第1章第2节服装成品规格与服装号型系列第3节服装款式、材料与缝制工艺（教案）-《服装结构制图》（高教版第六版）同步精品课程

第1章 服装结构制图依据 第2节《服装成品规格与服装号型系列》 第3节《服装款式、材料与缝制工艺》教案 课 题 服装成品规格与服装号型系列 服装款式、材料与缝制工艺 课 型 新授课 课 时 2 授课班级 服装班 授课时间 周二 授课教师 党老师 教材分析 服装成品规格是服装结构制图的重要依据之一，了解有关服装成品规格的构成和使用是十分必要的。决定服装结构制图衣片及其附件形状的三大因素，其一是服装的款式，其二是服装材料的质地性能，其三是服装的缝制工艺。 学情分析 同学们在学习结构制图方法之前需要先了解服装的成品规格、号型系列、款式、材料与缝制的知识，这些知识是学习制图方法的基础。 学习目标 1、理解服装成品规格的来源、构成和使用，掌握如何将人体测量数据转化为服装成品规格。2、掌握服装号型系列的概念、定义、标志、应用和系列设置，以及它们在服装设计和生产中的重要性。 3、学习服装材料的质地性能、缩率和丝绺因素对服装结构制图的影响，并能够根据材料特性调整制图方法。 4、掌握缝制工艺对服装结构制图的影响，了解不同衣缝结构、缝边处理、组合形态和熨烫工艺的要求。 学习重难点 重点： 1、服装成品规格的转化方法，特别是放松量的计算和应用。 2、服装号型系列的理解和应用，包括号型的定义和标志。 3、服装材料的质地性能和缩率对制图的具体影响。 4、缝制工艺中衣缝结构、缝边处理和组合形态的制图要求。 难点： 1、服装成品规格与人体测量数据之间的转换关系及其背后的原理。 2、服装号型系列与国际标准的关系，以及如何根据不同体型选择合适的号型。 材料质地性能对服装结构制图的复杂影响，特别是形变性和缩率的处理。 教学方法 预习法、讲授法、讨论法、练习法，提问法 课前准备 比例尺、笔、直尺、画图本，软尺、模特 教学媒体 多媒体、黑板，粉笔，长直尺，软尺 教学过程 教学环节 教师活动设计 学生活动设计 设计意图 活动一： 创设情境 生成问题 问题导入： 思考： 思考自己的服装尺寸与标准号型系列之间的关系，考虑如何根据号型选择或调整服装。 学生思考该问题，带着问题预习新课并总结答案，回答问题。 利用问题导入新课，不但引导学生回顾旧知识也预习了新知识。 活动二： 调动思维 探究新知 教师利用多媒体课件讲授新课。 一、服装成品规格的来源、构成和使用 服装成品规格的来源主要有： 从测体取得数据加入一定的放松量构成的； 由 订货单位提供的数据编制的； 按实物样品测量取得数据制定的； 由服装号型系列中取得的数据设计的。 (一)测体数据加入放松量构成的服装成品规格服装成品规格的直接来源是人体，通过人体测量，在取得的净体规格数据的基础上，加上适当的放松量(考虑各种因素)后，即能构成服装成品规格。 (二)由订货单位提供数据编制的服装成品规格成批生产的产品通常由订货单位提供数据编制服装成品规格。 对提供的数据，首先要确认规格的计量单位是公制、英制还是市制。 其次要确认所提供的规 格是人体规格(净体规格),还是服装成品规格(包括放松量在内)。最后要确认各部位规格的具体量法，如衣长规格有的是指前衣长，有的是指后衣长；围度规 格有的连叠门，有的不连叠门等。对服装成品规格中项目不全的应按具体款式要求的一般规定补全。 (三)按实物样品测量取得数据制订的服装成品规格按实物样品测量取得数据制订服装成品规格，应将实物样品中需要测量的所有部位规格测量准确，测量时要明确测量方法、部位及顺序(具体要求见本节三“服装成品规格”)。 (四)由服装号型系列中取得的数据设计的服装成品规格“服装号型系列”是以我国正常人体的主要部位规格为依据，对我国人体体 型规律进行科学的分析，经过几年实践后所形成的国家标准(具体内容见本节二“服装号型系列”)。 服装成品规格，就其内部每一规格的具体构成来说，包括三个方面的因素， 简称“三要素”:一是人体净体规格； 二是人体活动因素； 三是服装造型因素，在合乎人体静、动统一的实用性基础上，从审美和流行倾向出发，对某些部位的规格作适当的调整，如肩部加宽垫肩，领口从贴领到敞领，中腰从较紧到直筒 等，还有服装外形轮廓的变化，都是由服装的造型因素决定的。 在服装成品规格的使用上，一般只有几个主要部位的长度、宽度、围度的规格组合。但服装结构制图时的裁片却涉及具体的各部位规格，因此需要按人体的比例以主要部位的规格推导其他各相关部位的规格。 一般来说，上装类的衣长、袖长和下装类的裤长、裙长是一件(条)服装长度的主要规格。上装类胸围和下装类腰围、臀围是一件(条)服装围度的主要规格。确定了主要部位的规 格，就可以进行推导，如从衣长计算出腰位、从裤长找出中裆位、从胸围推导出胸宽、背宽、从臀围推导出横裆(包括前后窿门)等。 二、服装号型系列 提供了以人体各主要部位规格为依据的数据模型，这个数据模型采集了我国人体中与服装有密切关系的规格，并经过科学的数据处理，基本反映了我国人体体型的规律，具有广泛的代表性。“服装号型系列”的人体规格是净体规格，并不是服装成品规格。它是设计服装成品规格的来源和依据。 “服装号型系列”适用于各部位发育正常人体体型，其在数量上占我国人口的绝大多数。“服装号型系列”的建立，有利于消费者购买到合体的成衣，有利于提高设计水平及服装成衣的生产与销售，有利于对外交流及服装产品质量的监督。 以下就服装号型的定义、标志、应用、系列及各系列部位数值等方面作一介绍。 (一)号型定义 服装号型是根据正常人体体型的发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳而成的。“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据，此外，以胸腰落差为依据划分的Y 、A 、B 、C四种人体体型也属于“型” 的范围，四种体型均有相应的号型系列，其体型特征的数据形式表现如表1-2所示。 儿童不划分体型，随着儿童身高逐渐增长，胸围、腰围等部位发育变化，逐渐向成人的四种体型靠拢。 (二)号型标志 按“服装号型系列”标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分隔，后接体型分类代号。例：170/88A,其中170表示身高为170 cm 的人体，88表示净体胸围为88cm, 体型分类代号A 则表示胸腰落差在12~16 cm之间。 (三)号型应用 1. 消费者 消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围，成人还要以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际规格在某个体型中选择近似的号型服装。 每个人的个体实际规格，有时和服装号型并不完全吻合。如身高167 cm, 胸围90 cm的人体，号是在165～170cm 之间，型是在88~92 cm 之间，因此需要向上或向下靠号型。一般来说，向更接近自己身高、胸围或腰围规格的号型 靠近。 按身高数值选用号，例：身高163~167cm,选用号165;身高168~172 cm,选用号170。 按净体胸围数值选用上装型，例：净体胸围82～85cm,选用型84;净体胸围86～89cm, 选用型88。 按净体腰围数值选用下装型， 例：净体腰围65~66cm,选用型66; 净体腰围67～68cm,选用型68。 儿童正处在长身体阶段，特点是身高的增长速度大于胸围、腰围的增长速度，选择服装时号可大一至二档，型可不动或大一档。 2. 服装工业企业 服装工业企业在选择和应用号型时应注意，必须从标准规定的各个系列中选用适合本地区的号型系列。无论选用哪个系列，必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量，以满足大部分人的穿着需要。 服装号型系列中规定的号型不够用时，可扩大号型设置范围，以满足他们的需求。扩大号型范围时，应按各系列所规定的分档数和系列数进行设置。 (四)号型系列 (1)号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。服装规格应按此系列进行设计。 (2)身高分别以10 cm、5 cm 分档组成系列。 (3)胸围、腰围分别以4cm、2cm 分档组成系列。 男、女体型中间标准体规格见表1-3。 (五)服装号型控制部位数值 一套服装仅长度、胸围、腰围适体还达不到整套服装适体的目的，同样在制作结构图时，仅有身高、胸围、腰围的规格，还不能满足结构制图的要求，必须要确定其他几个必不可少的部位的规格，才能制作整套服装的结构图，这些部位被称为控制部位。 1. 控制部位 上装的控制部位是衣长、胸围、总肩宽、袖长、领围，女装加前后腰节长。下装的控制部位是裤长、腰围、臀围、上裆长。服装的这些控制部位反映在人体上是颈椎点高(决定衣长的数值)、坐姿颈椎点高(决定衣长分档的参考数值)、胸围、总肩宽、全臂长(决定袖长的数值)、颈围、腰围高(决定裤长的数值)、腰围、臀围等。 2. 非控制部位 非控制部位的服装规格如袖口、裤脚口等，可根据款式的需要自行设计。 3. 控制部位规格数值向服装成品规格的转换 服装号型系列和各控制部位数值确定以后，就可推出对应的服装成品规格，即以控制部位数值加放不同的放松量来设计服装成品规格。 (六)服装号型系列与国际标准 国际标准化组织ISO/TC133 制定并公布了ISO3635《 定义和人体测量程 序》国际标准，其中规定了服装专用人体测量部位的名称和测量程序。我国的服装号型系列在制定过程中组织人体测量时，参照了该标准。在设计思想上与 ISO3635 是一致的，即 ①以人体主要部位的净体规格作为设计服装号型的基础； ②确定并测量人体主要部位； ③人体规格以厘米为计量单位。此外，目前尚无服装号型的国际标准。 三 、服装成品规格 服装成品规格指服装成品各相关部位的实际尺寸。 服装成品规格测量指直接从成衣上获取规格数据，作为服装制图的依据。 服装成品规格测量的方法是布服装一般放平测量，而立体感较强的呢服装则一般穿在模型架上测量衣长、肩宽、袖长，其他部位仍放平测量。 测量部位： 上装一般是衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽；下装一般是裤长、腰围、臀围。 下面以布服装为例，说明服装成品规格测量的具体方法。 (一)上装的测量 (1)测衣长 由前片领肩点垂直量至底边。 (2)测胸围 扣好纽扣，前后片摊平，沿袖窿底缝横量(横量数据×2)。 (3)测领大 衣领摊平横量，立领量上口，其他领量下口(特殊领口除外)。 (4)测袖长 由衣袖最高点量至袖口边中间(特殊袖型除外)。 (5)测总肩宽 两肩袖缝交点摊平横量。 (二)下装的测量 (1)测裤长 由腰上口沿侧缝垂直量至裤脚口。 (2)测腰围 扣好裤钩，横量腰宽，松紧要摊平横量(横量数据×2)。 (3)测臀围 前后裤片由腰口至上裆2/3处(即腰宽处)分别横量(横量数据×2)。 以上是布服装的测量部位及测量方法， 一般服装成品规格测量指主要部位规格的测量，次要部位一般不测量，测量方法及要求也可根据客户要求而定。 学生听老师讲授新课，并做重难点的记录，听课过程中有疑问随时可以提出，让老师答疑。 学生一边听课一边记笔记，可以加深印象，并有益于以后的复习总结。 活动三： 调动思维 探究新知 教师利用多媒体课件讲授新课。 服装款式、材料与缝制工艺 服装款式是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等，是服装结构制图必须考虑的主要内容之一。 由于服装最终是通过缝纫和熨烫等工艺处理才能成为成品的，其间所采取的服装材料、衣缝形式或工艺措施不同，对服装的最终结构都有 着直接的影响。 因此，在结构制图时，应重视以上三个因素，并进行综合考虑，只有这样才能裁制出适身合体、穿着美观的服装。 一、款式 服装结构制图的目的就是按照人体结构进行制图并裁剪出衣片和附件，其经缝合后能充分反映服装款式的造型特征和设计者的意图。 因此，制图者在正式制图之前，一定要确认款式的造型特征，理解、领会设计者的意图。 (一)服装款式的来源 服装款式的来源一般是实样、纸样、照片或图片、款式设计图稿等。 对于实样或纸样，可以仔细观察和具体测量，以便在制图时达到与实物尽可能吻合的效果。但对照片或图片及款式设计图稿就比较困难些，尤其是款式复杂的服装，因为图片等一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进 行观察，更不能具体地测量其规格，所以在此着重讲述如何看懂设计图和领会设 计意图，其中有些内容也适用于观测实物。 (二)正确领会设计意图 1. 确认基本款式 首先要确认服装的造型特征和款式类别，如驳领或关门领，装袖或连袖，直腰或曲腰，贴袋或开袋，下摆大小等，随后还要确认服装的装饰和配色，以及服装款式是合体式还是宽松式等。 2. 确认线条的形状及表达的意图 (1)线条的形状 线条在服装上的应用极其广泛，形状有直线形、曲线形。 以后背衣缝分割为例，有直形、弧形、斜形等。 (2)确认线条的含义 设计图中的实线表示外形轮廓线条或各种省、缝、折裥、装饰等，虚线表示缉线等。 3. 确认服装的组合关系 所谓组合关系就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的(包括面料、里布、衬布等),它们之间又是如何进行配合的，即采用的缝法(如开缝、倒缝、包缝等)以及缝份的宽窄与配合时应采用的归拔工艺(如平缝配合、吃势配合、拔开配合等)等。 4. 确认规格比例 规格比例就是服装各部位的具体规格比例关系，有实物样品的可直接测量，但对设计图中各部位线条的长短、宽窄、大小、位置，大部分是以人体部位的比例为标准来计算的。如衣服的长度，衣袖的长度，省缝的长度，肩的宽窄，袋盖的宽窄，下摆的大小，袖口的大小，袋口的大小，省缝的进出，折剂的位置，袋 位的进出、高度，弧线的弧度，角的角度，圆头的大小等。 人体部位中横向以颈围宽度、肩宽、胸宽、胸高距离、腰围、臀围等为基准；纵向以颈围高低，外肩高低，胸高、腰节、手肘、腕骨、臀高、膝盖、小腿、足跟的位置等为基准。 如：服装中肩的宽窄以比人体本身肩宽多少为基准; 肩的高低以比人体本身肩高多少为基准;领圈的大小以比人体颈围宽出多少或以肩宽的比例为基准； 领圈的开深以比人体颈围开深多少或颈围至胸围间距离的比例为基准;前片衣缝分割的进出以离胸高点进出的多少为基准; 短袖长度以离手肘部的多少或上臂长度的比例为基准; 长袖长度以离手腕的多少或手臂长度的比例为基准; 短衣长度以腰节下多少，手腕上、下多少或腰节与手腕间距离的比例为基准;长衣长度以离膝盖、小腿、足跟的多少或它们之间的距离比例为基准。 有些零部件可按长与宽的比例为基准，如贴袋、袋口等;还有些零部件可按与其他部件的比例为基准，如袋盖宽与袋长。 5. 正确领会设计意图 有些设计内容既有审美作用又有实用功能。有些衣缝分割既增强了服装的美观效果，又使一些省缝融进分割线中，如用分割线代替原本的胸省和腰省又如裙子的折剂和旗袍的开衩，既美观又便于行走。也有一些纯粹是作为装饰用的附件，如装饰纽、后背半截腰带等，这些都要在制图时正确领会其设计意图。 此外，由于设计图的艺术加工特性，若其不能正确表示服装结构、比例不尽合理等，这就要求制图者从服装的整体结构及服装制图的一般规律出发加以补充完善。 二、材料 服装材料是构成服装的物质基础。现在可以用作裁制服装的材料品种众多，质地性能各异。有些材料质地柔软疏松，有些却坚挺厚实； 有些材料伸缩率较大，有些却较小。特别是各类梭织面料，更应掌握其经纬丝绺的走向和性能，否则将会严重影响服装的外形美观和内在质量。所有这些因素，都与服装结构制图密切相关。因此，服装材料也是构成服装制图的重要依据之一。 (一)材料的质地性能因素 服装材料的质地性能千差万别，织物结构有紧密的、疏松的、坚实的、松软的、厚重的、轻薄的、硬挺的、柔软的、表面粗糙的和表面光洁的等，不同结构的材料，应采用不同的制图形态加以调节。 织物越是紧密、坚实、硬挺，其形变性就越弱；反之，织物越是稀疏、松弛、厚重、柔软，其形变性就越强。根据这一特性，在制图时应视其具体面料，有针对性地处理。例如对质地疏松的面料，在斜丝绺处适当剪短或放宽，以适应斜丝绺下垂时的自然伸长和横缩。对于裁片需经归拔工艺处理的，如用形变性弱的面料，归拔量相对少，反之归拔量可相对多些。如毛呢服装为了符合人体体型，根据肩部形状的特点，一般后肩长于前肩1cm左右，在具体运用时，形变性弱的面料视其程度，前后肩差可相对小于1 cm,形变性强的面料，前后肩差则可相对大于1 cm。形变性弱的面料相对于形变性强的面料在有弯势的弧线部位弧度要小，如大袖片(两片袖)前偏袖弯势部位等。袖山吃势多少也在一定程度上取决于面料的形变性，遵循形变性强则吃势多，形变性弱则吃势少的原则。此外由于织物的紧密程度不同，有些疏松结构的面料，需在制图时加宽缝份，以免因面料松散，缝制后出现与规格不符的问题。 ( 二 )材料缩率因素 不同质地性能的面料，会有不同的缩率，如全棉面料的缩率比化纤面料要大得多。服装制图时需要在了解面料的缩率后对其作适当的放长、放宽，以保证成衣的规格达到预定的标准。 (三)梭织面料的经纬丝绺因素 由于目前使用的面料绝大多数是由经纬丝绺交织而成，因此，俗称梭织面料。一般将梭织物的长度方向上与布边平行的纱线称为经纱， 其纱线方向被称为经向(直丝绺);将幅宽方向上与布边垂直的纱线称为纬纱，其纱线方向被称为纬向(横丝绺);两者之间的被称为斜纱， 其方向为斜向(斜丝绺)。由于它们各自的不同走向在服装上的应用也各不相同。 直丝绺的特点是强度高，不易伸长变形。因此在服装上取长度方向为多，如衣长、裤长、袖长等。但有些横向部位因其不易变形的特点也会使用，如腰带、裤腰、袖头等。 横丝绺的特点是强度稍差，但纱质柔软，比经纱易变形，并略有伸长。因此在服装上取横向为多，如服装的围度、各局部的宽度等。由于横丝绺的起伏延展的特点，使其能恰到好处地体现人体的立体效果。 斜丝绺处于经纬纱的中间状态，特点是伸长性大，弹性大，易弯曲变形。 根据这一特点， 一般滚条、压条都用斜丝绺；领里、男呢西裤里襟等也采用斜丝绺。而喇叭裙宽大的下摆更是采用斜丝绺的典型例子。这里需注意的是采 用斜丝绺的部位在服装制图中的横向上应适量放宽规格，而在长度方向则宜稍短。 (四)几个应该注意的问题 (1)对于有倒顺毛、倒顺花的面料，应标明纱向。 (2)有大型图案的应在图纸上标明主图案的位置。 (3)条格料应根据款式标明丝绺；格距较宽、对格要求高的，应在样板上画上对格标位，以便进行裁剪。 (4)在一般面料的制图样板中，也应标明丝绺方向。 三、工艺 服装材料经过制图裁剪和缝制加工后，最终成为服装成品。在缝制加工过程中，采用的衣缝结构形式不同、衣片相互组合的形态不同以及相应的熨烫工艺的不同等，都会对服装成品的构成产生影响。因此，缝制工艺也是属于服装结构制图的依据之一。 (一)衣缝结构与服装结构制图 衣缝的结构有分缝、倒缝等。 倒缝又有锁边倒缝、来去缝、暗包明缉缝、 明包暗缉缝之分，以及坐倒的方向之别，这些区别都需要在服装结构制图的留放缝份上作出相应的区分。如分缝加放缝份一般是1cm, 来去缝、两拼合缝需放缝份1.4cm 左右。此外，在服装的衣缝中，还有些衣缝连接褶、裥，也有的利用衣缝留袋口，连袋盖、带袢等，这些也都需要在服装结构制图中留出褶、裥底 或折边、口袋垫布等部位所需的量。还有些部位的衣缝，因其特殊性，所以需要放缝大小有所不同，如西裤的后缝是分缝，但因腰口处要保持平服，所以在腰口处放2cm 左右，在臀围处放1cm 左右；在后窿门弯弧部位缝份过大，会使分缝困难，因此放缝应小于1cm。但并不是说凡弯弧部位都应缩小缝份，如驳领后领圈弯弧部位便不必缩小缝份，因为后领圈有时不必分缝。因此应具体情况具体对待。 (二)缝边处理与服装结构制图 缝边即服装各边缘、止口部位，缝边的不同处理方法与服装结构制图紧密相关。 具体表现在服装上的缝边有门襟止口、衣裙底摆、袖口、裤脚口、领上口、无领的领口、无袖的袖窿、裤或裙的腰口，以及袋盖、袋袢等部件的外口、边缘等，这些部位、部件的边缘处理有连折和另加之分。各底摆、袖口、裤脚口虽然多为连折边，但也可另加贴边。上衣挂面可连折也可另加，一般女装较常用连挂面(关门领式),男装则多为加挂面； 袋盖及袋袢，如外口为直边则可分可连，但外形为圆头、尖角等曲线边缘的，则必须另加里布； 无领式的领口及无袖式的袖窿圈，一般是另加贴边或翻边处理，但也有用滚条的处理方法。缝边的里口边缘，也有不同的处理方法。如衣摆与挂面的里口既可包缝，也可折光或另加 滚条；袖口、裤脚口及裙摆等也有多种处理方法。由于处理方法不同，所放的缝份也不同。 (三)组合形态与服装结构制图 组合形态是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。从服装的主体看，服装有单、夹、棉之分，因而有衣里、衣衬、絮棉、羽绒等的内部形态区别。衣里有全里、半里或前里后单等不同工艺要求。在服装的局部上，各部 位、部件都有其具体的形态区别，如前片复衬与否及复衬范围、加垫衬的部位、 肩部装垫肩与否(如肩部装垫肩在制图时应提高肩斜线)等，所有这些都应在服装结构制图上区分开来。 (四)熨烫工艺与服装结构制图 由于产品的品种、档次及面料质地性能的区别，采用的熨烫工艺也不尽相同，因此需要在制图时加以区别。如劈门量大的服装，推门时前片的门襟归缩量大，但挂面却不能与前片一样放归缩量，因而应在推门以后配挂面。 吸腰的服装结构图，在中腰处应比原定的吸腰规格略微凹进，以便通过归拔衣片达到预期 效果。 活动四： 巩固练习 素质提升 小组讨论10分钟： 如何根据特定面料的缩率调整服装制图，以确保成衣尺寸的准确性？ 同学们根据掌握的知识点，思考总结该问题的答案，每小组派代表回答问题。 学生总结回答问题，是对本节课知识点的回顾与总结，老师根据学生的回答再次总结补充。提高了学习效率，教学效果较好。 课堂小结 作业布置 作业一 选择一种面料，测量其缩率，并说明这一缩率将如何影响服装制图的缝份和规格调整。 作业二 根据给定的人体测量数据，设计一套服装成品规格，包括放松量的计算和各部位规格的确定。 作业三 调查市场上不同品牌服装的号型系列应用情况，分析其对消费者满意度的影响，并提出改进建议。 板书设计 教学反思 同学们以后可以利用本节课学习的知识为自己选购合适的衣服，比如，张丽同学身高166厘米，胸围88厘米，可以选用165/88A的上衣。这些知识以后大家在结构制图时也会用到。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $$