【纺织服装类】2024年四川省高等职业教育单独考试招生职业技能综合测试（中职类）（含答案）

四川省2024年高等职业教育单独考试招生职业技能综合测试（中职类） 纺织服装类（理论考试）真题卷 （附参考答案及解析） 参考答案及解析 一、单项选择题 (共32小题，每题3分，共96分) 1 B 蚕丝因其优良的光泽、手感和性能，被公认为“纤维皇后”。羊绒则被称为“软黄金”或“纤维钻石”。 2 C 短纤维是指长度较短的纤维，天然纤维（除丝之外）如棉、毛、麻都是短纤维。棉纱是由棉纤维纺成的，因此属于短纤维。包芯纱、网络丝、花式线是纱线的结构或种类，不是按纤维长短划分的。 3 D “的确良”是中国对涤纶（Polyester）面料曾经非常流行的俗称。 4 A 三角针，也叫三角绷缝，常用于裤脚、袖口等部位的卷边固定，其针迹在织物表面呈现连续的“V”字形。 5 B 机缝时，面料越厚，每厘米的针数应越少，以防止损伤面料和断针。对于厚重、粗纺的面料，每3cm长度的针数通常在8-12针是比较合适的范围。 6 D 袄是中国传统服饰，按穿着层次分类，穿在外面的是外袄，穿在里面贴近身体的是里袄。 7 B 榄核省（也称鱼形省、双尖省）是一种两头尖中间宽的省道，常用于没有腰围分割线的服装（如连衣裙、合体上衣）的腰部，以同时收掉胸下和腰部的余量，使服装更贴合身体曲线。 8 A 色相对比中，对比最强的是互补色对比。互补色是指在色相环上相距180°的两种颜色，如红色与绿色、蓝色与橙色。 9 C 无彩色系是指除了彩色以外的颜色，即黑色、白色以及由它们混合而成的各种灰色。 10 A 灰色是中性色，不偏冷不偏暖，饱和度低，给人一种沉静、稳重、柔和、高雅的感觉。 11 B 节奏与韵律在视觉艺术中是通过元素有规律的、重复性的排列来体现的，例如服装上的褶皱、条纹、纽扣的等距排列等。 12 A 题目中的“适合纹样”可能指代最基础和常见的纹样组织形式。四方连续纹样是指一个纹样单位向上下左右四个方向反复连续循环排列而成的图案，是纺织品面料最常用的图案组织形式。 13 B 网络信息（如时尚网站、社交媒体、品牌官网等）的更新速度最快，能够实时反映最新的流行趋势，是收集时尚信息最快捷的途径。 14 C 服装开衩的搭门（叠宽）需要有足够的宽度，以保证在坐下或行走时不会轻易裂开影响美观。对于直身裙的后开衩，4cm是比较合理且常见的尺寸。 15 A 在合体的女衬衫制版中，为了容纳后背肩胛骨的凸起，后肩线通常会比前肩线长0.5-1.0cm，缝合时将后肩线的长度“吃”进去，使后背更饱满、合体。0.7cm是一个非常典型的数值。 16 B “160/66A”代表身高160cm，净腰围66cm的A体型（正常体型）女性。对于身高160cm的人来说，裙长40cm大约在膝盖以上15-20cm的位置，属于典型的短款A字裙长度。 17 A 服装号型推板（放码）有其固定的规律。西服在做号型系列放码时，当胸围（一个号）增加4cm时，衣长通常只做微调，增加1cm是比较通用的放码规则，以适应身高和体型的协调变化。 18 C 无弹性面料制作的紧身服装，必须要有一定的放松量（也叫松度），否则无法穿着和活动。对于紧身牛仔裤，臀围处需要保证坐下时的余量，4cm是比较合理的最小放松量。 19 B 根据中国服装号型国家标准（GB/T 1335.2），女性服装以身高160cm、胸围84cm的A体型（正常体型）作为中间号型，即160/84A。 20 D Y体型指肩宽、胸围宽，而腰、臀相对较窄的倒三角形身材。因此，其胸围与腰围的差距（胸腰差）是最大的。19-24cm的范围代表了非常显著的胸腰差，符合Y体型的特征。 21 C 缎纹组织的经纱或纬纱有很长的浮长线交织点最少，这使得其表面平滑有光泽，但这些长浮线也最容易被外物钩挂而形成“钩丝”或“抽丝”。 22 B 天丝（Tencel）是莱赛尔（Lyocell）纤维的商品名，它以木浆为原料，在生产过程中使用的溶剂可99%以上回收再利用，对环境影响小，是著名的绿色环保型纤维。 23 D 扒烫是一种熨烫工艺，指用熨斗的尖部将缝份“扒”向两侧并烫平，使接缝平整服帖。这个工艺常用于西裤的后裆缝、侧缝等部位。 24 B 西服裙里衬的制作中，开衩、上拉链和装腰头（将里衬与面裙在腰头处缝合固定）是三个关键且工艺要求较高的环节，直接影响成衣的品质和外观。 25 C 服装缝制的常规工序是：先处理单个衣片上的细节（如收省、做褶），然后制作零部件（如领子、口袋、门襟），再将衣片组合（如缝合肩缝、侧缝），最后进行组合安装（如上领、上袖、上拉链）和整理（如锁眼钉扣、整烫）。因此，做完标记后，下一步应该是进行“收省、做门里襟止口”等初步工序。 26 B 纯度对比是指色彩鲜艳程度（饱和度）的对比。鲜中对比，即鲜艳色与中性色（如灰色、浊色）的对比，是典型的纯度对比手法。 27 B 少女甜美风格通常与明亮、轻快、柔和的色彩相关联。在色彩术语中，“高调”或“明清调”指以浅色、高明度色彩为主的色调搭配，非常符合这种风格的感觉。选项B的“高长调”很可能是“高调”的笔误。 28 C 合体男西装为了更好地贴合手臂的自然弯曲形态，其袖子通常采用由“大袖片”和“小袖片”两片结构组成的“两片袖”（也叫两片翘袖）。 29 C 成品规格是指决定服装尺码的关键控制尺寸，如衣长、胸围、腰围、肩宽、袖长等。口袋的长度和大小属于服装的设计细节，不作为衡量服装尺码规格的核心指标。 30 B 色彩的纯度（饱和度）是决定其视觉感受华丽或质朴的主要因素。高纯度的颜色鲜艳、饱满，感觉华丽、醒目；低纯度的颜色（掺入灰色的浊色）则显得沉稳、质朴、柔和。 31 A 真丝是蛋白质纤维，不耐碱。在碱性洗涤剂中容易受损，失去光泽和强度。因此，洗涤真丝织物应使用中性或弱酸性的洗涤剂。 32 A 滚边等缝制工艺中，由于面料在接缝处会有一定的折转，会消耗掉微量的宽度，这被称为“折转损耗”或“吃势”。对于轻薄型面料，这个量很小，通常在样板上预加0.1-0.3cm的补偿量。选项中A最接近。 二、判断题 (共24小题，每题2分，共48分) 33. 错 (×)。真丝雪纺明确指出其材质是真丝（桑蚕丝）。由涤纶纤维构成的叫涤纶雪纺或直接叫雪纺。 34. 对 (√)。锁式线迹（锁针）由面线和底线在织物中间交锁形成，其特点是在织物正反面都只看到微小的、不连续的点状针迹。 35. 对 (√)。厚重面料需要更高的温度和更大的压力才能烫平，大功率电熨斗能提供足够的热量和保持恒温，适合熨烫这类服装。 36. 对 (√)。这是服装设计的5W原则，即为何设计（Why）、为何人设计（Who）、在何时穿（When）、在何地穿（Where）、设计什么（What），是进行设计前必须明确的基本定位。 37. 错 (×)。在服装配色中，主色是占据全身色彩面积最大的颜色，一般要求占60%以上，起到奠定整体色调的作用。 38. 对 (√)。在标准色相环的所有纯色中，柠檬黄的反光率最高，因此其色彩的明度是最高的。 39. 对 (√)。一种流行色的生命周期基本遵循时尚曲线的规律，经历引入期（产生期）、增长期和高峰期（普及期）、衰退期三个阶段。 40. 错 (×)。二方连续纹样是向上下或左右两个方向连续反复的带状图案，通常用于边缘装饰。四方连续纹样是向四个方向都能无限反复的图案。简单地排列二方连续纹样无法得到无缝衔接的四方连续图案。 41. 错 (×)。不开衩的直身裙（铅笔裙）为了保证穿着者能够正常行走，长度通常在膝盖附近或膝盖以上。但“膝盖以上10cm”这个具体数值过于绝对，并非通用规则。裙子的活动量也与面料弹性、版型松量有关。 42. 错 (×)。在袖窿弧线长度不变的情况下，袖山高越高，袖子越窄，袖型越“立”，更贴合肩部，活动范围相对变小，多用于西装等合体外套。袖山高越低，袖子越宽，越“平”，活动范围更大，多用于衬衫、T恤等。 43. 错 (×)。“吃势”指缝合时将一层面料的长度略微缩缝到另一层中，以塑造立体造型。不同部位、不同服装的吃势（或叫吃势松量）是不同的，例如后肩缝、袖山等部位需要吃势，而有些部位则不需要。 44. 错 (×)。“撇胸”是在前衣片制版时，为了使前胸更平整、不起翘而将侧缝处的胸高点向上移动，从而在前中心或领口处减去一个省量。这是上衣的工艺，与裤、裙的省道设计无关。裤、裙省道设计的依据是腰臀差。 45. 错 (×)。化学纤维包括再生纤维和合成纤维。牛奶纤维是从牛奶的酪蛋白中提取蛋白质，通过化学方法处理制成的再生蛋白质纤维，因此它属于化学纤维的范畴。 46. 对 (√)。来去缝（法式缝）是一种将缝份包裹在内的缝纫方法，缝合后看不到毛边，外观整洁精致。非常适合用于没有里布、面料较薄的服装，如真丝衬衫、薄风衣、浮料大衣的侧缝等。 47. 错 (×)。“任何面料”这个说法过于绝对。扣眼的缝制和开口方式需要根据面料的厚度、密度和是否易散边来调整。对于非常容易脱散的面料，可能需要采用其他加固方式，开口的距离也需谨慎。 48. 对 (√)。品牌成衣的核心竞争力在于其独特的、个性化的设计理念和品牌文化，同时通过标准化的机械生产流程来保证产品质量的稳定和生产效率。 49. 对 (√)。随着消费者需求日益个性化和多样化，现代时装产业正朝着“小批量、多品种、快反应”的柔性生产模式发展。 50. 对 (√)。女衬衫的基本构成就是衣片（前后片）、衣袖、衣领。通过改变这几个主要部件的廓形（如A型、H型）、结构（如分割线）、细节（如领型、袖型、门襟样式），可以创造出千变万化的款式。 5M. 对 (√)。实用性口袋的位置设计必须符合人体工程学，要考虑手臂的自然下垂长度和活动范围，确保使用者可以方便、舒适地将手伸入口袋。 52. 对 (√)。丝缕方向（经纱方向）是样板上最重要的标记之一，它决定了裁片在布料上的摆放方式，直接影响服装的悬垂、形态和尺寸稳定性。 53. 对 (√)。这是从空间形态上对装饰图案进行的分类。平面图案是二维的，立体装饰（如盘扣、打结）是三维的，综合装饰则是多种手法的结合运用。 54. 对 (√)。拉链的号数（如3#、5#、8#）代表其链牙闭合后的宽度（毫米数）。号数越大，代表拉链的链牙、拉头、布带等都更宽厚、坚固，因此其承受的拉力（拉紧力）也越大。 55. 错 (×)。无论什么形状的纽扣，锁眼（扣眼）的长度都应为“纽扣的直径 + 纽扣的厚度”。对于普通扁平纽扣，通常简化为“直径 + 2-3mm”的余量。 56. 对 (√)。羊绒和羊毛一样，都属于动物毛发纤维，其表面有毛鳞片结构。在湿、热和揉搓的作用下，毛鳞片会相互缠结，导致织物收缩、毡化，这就是“缩绒性”。需要经过特殊的防缩处理才能机洗。 三、综合题 (共3小题，共56分) 57. 题 (共10分) (1) 写出合理的放缝量（单位: cm） 腰口 (Waistline): 1cm (用于与腰头或腰贴缝合)。 底摆 (Hem): 3.5cm (根据图示“明线宽度2.5cm”，通常需要2.5cm的完成宽度+1cm的折边量)。 侧缝 (Side Seam): 1.5cm (常规侧缝缝份，有时为便于修改会放到2cm)。 前中心 (Center Front): 0 (图示为一片式前片，前中心线应为对折线，无需留缝份)。 (2) 写出工业样板信息 样板名称: 前裙片 样板规格: 160/84A 样板数量: 裁1片（前中心对折） 标记点: 丝缕线、前中心对折线标记、侧缝臀围线对位剪口、侧缝拉链安装位置标记。 58. 题 (共24分) 这是一个开放性的设计应用题，没有唯一标准答案，主要考察学生的创意设计和绘图表达能力。 (1) 绘制设计图: 需要学生在题58-2的背心上增加设计元素，如利用题58-1的云纹图案作为灵感，设计成结构分割线（如公主线）、或作为印花、刺绣、贴布绣等装饰图案。设计应美观、协调。 (2) 绘制平面款式图: 将第（1）步的设计，用黑白线条图清晰、完整地绘制出来，体现出图案的变形、重组和在服装上的应用效果。 59. 题 (共22分) 这是一个结合材料、制版和工艺的综合题。 (1) 面料选择与理由 选择: 细平布或细斜纹布 (选项中的“细平布”更偏向于棉质，若考虑挺括感，精纺薄毛料更佳，但根据选项，细平布是相对最合适的)。 理由: 外观特征: 细平布布面平整、质地细密，具有一定的挺括感，能很好地塑造出背心的轮廓和型态，显得简洁干练。 实用性能: 性能稳定，不易变形，易于裁剪和缝纫，熨烫性能好，能做出平服的缝线和整洁的贴边，适合制作此类无领无袖的合体服装。雪纺过于轻薄飘逸，不适合该款式；无纺布不属于服装面料；细帆布（可能原文想表达）则过于厚重粗犷。 (2) 结构制图 ① 尺寸设计 (160/84A，衣长55cm): 胸围: 国标160/84A净胸围为84cm。背心需要的放松量一般为4-8cm。因此成品胸围可设计为 90cm。 肩宽: 国标160/84A净肩宽为38cm。此款为无袖背心，肩带的宽度是设计点，但落肩点的位置应参考人体。成品肩宽可设计为 37cm 或 38cm。 ② 绘制1:5比例前片结构图: 此处需要学生根据自己设计的尺寸，运用服装结构制图的规范，按1:5比例尺绘制出前衣片。图中应包含：前中心线、胸围线、腰围线、下摆线、肩线、袖窿弧线、领口弧线，并标注出各部位的尺寸数据和必要的对位记号（剪口）。 (3) 缝制工艺流程 1. 准备工序: 粘合衬（领口、袖窿贴边等部位）；检查裁片与样板；对齐裁片上的对位标记。 2. 省道缝制: 缝合前片的胸省（如有）并烫倒。 3. 肩缝、侧缝缝合: 将前后片正面相对，分别缝合肩缝和侧缝，然后将缝份分开熨烫。 4. 制作与安装贴边（或里布）: 缝合领口、袖窿贴边（或里布）的肩缝和侧缝；将贴边（或里布）与衣身正面相对，沿领口线和袖窿线缝合。 5. 修剪与翻烫: 修剪领口和袖窿缝份，在弧线处打剪口，将贴边（或里布）翻到衣身内侧，整理烫平，并做缉0.1cm止口明线（或做闷缉）。 6. 底摆处理: 根据图示“底摆卷边2cm”的要求，将底摆做卷边并沿边缘缉明线。 7. 整烫定型: 对整件服装进行全面、细致的熨烫，整理好造型。 学科网（北京）股份有限公司 $