.5cm B. 1cm C. 0.7cm D. 1.5cm 【答案】C 【解析】劈势是指为了符合人体颈部与胸部连接处的斜面，在领口处去除的量。在女衬衫制图中，前领口处的劈势量通常是一个经验值，0.7cm是一个常用且标准的数值，它能使领口更贴合颈部，避免前领口多余。 3. 男西裤后裤片袋口大的计算公式为( )。 A. H/10+4cm B. H/10+3.3cm C. H/10+3.5cm D. H/10+3cm 【答案】C 【解析】在常见的男西裤制版方法中，H/10+3.5cm是后袋口常用的标准公式。 4. 胸褶裥的分布应指向( )。 A. 侧缝 B. 胸高点 C. 领口 D. 肋省 【答案】B 【解析】无论是省道还是褶裥，凡是用于处理胸部余量的，其指向都应最终对准或略过人体胸高点（BP点）。 5. 前身衣缝分割的进出以离( )的进出为标准。 A. 前腰腋点 B. 胸高点 C. 前腰中点 D. 领窝点 【答案】B 【解析】前身的分割线（如公主线、刀背缝）在设计时，其弧度的最弯曲处（即“进出”位置）需要围绕胸高点（BP点）进行规划。 6. 女西服为合体型服装，其胸围放松量不宜过大，一般可控制在( )之间。 A. 6-8cm B. 8-10cm C. 10-12cm D. 12-14cm 【答案】B 【解析】女西服属于较为合体的外套，需要一定的放松量来满足内部穿着（如衬衫）和基本活动需求，但又不能过于宽松以保持其利落的廓形。8-10cm的总胸围放松量是一个常规且合适的范围。 7. 对女西服的领胸省，下列说法正确的是( )。 A. 女西服必须收省，否则是错误的 B. 女西服收领胸省，是为了造型的需要 C. 当驳头翻折后，领胸省省缝不外露，不会破坏服装的整体效果 D. 以上说法都对 【答案】C 【解析】领胸省（省道开口于领口线）是女西装处理胸省的一种方式。它的主要优点在于，当西装的驳头翻折后，可以完全将这条省道遮盖住，使服装的正面外观保持简洁、完整，看不到任何省道痕迹。 8. 女大衣叠门宽度比西服大，其原因是( )。 A. 女大衣的胸围比女西服大，所以叠门也大 B. 女大衣一般比较长，叠门宽是为了视觉效果更加和谐、好看 C. 大衣的纽扣直径比女西服的大，所以叠门应该加宽 D. 女大衣一般比女西服宽松，叠门量也更大 【答案】C 【解析】叠门（搭门）的宽度设计主要与纽扣的直径有关。一般来说，叠门宽度应略大于纽扣半径，以确保纽扣扣好后能稳固地位于叠门中心。 9. 新文化原型中，前身胸省量设计在袖窿部位，制图时可以不使用角度而采用( )计算。 A. B/6+3.2cm B. B/6-3.2cm C. B/12+3.2cm D. B/12-3.2cm 【答案】D 【解析】B/12-3.2cm用于计算从袖窿省转移至前中线的胸省量。 10. 男西裤前横裆大在横裆线与侧缝直线相交处偏进( )。 A. 0.3cm B. 0.4cm C. 0.5cm D. 1cm 【答案】D 【解析】在男西裤制图中，前横裆线在侧缝处需要向内（向裆部方向）偏进1cm。这样做是为了使裤管在侧缝处有一个向内的弧度，造型上更符合人体大腿根部的形态，显得不那么臃肿，同时也为后片的横向扩张留出空间。 11. 为了符合人体手臂自然前倾的形态，合体袖子的结构设计通常是( )。 A. 前、后袖缝均为直线 B. 大袖片后袖缝外凸，前袖缝内凹；小袖片则相反 C. 大袖片前、后袖缝均内凹 D. 大袖片前袖缝外凸，后袖缝内凹 【答案】B 【解析】人体手臂自然下垂时略向前弯，肘部凸向后方。为了塑造贴合手臂的袖子造型，在两片袖结构（如西装袖）中，大袖片（外侧大片）的后袖缝需要向外凸出，以容纳肘部凸起并提供活动量；其前袖缝则向内凹进，以贴合前臂较直的形态。与之缝合的小袖片（内侧小片）形状恰好与大袖片互补，即后袖缝内凹，前袖缝外凸。 12. “服装成品规格”指的是( )。 A. 服装设计图的尺寸标注 B. 人体各部位的净尺寸 C. 服装制成后，各相关部位的实际测量尺寸 D. 制作样板时使用的计算公式 【答案】C 【解析】服装成品规格是服装工业化生产中最重要的技术文件之一，它以数据表的形式，明确规定了成衣在制成后、未经穿着状态下，各主要部位（如衣长、胸围、肩宽、袖长、裤长、腰围等）必须达到的实际尺寸标准。它是指导裁剪、缝制、后整理及最终质量检验的唯一量化依据。 13. 关于我国服装工业中使用的计量单位，以下说法正确的是( )。 A. 国内生产使用公制，对外出口一律使用英制 B. 公制是我国法定的计量单位，也是生产和规格标注的核心依据 C. 英制是国际通用单位，我国主要使用英制 D. 生产和标注时公制、英制可以随意混用 【答案】B 【解析】公制单位（厘米、米）是我国的法定计量单位，也是国际单位制的基础。在我国的服装生产、技术制图、样板制作和质量检验中，全部使用公制作为核心计量和标注依据。对于出口到某些习惯使用英制（如英寸）的国家或地区的订单，企业会在规格表中额外提供公制与英制的换算数据，以满足客户要求，但其内部生产和技术依据始终是公制。 14. “直裙”这一名称主要描述的是裙子的( )特征。 A. 裙身的整体廓形呈直筒状 B. 裙子的长度及膝 C. 裙子没有腰省 D. 裙子使用直丝绺面料 【答案】A 【解析】“直裙”是一个廓形分类术语，指从腰部到裙摆的整体外形呈垂直的筒状，即侧缝线基本垂直或略微内收/外扩，形成H型轮廓。它与裙子的长度（可长可短）、结构（可有省、无省）或面料（任何丝绺）没有必然联系。膝盖以上、及膝、过膝等都是直裙在不同长度上的表现形式。 15. 裤子后裆缝倾斜度主要与下列哪个因素成正比关系( )。 A. 腰围尺寸 B. 臀围与腰围的尺寸差 C. 裤长尺寸 D. 前裆宽尺寸 【答案】B 【解析】后裆缝的倾斜角度是为了让平面的裤片能够包裹住立体的臀部。臀腰差越大，意味着臀部越丰满、腰部越细，臀部向后凸出的曲率越大。为了从细腰过渡到丰臀，后裤片需要更大的倾斜角度来展开面料，以覆盖臀部曲面。因此，后裆缝的斜度与臀腰差的大小成正比，这是裤子结构设计的关键人体依据。 16. 关于女衬衫袖窿深度的确定，以下说法正确的是( )。 A. 计算公式是固定的B/6+1cm，且从上平线直接向下量取 B. 袖窿深度通常依据胸围按比例（如B/6）计算，但其测量起点是侧颈点下方的落肩线，而非上平线 C. 袖窿深度与胸围无关，由肩宽决定 D. 袖窿深度从上平线量起，等于腰节长 【答案】B 【解析】袖窿深是指从肩点或落肩线（肩斜确定后的水平线）垂直向下至胸围线的距离。其计算公式常与胸围成比例，如B/6+调节量（7cm左右）。而“从上平线量下”通常指的是确定腰节长（从上平线到WL）或前腰节长的方法，两者是不同概念。不能混淆测量起点。 17. 在连衣裙的合体结构中，前片胸省量与后片肩省量的关系通常是( )。 A. 两者大小完全相等 B. 前片胸省量通常大于后片肩省量 C. 后片肩省量通常大于前片胸省量 D. 两者没有固定关系，可以随意设计 【答案】B 【解析】省道的大小由对应人体部位的凸起量决定。女性的胸部隆起（胸凸）通常是一个较大且集中的凸起，因此处理此处的胸省（或通过公主线等转移的省量）通常较大（如3-4cm或更多）。而肩胛骨隆起（背凸）相对平缓、分散，因此后肩省的省量通常较小（如1-1.5cm）。两者反映的是不同的人体结构，其大小不相等，且通常胸省量大于肩省量。 18. 在西服翻驳领结构制图中，“领口标准圆”的半径如何确定( )。 A. 等于前横开领尺寸 B. 通常以前横开领为基础，减去领座高或与翻领宽进行运算 C. 等于直开领尺寸 D. 固定为3cm 【答案】B 【解析】领口标准圆是确定驳口线与领子翻折状态的重要辅助圆。其圆心是前颈点（SNP），半径（R）的计算与领子的构成尺寸密切相关。常见公式有R=N-h（前横开领减领座高）或R=N-(h+h₀)/2 等变体。其原理是，领子翻折后，领座部分占据了一部分领口空间，因此标准圆的半径应小于净横开领。它不是一个固定值，而是随领子设计变化的。 19. 决定西服驳领中“串口线”位置和角度的主要因素是( )。 A. 具体的款式设计和驳领的造型要求 B. 固定为直开领深度的1/2 C. 由胸围尺寸唯一决定 D. 必须与肩线平行 【答案】A 【解析】串口线是驳头与领面的接缝线，是驳领正面的视觉焦点之一。它的位置高低、倾斜角度是极其灵活的设计要素，直接决定了驳头是宽是窄、领嘴是锐是钝，进而影响整件西装的风格（如经典、时尚、柔和、锐利）。它没有像“直开领1/2”这样僵化的公式，完全取决于设计师或制版师对款式图的解读和造型意图的把握。 20. 当袖窿弧线总长固定时，袖子的袖山高与袖肥存在什么关系( )。 A. 两者可以独立、自由地调节 B. 两者相互制约，此消彼长，构成近似反比关系 C. 两者成正比关系，袖山高增加袖肥也增加 D. 袖肥决定后，袖山高可以任意调节 【答案】B 【解析】在平面配袖原理中，袖山弧线总长必须略大于袖窿弧长，其基本形状由一个近似三角形的框架决定。当AH值（目标袖山弧长）固定后，袖山高和袖肥就成为了这个三角形的两个直角边。根据勾股定理，一旦确定了其中一个变量，另一个变量也就被随之确定，两者成反比关系：袖山越高，袖肥越小（袖子瘦而立体）；袖山越低，袖肥越大（袖子宽而宽松）。它们不能独立自由调节。 21. 人体测量时最常用的工具“软尺”，对其基本要求是( )。 A. 质地坚硬，不易弯曲 B. 质地柔软，可贴身测量，且刻度稳定不伸缩、清晰易读 C. 最好是透明的，以便看到下面的皮肤 D. 长度至少5米以上 【答案】B 【解析】用于人体测量的软尺（如皮尺）是一种专用工具。其核心要求是：1.质地柔软：能完全贴合人体起伏的曲线，获得准确围度；2.稳定性好：由防伸缩材料（如玻璃纤维包芯）制成，确保长期使用刻度不变；3.刻度清晰：正反两面有清晰的厘米/英寸刻度。这些特性保证了测量数据的准确性和可重复性，是量体的基础。 22. 服装结构设计中的“放松量”是指( )。 A. 服装洗水后允许的收缩量 B. 在人体净尺寸基础上，为满足呼吸、活动、款式和穿着层次需要而增加的余量 C. 缝纫时预留的缝份大小 D. 面料本身的弹性扩张量 【答案】B 【解析】“放松量”是连接人体与服装的桥梁。公式为：成品尺寸=人体净尺寸+放松量。这个“加放的部分”是为了让服装脱离“第二层皮肤”的状态，实现：1.生理功能（呼吸、基本活动）；2.运动功能（特定活动如跑步、抬手）；3.造型功能（实现宽松、合体、紧身等款式廓形）；4.容纳功能（内穿其他衣物）。它是科学性与艺术性的结合。 23. 在上衣前片制图中，“撇门”（撇胸）的处理是指( )。 A. 将前领口挖深 B. 将前中心线的上端向人体中心方向偏进一个量，形成弧线 C. 增加前胸的宽度 D. 在前胸增加一个省道 【答案】B 【解析】“撇门”是处理女性胸部隆起对前中线影响的精巧结构。由于胸部向前凸起，如果前中线是直的，会导致门襟上部敞开（豁开）。解决方法是将前中线上端（领口以下约10cm）向内（朝向后中心方向）偏进0.5-1.5cm，画成一条微弧的线。这样处理后，成衣的前中线在胸部区域会自然内收，使门襟在扣合后能保持竖直、平服，同时隐含了一部分胸省量。 24. 服装结构中的“褶裥”是指( )。 A. 面料因缝纫抽紧而产生的无规律皱纹 B. 为适合体型或装饰，将衣片有规律地折叠并部分或全部缝合固定的部分 C. 两块布料的缝合缝 D. 服装上的破损裂缝 【答案】B 【解析】“褶裥”（简称裥）是一种立体化的结构设计。它将面料按一定方向、宽度和间隔进行有计划的折叠，然后通过熨烫定型，并常在其一端或全长用缝线固定。其作用可分为：1.功能性：取代省道，收去多余量，同时提供展开的活动空间（如裤子后腰的活裥）；2.装饰性：形成规律、挺拔的线条，增加层次感和设计感（如百褶裙、西装背心的后背装饰裥）。 25. 面料“丝绺”（纱向）的正确含义是( )。 A. 面料的柔软程度 B. 织物内纱线的方向，分为经向、纬向和斜向 C. 面料的纹理图案方向 D. 裁剪时衣片的排列方向 【答案】B 【解析】“丝绺”或“纱向”是服装工艺的基石，指织物中纱线的排列方向。经向（直丝绺）：平行于布边，纱线捻度大、强度高、不易拉伸，是服装保持长度稳定和垂坠感的主要方向。纬向（横丝绺）：垂直于布边，有一定弹性。斜向（斜丝绺，通常指45°方向）：弹性最大，悬垂性和柔韧性好，常用于滚条、吊带、波浪裙等。正确使用丝绺是保证服装造型、稳定性和舒适性的关键。 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 请简述裙子腰省的作用。并说明其省尖指向和最终位置的处理原则。 【参考答案】 （1）作用：收去腰臀差产生的多余面料，使裙子合体。 （2）指向与位置原则：省尖应指向人体臀凸点，但最终应距离臀凸点2-3cm。这样处理可以使省道消失得更加自然平顺，避免在人体最凸点形成尖角，保证臀部造型圆润。 2. 在条格面料上制作男衬衫，必须对格对条的主要部位有哪些？ 【参考答案】 （1）前、后过肩与后衣片的横向条格必须对准。 （2）左、右前片在门襟处的纵向条格必须对称连贯。 （3）口袋与衣身的条格必须对齐。 （4）领子与后衣片后中处的纵向条格应对准。 （5）袖子与衣身在袖窿处的条格应尽量对准。 3. 与西装相比，夹克衫在胸围放松量的设计上有何不同？为什么？ 【参考答案】 （1）不同：夹克衫的胸围放松量远大于西装。 （2）原因：西装放松量较小（通常10-14cm）以追求合体修身的商务感；而夹克衫放松量较大（通常18cm以上，甚至25-30cm），是为了满足其休闲、运动的风格定位和大幅度的活动机能需求。 4. 为什么说按胸围推算领圈是不合理的？ 【参考答案】 （1）一般由胸围推算得到的前领宽规格，实际含有劈门，这就给劈门量的确定带来困难，便初学者造成不必要的概念混乱。 （2）由于无明确的劈门线.前肩宽只能从前中线起量，因此形成开门领的前肩宽计算公式与关门领结构的前肩宽计算公式不一致，增加了记忆上的负担。 5. 男性和女性在臀部和腹部的外形特征及差异反映在服装结构上主要表现在哪些方面？ 【参考答案】 （1）男性：臀窄且小于肩宽，后臀外凸较明显，呈一定的球面状，臀腰围差值较小，腹部微凸。 （2）女性：臀大且大于肩宽，后臀外凸更明显，呈一定的球面状，臀腰围差值大于男性，腹部较男性浑圆。 表现在以下方面： （1）臀部的外凸使得西裤的后裆宽总大于前裆宽，后半臀大于前半臀。 （2）臀部呈球面状决定了西裤后侧缝线上段处必须归拢，通过臀部的分割线边部位必须留有劈势。此外，它也是西裤后臀收省的一个重要原因。 （3）臀腰围差的存在是产生西裤前褶和后省的一个主要原因。 （4）女性臀部的丰满使得女裤后省往往大于男裤后省。 五、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 裤长 腰围 臀围 脚口 上裆 160/68A 规格 98cm 70cm 100cm 20cm 25cm （1）按照1:5比例绘制女西裤的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 【参考答案】 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $