《服装结构制图》常考题训练卷 2026版山东省服装类考纲百套卷 第91卷（解析版+原卷版）

编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第91卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第91卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（2） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. ( )穿上正常体型的西裤，会出现后裆缝过长并下坠现象。 A. 凸臀体 B. 凸腹体 C. 平臀体 D. 阔胯体 2. 人体的腰背( )时的幅度比较明显，在结构设计上要多考虑，后身增加运动量。 A. 后伸 B. 前屈 C. 侧屈 D. 旋转 3. 低腰连衣裙的腰围剪接位置在( )。 A. 臀围线上下 B. 腰围与臀围间 C. 胸围与腰围间 D. 臀高线上下 4. 西裤后片的后裆斜线是在后裆直线上，以臀围线为起点，取比值为( )。 A. 15:5.3 B. 10:2 C. 15:4.3 D. 15:3.5 5. 女衬衫袖片制图中的袖中线取袖肥大的( )。 A. 1/2 B. 1/2前移0.5cm C. 1/2前移0.3cm D. 1/2后移0.3cm 6. 翻领松度为( )。 A. h+h B. 2（h。-h） C. h-h D. 2（h+h。） 7. 女西服后袖缝线在袖口处不设置偏袖量是因为( )。 A. 袖口有袖衩，钉装饰扣 B. 手臂活动的需要 C. 西服的袖肥较小 D. 前后袖缝线画顺 8. 制版定位定装袋和开袋的位置大小时，钻眼标记一般比袋的实际大小( )。 A. 偏进0.5cm B. 偏进0.3cm C. 偏出0.3cm D. 偏出0.5cm 9. 对于挺胸体，要注意测量( )。 A. 胸围 B. 前身长 C. 乳间距 D. 前后腰节长 10. 对女西装领省，下列说法正确的是( )。 A. 驳头能遮住领省，不破坏服装整体效果 B. 领省丰满胸部的效果更好 C. 女西装必须收领胸省，否则是错误的 D. 女西装已设腰省、胁省、所以不必收领省 11. 关于裤子后裆缝斜度的设计，下列说法正确的是( )。 A. 后裆缝斜度会随着臀围放松量的增加而同比例增大 B. 后裆缝斜度主要依据净体臀部形态确定，增加放松量时其倾斜角度通常保持不变 C. 为了增加活动量，放松量越大，后裆缝斜度应设计得越平缓 D. 后裆缝斜度与人体体型无关，由款式风格决定 12. 关于西装袖里结构，以下说法正确的是( )。 A. 袖里必须严格按照大小袖片的形状进行裁剪，不得改变 B. 袖里只能是一片式结构，以简化工艺 C. 袖里既可以按袖面配成大小片，也可以设计成两片等宽的简化结构 D. 袖里不需要考虑活动量，可以做得比袖面小很多 13. 对于平肩体体型（肩部较平）的服装结构修正，正确的方法是( )。 A. 减小肩斜度，同时增加袖窿深度 B. 增大肩斜度，同时减小袖窿深度 C. 减小肩斜度，同时相应减小袖窿深度 D. 增大肩斜度，同时相应增加袖窿深度 14. 在女上装纸样设计中，“胸高位”的正确确定方法是( )。 A. 直接使用标准人台的数据，无需调整 B. 以人体净体测量值为基础，加上内衣等穿着层次的厚度 C. 等于衣长的三分之一 D. 固定为胸围线以下2cm处 15. 关于驳领女大衣第一粒纽扣的位置，以下说法正确的是( )。 A. 应根据款式设计、审美比例和功能灵活确定，没有绝对固定的位置 B. 必须精确设置在胸围线向下5cm的位置，不可更改 C. 必须设置在腰围线上 D. 由驳头宽度唯一决定 16. 西服驳口线与领口标准圆的切点位置，主要由什么决定( )。 A. 只由翻领宽度（h₀）决定 B. 只由领座高度（h）决定 C. 由翻领宽、领座高、串口线位置、驳头形状等多种因素综合决定 D. 由胸围尺寸决定 17. 关于直筒裙（一步裙）前后裙摆的设计，正确的是( )。 A. 前后裙摆的围度大小必须完全相等 B. 后裙摆围度通常比前裙摆略大，以提供基本活动量 C. 前裙摆围度应大于后裙摆，以方便前行 D. 裙摆大小只与臀围有关，与前后无关 18. 在西服驳领的设计中，关于领头宽与驳头缺嘴宽的关系，通常应遵循( )。 A. 领头宽应明显大于驳头缺嘴宽，以突出领子 B. 领头宽应略小于驳头缺嘴宽，以保持视觉平衡 C. 两者宽度必须绝对相等 D. 两者宽度关系没有固定规律，随意设计 19. 关于传统西服背心口袋的设计要求，正确的是( )。 A. 大小口袋可以高低错落，形成设计感 B. 大小口袋的袋口前缘应在同一水平线上，且平行于门襟止口 C. 口袋形状可以随意变化，圆形、方形均可 D. 口袋只需考虑装饰性，无需考虑实用性 20. 关于童装结构设计，正确的理解是( )。 A. 童装就是成人服装的缩小版，按比例缩小成人尺码即可 B. 童装只需考虑颜色鲜艳、图案可爱，结构不重要 C. 必须基于儿童特有的体型比例、生理特点和活动需求进行独立设计 D. 儿童长得快，服装尺寸越宽松越好 21. 在服装结构中，“克夫”通常指的是( )。 A. 领子下方起支撑作用的衬布 B. 缝接在袖子或裤脚口，用于收紧和装饰的带状部件 C. 上衣肩部的拼接部分 D. 口袋的袋盖 22. 服装制图中的“起翘”是指( )。 A. 缝纫时出现的布料扭曲现象 B. 熨烫后产生的亮光 C. 底边、腰口等部位在侧缝或后中处，相对于基础水平线的向上抬高量 D. 省道尖端的突起部分 23. 在裤装或裙装制图中，“困势”指的是( )。 A. 因面料问题导致裁片无法平铺的现象 B. 缝份向内折烫的过程 C. 为适应人体臀部形态，在后腰口或侧缝上部，直线轮廓需要向外偏出的量 D. 裤腿向内侧弯曲的程度 24. 夹克衫下摆处用于收紧的部件，常被称为( )。 A. 克夫 B. 罗纹 C. 登闩 D. 贴边 25. 在服装工业制版中，“毛样”是指( )。 A. 用毛呢面料制作的样品 B. 未经修剪的粗糙纸样 C. 已经包含缝份、贴边等工艺放量的服装裁片纸样 D. 用于检查面料疵点的样品 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 如何理解“先横后竖、定点画弧、定位”的含义？ 2. 袖山高低、袖肥大小，对服装穿着效果有什么影响？ 3. 裤子臀围的放松量与裙子相比有何不同？为什么？ 4. 为何夹克衫的袖窿深要比合体款式的服装更深？ 5. 紧身裙（如一步裙）为什么需要设计开衩？开衩的位置和长度如何确定？ 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 AH 170/88A 72cm 110cm 39cm 46cm 58.5cm 42 （1）按照1:5比例绘制男衬衫前后衣片，袖子，领子的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $ 编写说明：2026版山东省《服装类考纲百套卷》依据山东省职教高考《服装类专业知识考试标准》编写。本套试卷由115份试卷三个部分组成，第一部分是根据考纲编写的知识点训练卷，共61份；第二部分是根据考纲编写的常考题训练卷，共44份；第三部分是参考山东省历年服装专业类考试真题，编写了10份专业综合训练卷。 本试卷是《服装类考纲百套卷》的第91卷。按《服装结构制图》考纲的考点复习内容与复习要求编写。 2026版山东省《服装类考纲百套卷》 第91卷 知识模块5 服装结构制图 常考题训练卷（2） 考试时间100分钟 满分100分 班级 姓名 学号 成绩 一、单项选择题（本大题25小题，每题2分，共50分） 1. ( )穿上正常体型的西裤，会出现后裆缝过长并下坠现象。 A. 凸臀体 B. 凸腹体 C. 平臀体 D. 阔胯体 【答案】C 【解析】平臀体的特点是臀部扁平，凸起量不足。当平臀体穿上正常西裤时，后裆缝会因为臀部不够丰满而无法被撑起，导致在后腰口下方产生多余的褶皱，并出现后裆缝向下坠的现象。 2. 人体的腰背( )时的幅度比较明显，在结构设计上要多考虑，后身增加运动量。 A. 后伸 B. 前屈 C. 侧屈 D. 旋转 【答案】B 【解析】人体在日常活动（如弯腰、坐下）中，腰背部向前弯曲（前屈）的幅度和频率远大于后伸、侧屈和旋转。为了满足这一主要活动需求，在服装结构设计（尤其是西装、大衣等合体性要求高的后身）中，需要通过增加后衣长、设置后背褶或提高袖窿深度等方式，为腰背部前屈提供足够的运动松量，防止衣服后身过紧或被向上牵拉。 3. 低腰连衣裙的腰围剪接位置在( )。 A. 臀围线上下 B. 腰围与臀围间 C. 胸围与腰围间 D. 臀高线上下 【答案】B 【解析】人体自然腰围线到臀围线之间的区域，正是低腰设计常见的落点范围。选项A（臀围线上下）位置过低，已是超低腰或胯腰的范畴；选项C（胸围与腰围间）是高腰设计的位置；选项D（臀高线）不是标准的服装结构术语。 4. 西裤后片的后裆斜线是在后裆直线上，以臀围线为起点，取比值为( )。 A. 15:5.3 B. 10:2 C. 15:4.3 D. 15:3.5 【答案】D 【解析】比值15:3.5（即约为4.3:1）是一个在合体西裤中常用的、能够较好贴合臀部的数值。选项A（15:5.3）和C（15:4.3）倾斜度过大，多用于非常丰满的体型；选项B（10:2）虽比例接近，但非行业标准画法。 5. 女衬衫袖片制图中的袖中线取袖肥大的( )。 A. 1/2 B. 1/2前移0.5cm C. 1/2前移0.3cm D. 1/2后移0.3cm 【答案】A 【解析】女衬衫袖片通常为一片袖结构，其袖中线（即袖山顶点到袖口线的垂线）一般位于袖肥的1/2处。选项B、C、D中的前移或后移通常用于合体度要求更高的两片袖（如西装袖）结构，以使袖子更符合手臂自然前倾的姿态。 6. 翻领松度为( )。 A. h+h B. 2（h。-h） C. h-h D. 2（h+h。） 【答案】B 【解析】h代表领座高，h。代表翻领（领面）宽。计算公式为：翻领松度=2×(翻领宽-领座高)，即2(h。-h)。 7. 女西服后袖缝线在袖口处不设置偏袖量是因为( )。 A. 袖口有袖衩，钉装饰扣 B. 手臂活动的需要 C. 西服的袖肥较小 D. 前后袖缝线画顺 【答案】A 【解析】女西服的袖口通常设计有真袖衩并钉有装饰扣。为了使袖衩平顺、美观，并且让扣子能钉在一条平直的缝线上，后袖缝线在袖口处需要对齐，不设置偏袖量。 8. 制版定位定装袋和开袋的位置大小时，钻眼标记一般比袋的实际大小( )。 A. 偏进0.5cm B. 偏进0.3cm C. 偏出0.3cm D. 偏出0.5cm 【答案】B 【解析】在服装制版中，为了避免钻眼标记暴露在口袋开口之外或影响口袋的最终外观，工艺上要求钻眼标记打在比口袋实际大小（完成线）偏进0.3cm。 9. 对于挺胸体，要注意测量( )。 A. 胸围 B. 前身长 C. 乳间距 D. 前后腰节长 【答案】D 【解析】挺胸体的主要特征是胸部前挺，导致身体前幅长度增加，后幅长度相对减短。测量前腰节长和后腰节长并进行对比，是判断挺胸体或驼背体最直接、最有效的方法。其他选项如胸围、前身长、乳间距虽然也与上身尺寸有关，但无法像前后腰节长那样清晰地反映出挺胸体在纵向比例上的结构性特征。 10. 对女西装领省，下列说法正确的是( )。 A. 驳头能遮住领省，不破坏服装整体效果 B. 领省丰满胸部的效果更好 C. 女西装必须收领胸省，否则是错误的 D. 女西装已设腰省、胁省、所以不必收领省 【答案】A 【解析】选项B，领省处理胸部余量的效果与其他省道（如腋下省、腰省）相当，并非更好；选项C和D的说法都过于绝对，女西装的省道设计可以根据款式和面料灵活选择，并非必须或不必收领省。 11. 关于裤子后裆缝斜度的设计，下列说法正确的是( )。 A. 后裆缝斜度会随着臀围放松量的增加而同比例增大 B. 后裆缝斜度主要依据净体臀部形态确定，增加放松量时其倾斜角度通常保持不变 C. 为了增加活动量，放松量越大，后裆缝斜度应设计得越平缓 D. 后裆缝斜度与人体体型无关，由款式风格决定 【答案】B 【解析】后裆缝的倾斜角度是裤子结构贴合臀部的关键。其设计首要依据是人体站立时臀部与腰部的曲面夹角。当为裤子增加放松量以满足穿着舒适和活动需求时，主要通过在后裆宽度、横档宽度等围度方向上加放尺寸来实现，而后裆缝本身的基础倾斜角度这一“形状”参数通常保持恒定，以保证臀部造型的准确性。 12. 关于西装袖里结构，以下说法正确的是( )。 A. 袖里必须严格按照大小袖片的形状进行裁剪，不得改变 B. 袖里只能是一片式结构，以简化工艺 C. 袖里既可以按袖面配成大小片，也可以设计成两片等宽的简化结构 D. 袖里不需要考虑活动量，可以做得比袖面小很多 【答案】C 【解析】西装袖面的复杂大小片结构是为了塑造合体、美观的立体袖型。然而，袖里的主要功能是便于穿脱、增加活动舒适度和保护袖面面料。因此，在工艺上常作简化处理：一种是“全里”做法，即完全拷贝袖面形状；另一种更常见的是“简化里”做法，即将袖里改画成两片形状和宽度完全相同的裁片。这种简化里工艺制作更方便，且能为手臂提供更充裕的活动空间，是高级成衣和定制中常用的成熟工艺。 13. 对于平肩体体型（肩部较平）的服装结构修正，正确的方法是( )。 A. 减小肩斜度，同时增加袖窿深度 B. 增大肩斜度，同时减小袖窿深度 C. 减小肩斜度，同时相应减小袖窿深度 D. 增大肩斜度，同时相应增加袖窿深度 【答案】C 【解析】平肩体表现为肩部水平，斜度小于标准体。修正时：1.肩斜度应减小，即纸样上的肩点位置需要向上抬高，使肩线更接近水平。2.由于肩点（也是袖窿的起点）上移，整个袖窿的位置也随之同步上提。在服装制图中，“袖窿深”的数值是指从侧颈点向下的垂直距离，袖窿上提意味着这个数值要减小（即袖窿变浅）。因此，减小肩斜度和减小袖窿深是联动、同向的修正。 14. 在女上装纸样设计中，“胸高位”的正确确定方法是( )。 A. 直接使用标准人台的数据，无需调整 B. 以人体净体测量值为基础，加上内衣等穿着层次的厚度 C. 等于衣长的三分之一 D. 固定为胸围线以下2cm处 【答案】B 【解析】胸高位是确保上装胸部造型合体的关键纵向尺寸。它指在成衣上从侧颈点到胸高点的垂直距离。这个尺寸不能直接使用裸体测量值，因为人们穿着服装时中间有内衣、打底衫等厚度。因此，正确的做法是：先测量人体的净体胸高位，然后根据预计的穿着层次厚度，对这个数值进行适当加放，才能得到准确的服装纸样胸高位尺寸。 15. 关于驳领女大衣第一粒纽扣的位置，以下说法正确的是( )。 A. 应根据款式设计、审美比例和功能灵活确定，没有绝对固定的位置 B. 必须精确设置在胸围线向下5cm的位置，不可更改 C. 必须设置在腰围线上 D. 由驳头宽度唯一决定 【答案】A 【解析】纽扣位是服装设计的重要组成部分，其确定是艺术与技术结合的结果。它需要综合考虑：1.款式风格（如双排扣、单排扣）；2.视觉比例（驳头长度、衣长、整体分割）；3.穿着功能（保暖、开合方便）。虽然胸围线常作为重要参考基准，但“胸围线下5cm”只是一个经验参考值，绝非必须遵守的硬性规定。优秀的设计会根据具体情况灵活调整。 16. 西服驳口线与领口标准圆的切点位置，主要由什么决定( )。 A. 只由翻领宽度（h₀）决定 B. 只由领座高度（h）决定 C. 由翻领宽、领座高、串口线位置、驳头形状等多种因素综合决定 D. 由胸围尺寸决定 【答案】C 【解析】驳口线与领口圆的切点是西装领结构设计中的关键控制点，它直接影响驳头的翻折形态和领子的服帖度。这个点的位置是多个变量相互作用的结果：翻领宽（h₀）和领座高（h）决定了领子的基本形态；串口线的倾斜度和高低决定了领与驳头的接合点；驳头的宽度和形状也对其有约束。它是一个需要通过系统计算和绘图才能确定的综合点，而非单一因素的函数。 17. 关于直筒裙（一步裙）前后裙摆的设计，正确的是( )。 A. 前后裙摆的围度大小必须完全相等 B. 后裙摆围度通常比前裙摆略大，以提供基本活动量 C. 前裙摆围度应大于后裙摆，以方便前行 D. 裙摆大小只与臀围有关，与前后无关 【答案】B 【解析】人体在行走时，腿部主要向前运动。如果直筒裙前后摆围相同，后摆会因步幅而紧绷，限制活动。因此，在保证外观呈“直筒”形的前提下，常规设计会将后裙摆的围度比前裙摆适当加大1-2cm。这个微小的增量能为后向的步幅提供必要的活动空间，是兼顾美观与功能性的重要结构处理。 18. 在西服驳领的设计中，关于领头宽与驳头缺嘴宽的关系，通常应遵循( )。 A. 领头宽应明显大于驳头缺嘴宽，以突出领子 B. 领头宽应略小于驳头缺嘴宽，以保持视觉平衡 C. 两者宽度必须绝对相等 D. 两者宽度关系没有固定规律，随意设计 【答案】B 【解析】这是西装驳领设计中一个经典的视觉比例原则。驳头缺嘴是驳头与领子接合处的缺口。如果领头的宽度超过了驳头缺嘴的宽度，会使领部在视觉上显得臃肿、笨重，破坏驳领精干、利落的造型。因此，通常有意将领头宽度设计得略小于驳头缺嘴宽度，这样能使驳领区域的线条更流畅，比例更协调、优雅。 19. 关于传统西服背心口袋的设计要求，正确的是( )。 A. 大小口袋可以高低错落，形成设计感 B. 大小口袋的袋口前缘应在同一水平线上，且平行于门襟止口 C. 口袋形状可以随意变化，圆形、方形均可 D. 口袋只需考虑装饰性，无需考虑实用性 【答案】B 【解析】西服背心是正装的重要组成部分，讲究严谨、规整的工艺美学。其胸前的两个口袋在制作时有严格工艺规范：两个袋口的前边缘必须严格对齐在一条水平线上，并且这条线必须与前中门襟止口线保持绝对平行。这是保证背心正面视觉平衡、做工精良的基本要求，体现了高级男装的工艺水准。 20. 关于童装结构设计，正确的理解是( )。 A. 童装就是成人服装的缩小版，按比例缩小成人尺码即可 B. 童装只需考虑颜色鲜艳、图案可爱，结构不重要 C. 必须基于儿童特有的体型比例、生理特点和活动需求进行独立设计 D. 儿童长得快，服装尺寸越宽松越好 【答案】C 【解析】儿童与成人在体型上存在本质差异：头身比不同、腹部突出、肩窄、没有明显的腰臀曲线。此外，儿童活动量大，且服装需考虑安全性（如避免细小装饰、绳带过长）。因此，童装结构设计必须建立在对儿童各年龄段独有体型数据的科学研究之上，进行独立的原型开发和结构设计。简单缩放成人服装会导致严重不合体、妨碍活动，甚至引发安全问题。 21. 在服装结构中，“克夫”通常指的是( )。 A. 领子下方起支撑作用的衬布 B. 缝接在袖子或裤脚口，用于收紧和装饰的带状部件 C. 上衣肩部的拼接部分 D. 口袋的袋盖 【答案】B 【解析】“克夫”又称“袖头”或“裤脚口”。它是一种长方形状或带圆弧的带状部件，缝合在袖口或裤脚口的末端。其主要功能是通过纽扣或搭扣调节围度、收紧口部，同时也起到重要的装饰作用，是衬衫、夹克等款式的标志性细节。 22. 服装制图中的“起翘”是指( )。 A. 缝纫时出现的布料扭曲现象 B. 熨烫后产生的亮光 C. 底边、腰口等部位在侧缝或后中处，相对于基础水平线的向上抬高量 D. 省道尖端的突起部分 【答案】C 【解析】“起翘”是一个结构处理术语。在绘制裙子、裤子、上衣的下摆或腰头时，这些部位在侧缝或后中处并非完全水平。为了适应人体曲线（如臀部隆起）或缝合后保持视觉水平，需要将这些点的位置从基础水平线向上抬起一定量（如0.7-1.5cm）。这个向上抬高的量就称为“起翘”。它确保了成品边缘的圆顺与平服。 23. 在裤装或裙装制图中，“困势”指的是( )。 A. 因面料问题导致裁片无法平铺的现象 B. 缝份向内折烫的过程 C. 为适应人体臀部形态，在后腰口或侧缝上部，直线轮廓需要向外偏出的量 D. 裤腿向内侧弯曲的程度 【答案】C 【解析】“困势”是下装（尤其是裤子）后片结构的关键。由于人体臀部丰满、向后凸出，为了使后裤片或后裙片能包裹住臀部，需要在后腰口中心或后侧缝上端，将原本垂直的直线有意识地向外倾斜（偏出）一个量。这个向外倾斜的量和角度就是“困势”。它塑造了下装后部的立体空间，是与“劈势”（向内偏进）相反的操作。 24. 夹克衫下摆处用于收紧的部件，常被称为( )。 A. 克夫 B. 罗纹 C. 登闩 D. 贴边 【答案】C 【解析】“登闩”是中式服装及一些工装、夹克中对下摆收紧部件的特定称呼。它通常是一条与衣身缝合的带状或筒状部件，内部穿有松紧带、抽绳或直接用罗纹面料制作，功能是收紧夹克的下摆，防止灌风，并形成一定的造型。它与袖口的“克夫”功能相似，但位于下摆位置。 25. 在服装工业制版中，“毛样”是指( )。 A. 用毛呢面料制作的样品 B. 未经修剪的粗糙纸样 C. 已经包含缝份、贴边等工艺放量的服装裁片纸样 D. 用于检查面料疵点的样品 【答案】C 【解析】“毛样”与“净样”是相对的概念。净样是服装裁片完成后的最终精确形状，不含任何缝纫所需的额外量。而毛样是在净样的基础上，四周加上所需缝份宽度、折边量（如下摆贴边）、粘合衬余量等所有工艺放量后的裁剪纸样。 二、简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分） 1. 如何理解“先横后竖、定点画弧、定位”的含义？ 【参考答案】 （1）服装结构制图的平面展开图是由直线、直线与弧线的连接构成衣片的外形轮廓及内部的衣缝分割。 （2）制图时，一般先定长度，后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。而横线和竖线的交点就是定寸点，两个定寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。 （3）制图中的弧线，是根据框架和定寸点相比较后画出的。 综上所述，可将制图步骤归纳为“先横后竖，定点画弧、定位”。 2. 袖山高低、袖肥大小，对服装穿着效果有什么影响？ 【参考答案】服装制图中，袖山高低、袖肥大小直接影响服装的穿着效果。 一般规律是袖山越高，袖肥相对就越小，服装的适体程度就越大，如女西服、毛料中山装等，同时人体手臂活动所受的阻碍也将增大。反之，袖山越浅，袖肥就越大，服装的适体性就越小，着装效果则倾向于服装的宽松舒适，如男衬衫、夹克衫、工作服等。由此可见，不同服装，应根据其造型特点，穿着风格及要求不同去设计与之相适应的袖肥和袖山高度。 3. 裤子臀围的放松量与裙子相比有何不同？为什么？ 【参考答案】 （1）裤子的臀围放松量通常大于裙子。 （2）原因是因为裤子的裆部结构束缚了两腿，当人体做坐、蹲等动作时，臀部肌肉横向扩张的量更大，需要比裙子更多的放松量来满足大幅度的活动需求。 4. 为何夹克衫的袖窿深要比合体款式的服装更深？ 【参考答案】 （1）夹克衫胸围放松量大，胸宽和背宽尺寸随之增大，导致袖窿开宽进而需要开深； （2）更深的袖窿可以增加腋下的活动量，满足夹克衫作为活动性服装的功能需求。前、后过肩与后衣片的横向条格必须对准。 5. 紧身裙（如一步裙）为什么需要设计开衩？开衩的位置和长度如何确定？ 【参考答案】 （1）原因：紧身裙裙摆狭窄，严重限制步幅。开衩是为了增加活动量，方便行走。 （2）位置与长度：开衩最常位于后中缝（最隐蔽），也可在侧缝。其长度一般确定在膝围线上下，既能保证足够的活动量，又不过分暴露。 三、绘图题（本大题1小题，共20分） 1. 制图规格如下： 号型 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 AH 170/88A 72cm 110cm 39cm 46cm 58.5cm 42 （1）按照1:5比例绘制男衬衫前后衣片，袖子，领子的结构图。 （2）要求图面整洁，图线清晰、流畅，标注完整。 【参考答案】 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $