《服装结构制图》常考题训练卷 2026版山东省服装类考纲百套卷 第93卷（解析版+原卷版）

编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第93卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第93卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（4） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 斜裙的裙长线是( )。 A. 裙长-裙腰头宽 B. 裙长+裙腰头宽 C. 裙长规格 D. 不确定 2. 男西裤后大裆宽计算公式是( ) A. 0.8/10H B. H/10 C. 0.9/10H D. 0.5/10H 3. 夹克衫前胸宽的计算公式通常是( ) A. 1.5B/10+3~4cm B. 1.5B/10+1~2cm C. B/6+1.5cm D. B/5-1cm 4. 女外套的肩斜度通常( ) A. 大于人体实际肩斜 B. 小于人体实际肩斜 C. 等于人体实际肩斜 D. 为零 5. 腰节线的测量可通过实量获得，也可按照身高的( )计算。 A. 1/2 B. 1/4 C. 1/4+2cm D. 1/4+3cm 6. 当袖窿弧长已确定时，下列说法正确的是( )。 A. 袖肥和袖山均为定数，不能再进行变化 B. 确定了袖肥后，袖山深还可以变化 C. 只要确定了袖肥，袖山深必为定数，若改变了袖肥，必然引起袖山深的变化。 D. 以上都对 7. 翻驳领的衣领松斜度的比值是( )。 A. h-h。：2（h+h。） B. h-h。：2（h-h。） C. h。+h：2（h。+h） D. h。+h：2（h。-h） 8. 连成省缝主要有衣缝和分割线两种形式，其中( )是衣缝。 A. 高背缝 B. 刀背缝 C. 背缝 D. 公主缝 9. 普通西裤改变成低腰裤，则应( )。 A. 上裆减短，腰围加大 B. 上裆减短，腰围不变 C. 上裆不变，裤长减短 D. 上裆不变，腰围不变 10. 女衬衫的后偏袖量是( )。 A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm 11. 关于西短裤后裆缝低落数值的影响因素，下列说法正确的是( )。 A. 低落数值与面料厚度成正比 B. 低落数值与后裆缝的倾斜度成正比 C. 低落数值是固定不变的 D. 低落数值与前裆宽成正比 12. 在立体裁剪或人体研究中，“基准线”的主要作用是( )。 A. 用于测量面料的伸缩性 B. 作为服装款式设计的草图线 C. 作为描述人体形态、定位和进行纸样转化的标准标志线 D. 标记缝纫时的缝份宽度 13. 关于平驳领与戗驳领的制图方法，以下说法正确的是( )。 A. 两种领型完全不同，制图方法毫无关联 B. 戗驳领的领子制图比平驳领复杂得多 C. 两种领型虽驳头形状不同，但领子部分的基本制图原理和方法相同 D. 平驳领需要单独的原型，戗驳领不需要 14. 省道在服装结构中的根本作用是( )。 A. 作为装饰性线条增加美观 B. 收去多余面料，使平面衣片形成贴合人体曲面的立体造型 C. 增加服装的透气性 D. 用于固定服装的里布 15. 根据省道的立体形态分类，“胖形省”的特征是( )。 A. 省道两端宽，中间窄，形成凹面 B. 省尖指向人体凸点，收省后形成凸面造型 C. 省道完全缝合，没有展开量 D. 省道转移到了衣片边缘 6. 关于男衬衫底边的结构处理，正确的是( )。 A. 因为是直腰身，底边与侧缝成直角，所以完全不需要起翘 B. 即使为直腰身，仍需在侧缝处将底边线上抬（起翘），以保证缝合后底边视觉水平 C. 起翘量非常大，通常在3cm以上 D. 底边起翘会导致前短后长 17. 服装制图中使用的成品尺寸是( )。 A. 直接使用人体净尺寸 B. 人体净尺寸+根据活动、款式、穿着层次确定的放松量 C. 根据面料弹性随意确定 D. 完全由设计师主观决定 18. 在服装工艺中，“里外匀”指的是( )。 A. 服装的里布和面布颜色要协调 B. 为使翻折后边缘光洁，将外层做得略大于内层的工艺处理 C. 在水平线一端上抬以形成翘势 D. 缝纫时上下层面料要送布均匀 19. 在采用“袖山斜线法”配袖时，袖山斜线的合理长度应为( )。 A. 等于袖窿弧长 B. 等于袖窿深 C. 等于1/2袖窿弧长加上一个根据面料和工艺确定的调节量 D. 等于前胸宽 20. 通过测量人体多个细小部位尺寸并运用经验公式直接制图的方法，被称为( )。 A. 原型裁剪法 B. 立体裁剪法 C. 短寸法 D. 基型裁剪法 21. 服装上的“抽褶”工艺是指( )。 A. 将两层布料缝合后修剪缝份 B. 通过抽紧缝线或使用松紧带，使面料有规律或无规律地聚集起皱 C. 将省道转移到衣片边缘 D. 熨烫面料使其产生永久性褶皱 22. 在西装驳领结构中，“串口”指的是( )。 A. 领子与衣身领窝缝合的线 B. 领面与驳头面在外观正面缝合对接的那条线 C. 驳头翻折的基准线 D. 领子的翻折线 23. 服装制图中，“劈势”的处理是指( )。 A. 将弧线部位的缝份修剪得更窄 B. 为形成凸面造型而进行的归烫 C. 在直线轮廓的边缘，为适应人体或造型需要，向内微量偏进一个量 D. 缝合时使外层比内层略大的工艺 24. 在服装工业制版中，“净样”是指( )。 A. 用白纸做成的样品 B. 服装裁片缝合完成后的精确形状和尺寸，不包括任何缝份和折边 C. 已经加上缝份的裁剪样板 D. 用于检查布面疵点的样品 25. 在人体测量中，“人体测高仪”主要用于测量( )。 A. 人体的围度尺寸 B. 人体各部位的高度和垂直距离 C. 人体皮肤的湿度 D. 服装的放松量 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 方角形领圈中，为什么将前领圈竖直方向的领圈线处理成弧线？ 2. 简述合理套排的规律。 3. 为什么两片袖有前、后袖偏量？ 4. 简述西短裤的后裆缝低落数值大于西长裤的原因。 5. 简述上肢与袖片的关系。 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 裤长 腰围 臀围 脚口 上裆 170/74A 规格 102cm 76cm 100cm 21cm 25cm （1）按照1:5比例绘制男西裤的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第93卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第93卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（4） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. 斜裙的裙长线是( )。 A. 裙长-裙腰头宽 B. 裙长+裙腰头宽 C. 裙长规格 D. 不确定 【答案】A 【解析】成衣规格中的“裙长”是包含腰头宽度的总长。 2. 男西裤后大裆宽计算公式是( ) A. 0.8/10H B. H/10 C. 0.9/10H D. 0.5/10H 【答案】B 【解析】男西裤后大裆宽计算公式是H/10。 3. 夹克衫前胸宽的计算公式通常是( ) A. 1.5B/10+3~4cm B. 1.5B/10+1~2cm C. B/6+1.5cm D. B/5-1cm 【答案】A 【解析】夹克衫放松量大，胸围（B）数值大，且造型宽松，因此前胸宽和后背宽的计算公式中的定数也相应较大。前胸宽 = 1.5B/10 +（3~4cm）是常用公式。 4. 女外套的肩斜度通常( ) A. 大于人体实际肩斜 B. 小于人体实际肩斜 C. 等于人体实际肩斜 D. 为零 【答案】B 【解析】为适应垫肩和获得平挺外观，外套肩斜度常小于人体实际肩斜。 5. 腰节线的测量可通过实量获得，也可按照身高的( )计算。 A. 1/2 B. 1/4 C. 1/4+2cm D. 1/4+3cm 【答案】B 【解析】在服装号型体系中，人体的腰节高（从颈侧点到腰围线的距离）与身高存在大致的比例关系。对于标准体型，号/4（即身高的四分之一）是一个常用的、估算腰节位置的参考公式。 6. 当袖窿弧长已确定时，下列说法正确的是( )。 A. 袖肥和袖山均为定数，不能再进行变化 B. 确定了袖肥后，袖山深还可以变化 C. 只要确定了袖肥，袖山深必为定数，若改变了袖肥，必然引起袖山深的变化。 D. 以上都对 【答案】C 【解析】当袖窿弧长（即袖山弧线长）固定后，袖山高和袖肥两个变量相互制约，构成一个近似三角形的关系。一旦其中一个变量（袖肥）被确定，另一个变量（袖山深）也就被唯一确定了。改变袖肥，袖山深必须随之改变，才能保证袖山弧线总长不变。 7. 翻驳领的衣领松斜度的比值是( )。 A. h-h。：2（h+h。） B. h-h。：2（h-h。） C. h。+h：2（h。+h） D. h。+h：2（h。-h） 【答案】D 【解析】领座高（h）和翻领宽（h。）。正确的比值关系是：（翻领宽+领座高）与2倍（翻领宽-领座高）之比，即(h。+h)：2(h。-h)。这个比值决定了领底线的弯曲程度。 8. 连成省缝主要有衣缝和分割线两种形式，其中( )是衣缝。 A. 高背缝 B. 刀背缝 C. 背缝 D. 公主缝 【答案】C 【解析】衣缝有侧缝（摆缝）、背缝（后中缝）、肩缝等。分割线有公主缝（从肩过胸至底摆）、刀背缝（从袖窿过胸至底摆）、高背缝等。 9. 普通西裤改变成低腰裤，则应( )。 A. 上裆减短，腰围加大 B. 上裆减短，腰围不变 C. 上裆不变，裤长减短 D. 上裆不变，腰围不变 【答案】B 【解析】低腰裤的特点是腰头位于人体自然腰围线之下。将普通西裤改为低腰裤，最直接的变化就是上裆减短（即从腰口到裆底的距离变短）。由于人体的腰围在腰线以下会逐渐变粗，如果腰口位置下移，理论上需要加大腰围。但低腰裤的腰围尺寸通常是固定的（与人体低腰处的围度匹配），在款式变化中，我们一般保持目标腰围尺寸不变，而上裆的减短是通过降低腰口线位置来实现的。 10. 女衬衫的后偏袖量是( )。 A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm 【答案】B 【解析】在标准的女衬衫一片袖的制图中，后袖缝通常在袖肘处有一个2cm的偏袖量，使袖子有一个自然的弯度，穿着时更合体舒适。 11. 关于西短裤后裆缝低落数值的影响因素，下列说法正确的是( )。 A. 低落数值与面料厚度成正比 B. 低落数值与后裆缝的倾斜度成正比 C. 低落数值是固定不变的 D. 低落数值与前裆宽成正比 【答案】B 【解析】后裆缝低落是为了增加后下裆缝的长度，以适应臀部运动。后裆缝的斜度反映了臀部凸起的程度，斜度越大，臀部越丰满，所需的后下裆长度也越长。因此，为了在缝合后使前后下裆缝等长，低落数值必须随着后裆缝斜度的增大而相应增大，两者呈正比关系。这是裤子结构设计中的重要规律。 12. 在立体裁剪或人体研究中，“基准线”的主要作用是( )。 A. 用于测量面料的伸缩性 B. 作为服装款式设计的草图线 C. 作为描述人体形态、定位和进行纸样转化的标准标志线 D. 标记缝纫时的缝份宽度 【答案】C 【解析】基准线有前后中线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、臂根线等。它们的作用是：1.科学描述人体三维形态；2.为立体裁剪提供准确的参照和对称依据；3.作为将立体造型转化为平面纸样时的对位基准。这是所有立体操作和精确制图的基础。 13. 关于平驳领与戗驳领的制图方法，以下说法正确的是( )。 A. 两种领型完全不同，制图方法毫无关联 B. 戗驳领的领子制图比平驳领复杂得多 C. 两种领型虽驳头形状不同，但领子部分的基本制图原理和方法相同 D. 平驳领需要单独的原型，戗驳领不需要 【答案】C 【解析】平驳领与戗驳领都属于翻驳领体系。它们的核心区别在于驳头部分的形状和缺角方式（平驳头呈菱形缺口，戗驳头呈尖角向上）。然而，构成领子的领座和翻领部分，其结构原理（依赖驳口线确定翻折状态）、制图步骤（确定领座高、翻领宽、领外口弧线）以及领子与衣身的配合关系是完全一致的。制图时先完成共通的领子基础结构，再根据驳头形状微调领外口线。 14. 省道在服装结构中的根本作用是( )。 A. 作为装饰性线条增加美观 B. 收去多余面料，使平面衣片形成贴合人体曲面的立体造型 C. 增加服装的透气性 D. 用于固定服装的里布 【答案】B 【解析】这是省道最核心的结构性定义。人体表面是复杂的三维曲面，而面料最初是二维的。当用平面面料包裹凸起（如胸部）或凹陷（如腰部）部位时，会产生多余的量。省道就是通过有规律地折叠并缝合掉这部分多余的面料，从而在二维布料上“塑造”出三维空间，使服装能够紧密、服帖地契合人体形态。 15. 根据省道的立体形态分类，“胖形省”的特征是( )。 A. 省道两端宽，中间窄，形成凹面 B. 省尖指向人体凸点，收省后形成凸面造型 C. 省道完全缝合，没有展开量 D. 省道转移到了衣片边缘 【答案】B 【解析】省道按形成的立体效果可分为“胖形省”和“瘪形省”。胖形省的省尖指向人体的凸起部位（如胸高点BP、肩胛骨凸点），将面料的多余量集中收拢于此，缝合后在服装上形成饱满的凸面，用以塑造胸、臀、肩等隆起处的造型。瘪形省则用于腰部等凹陷部位，形成内凹效果。 6. 关于男衬衫底边的结构处理，正确的是( )。 A. 因为是直腰身，底边与侧缝成直角，所以完全不需要起翘 B. 即使为直腰身，仍需在侧缝处将底边线上抬（起翘），以保证缝合后底边视觉水平 C. 起翘量非常大，通常在3cm以上 D. 底边起翘会导致前短后长 【答案】B 【解析】“直腰身”指服装侧缝为垂直的直线。然而，人体躯干是圆柱体，当垂直的侧缝与略带弧度的下摆缝合时，如果下摆是严格的水平直线，缝合后由于面料厚度和转角，底边在侧缝处容易下垂，在视觉上不水平。因此，为了修正这一视觉误差，使成品底边看起来是水平的，必须在平面制图时，将底边线在侧缝处预先向上抬高一个微小量（0.5-1cm，即起翘）。这是男衬衫及许多直身款式的基本工艺。 17. 服装制图中使用的成品尺寸是( )。 A. 直接使用人体净尺寸 B. 人体净尺寸+根据活动、款式、穿着层次确定的放松量 C. 根据面料弹性随意确定 D. 完全由设计师主观决定 【答案】B 【解析】这是服装结构设计的基本公式。人体净尺寸是基础，但服装不能完全紧贴皮肤，需要空间。成品尺寸=净尺寸+放松量。放松量的多少是一个科学决策，取决于：1.活动需求（运动服>正装）；2.款式造型（宽松款>紧身款）；3.穿着层次（外套>衬衫>内衣）。三者综合决定最终的放松量数值。 18. 在服装工艺中，“里外匀”指的是( )。 A. 服装的里布和面布颜色要协调 B. 为使翻折后边缘光洁，将外层做得略大于内层的工艺处理 C. 在水平线一端上抬以形成翘势 D. 缝纫时上下层面料要送布均匀 【答案】B 【解析】“里外匀”（也称里外容、窝势）是处理双层或多层翻折结构（如领子、驳头、袋盖、袖克夫）的核心工艺。其原理是：在缝合时，有意将外层（面）的裁片或缝份做得比内层（里或衬）略大（约0.1-0.3cm）。当部件翻向正面后，略大的外层会产生自然的向内扣的趋势，从而将内层边缘包裹在里面，形成挺括、饱满、止口不反吐的精致外观。 19. 在采用“袖山斜线法”配袖时，袖山斜线的合理长度应为( )。 A. 等于袖窿弧长 B. 等于袖窿深 C. 等于1/2袖窿弧长加上一个根据面料和工艺确定的调节量 D. 等于前胸宽 【答案】C 【解析】袖山斜线法是一种科学的配袖方法。其原理是：以袖肥和袖山高为直角边构成直角三角形，其斜边即为袖山斜线。袖山斜线的长度决定了袖山的饱满度。合理的长度应为AH/2+（一个调节量）。这个“调节量”是创造袖山吃势的关键，它根据面料厚度（厚料需更多吃势）、款式（合体袖需更多吃势）和工艺习惯来确定。直接用AH作为斜边长，计算出的袖山会过高，不符合实际。 20. 通过测量人体多个细小部位尺寸并运用经验公式直接制图的方法，被称为( )。 A. 原型裁剪法 B. 立体裁剪法 C. 短寸法 D. 基型裁剪法 【答案】C 【解析】短寸法是平面裁剪法中“比例分配法”的一个分支，尤其多见于传统中式服装和定制裁缝。其特点是：测量人体众多“短小”而关键的部位尺寸（如颈根围、前胸宽、后背宽、小肩宽等，多达十几个），然后不依赖任何基础纸样，直接依据这些实测数据和一系列固定的经验公式，在面料或纸上计算出各点位置并连线，从而画出完整的服装纸样。它与先有“基型”或“原型”再进行变化的方法有本质不同。 21. 服装上的“抽褶”工艺是指( )。 A. 将两层布料缝合后修剪缝份 B. 通过抽紧缝线或使用松紧带，使面料有规律或无规律地聚集起皱 C. 将省道转移到衣片边缘 D. 熨烫面料使其产生永久性褶皱 【答案】B 【解析】“抽褶”是一种通过机械力或弹性使平面面料产生皱褶、收缩的工艺手法。实现方式包括：1.缝纫机上线迹调松，在面料上车缝后抽紧底线；2.穿入松紧带；3.使用专用的碎褶压脚。其目的是：增加某部位的围度或长度（装饰性），创造立体感和肌理效果（装饰性），或适应人体凸起（功能性，如泡泡袖）。 22. 在西装驳领结构中，“串口”指的是( )。 A. 领子与衣身领窝缝合的线 B. 领面与驳头面在外观正面缝合对接的那条线 C. 驳头翻折的基准线 D. 领子的翻折线 【答案】B 【解析】“串口线”是西装驳领正面视觉上一条非常重要的结构线。它特指翻领的领面与衣身的驳头面在肩胸部前方对接并缝合的那条线。串口线的角度、位置和缝合质量，直接决定了驳领“缺口”的形状（平驳或戗驳），并极大地影响着西装正面的精气神和工艺精致度。 23. 服装制图中，“劈势”的处理是指( )。 A. 将弧线部位的缝份修剪得更窄 B. 为形成凸面造型而进行的归烫 C. 在直线轮廓的边缘，为适应人体或造型需要，向内微量偏进一个量 D. 缝合时使外层比内层略大的工艺 【答案】C 【解析】“劈势”是一种在平面纸样阶段对直线边缘进行的塑形预处理。为了让人体穿着后某些本应是直线的部位（如西装门襟止口、裙侧缝上部）看起来更垂直、更贴合或更美观，制图时会有意将这条线从原定的直线位置向衣片内侧（人体方向）偏移进一个微小的量（如0.3-0.8cm），画成一条微凹的弧线。这个“向内偏进的量”就是劈势。它与“困势”（向外偏出）相对应。 24. 在服装工业制版中，“净样”是指( )。 A. 用白纸做成的样品 B. 服装裁片缝合完成后的精确形状和尺寸，不包括任何缝份和折边 C. 已经加上缝份的裁剪样板 D. 用于检查布面疵点的样品 【答案】B 【解析】“净样”是服装结构的最終精确表达。它描绘的是所有缝纫工序完成后，每一块衣片应有的最终轮廓和精确尺寸。净样线上不包含任何用于工艺加工的额外量，如缝合用的缝份、下摆的折边量、装拉链的贴边量等。净样是制作毛样（加放缝份后的裁剪样板）和检验成品尺寸的唯一法定依据。 25. 在人体测量中，“人体测高仪”主要用于测量( )。 A. 人体的围度尺寸 B. 人体各部位的高度和垂直距离 C. 人体皮肤的湿度 D. 服装的放松量 【答案】B 【解析】人体测高仪（如马丁测高仪）是一种专业的人体形态测量工具。其主要功能是精确测量人体各部位的垂直高度和纵向距离，例如：身高、颈椎点高、腰围高、臀围高、膝高等。它通常由一个垂直滑轨和可上下移动的水平弯臂构成，读数精确。在无此设备时，这些高度尺寸也可以用软尺配合水平仪或靠墙测量来替代完成。 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 方角形领圈中，为什么将前领圈竖直方向的领圈线处理成弧线？ 【参考答案】 （1）符合人体颈部结构：人体颈部呈上细下粗的圆柱体，其与胸骨连接的前颈窝处并非直角，而是一个有弧度的曲面。将竖直方向的领圈线处理成轻微的弧线（通常是向下凹的弧线），可以使领圈更贴合人体此处的生理弧度，避免领口前端翘起、不伏帖。 （2）优化工艺与美观：弧线比尖锐的直角在缝制和熨烫时更容易处理，能使缝份平服，线条流畅。从视觉上看，柔和的弧线与方角形成对比与过渡，使领圈造型在硬朗中带有柔和，更具设计感和高级感。 2. 简述合理套排的规律。 【参考答案】合理套排主要表现在排列紧凑、减少空隙上，目的是提高面料的利用率。其规律主要有： （1）先大后小：先将主要部件较大的样板排好，然后再把零部件较小的样板在大片样板的间隙中及剩余部分进行排列。 （2）紧密套排：根据样板的开头采取直对直、斜对斜、凸对凹、弯与弯相顺等方法，尽量减少样板之间的空隙，充分利用面料。 （3）缺口合拼：有的样板有凹状缺口，如前后衣片的袖窿部位，有时单片缺口内又不能插入其他部件，此时可将两片样板的缺口拼在一起使两片样板之间的空隙增大，便可排放另外的小片样板。 （4）大小搭配：当同一床要排几件服装时，将大小不同规格的样板相互搭配，使不同规格之间的样板取长补短，缩短排料长度。 另外，在排料时还要尽可能避免面料的色差和疵点。 3. 为什么两片袖有前、后袖偏量？ 【参考答案】设置前、后袖偏量是为了使袖子造型更符合人体手臂的自然形态和运动规律。 （1）前袖偏量：人体手臂在自然下垂时，并非完全垂直，而是肘关节微弯，手臂略向前倾。将前袖缝向袖中心线方向偏进（即大袖片前侧扣进，小袖片前侧放出），可以使袖子缝合后产生一个向前的弯势，与人臂前倾的形态吻合，穿着更合体，活动更方便。 （2）后袖偏量：在手臂后侧，袖肘部位需要较大的活动松量以满足手臂弯曲。将后袖缝在袖肘处向外偏出（即大袖片后侧放出，小袖片后侧扣进），一方面在袖肘后部形成了充足的放松量，便于手臂弯曲；另一方面也塑造了袖子后部的立体曲面，使袖型更加美观。 4. 简述西短裤的后裆缝低落数值大于西长裤的原因。 【参考答案】主要原因在于满足人体大幅运动的机能性需求。 （1）西短裤的下裆长度短，当人体进行下蹲、抬腿等大幅度运动时，对裤子的后裆部产生的纵向拉伸力远大于西长裤。如果后裆缝低落量不足，活动时裤腰会被强力向后下方拉扯，导致前腰口上窜，使穿着极不舒适。 （2）增大后裆缝的低落数值，实质上是增加了后裆部的有效长度。这为臀部在运动时的下移和扩张提供了充足的面料余量，从而保证了短裤在运动时的合体性与舒适性，避免了因后裆长度不足而引发的紧绷和拉扯现象 5. 简述上肢与袖片的关系。 【参考答案】（1）上肢由上臂、下臂和手部分组成。男性手臂较粗、较长，手掌较宽大。女性手臂较细，较男性较短，手掌较男性窄小。 （2）当上臂弯曲时，上臂与下臂呈一定角度，反映在衣袖上使后袖弯线外凸，前袖弯线内凹。 （3）一片袖收肘省，就是为了适应手臂活动的需要，同时也符合手臂的形状。 （4）肩端部、肩胛骨的凸起形成了袖山弧线前后不对称。 （5）手的大小决定袋口的宽窄。手的长短决定袋位的高低。 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 部位 裤长 腰围 臀围 脚口 上裆 170/74A 规格 102cm 76cm 100cm 21cm 25cm （1）按照1:5比例绘制男西裤的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 【参考答案】 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 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