第2章第3节服装结构制图的一般规定第4节服装结构制图的方法（教案）-《服装结构制图》（高教版第六版）同步精品课程

第2章 服装结构制图基础 第3节《服装结构制图的一般规定》 第4节《服装结构制图的方法》教案 课 题 服装结构制图的一般规定 服装结构制图的方法 课 型 新授课 课 时 2 授课班级 服装班 授课时间 周一 授课教师 党老师 教材分析 服装结构制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合统一的标准，才能使制图规范化。这是学习结构制图的基础，是初学者必须掌握的内容。 学情分析 服装结构制图是服装裁剪的首道工序，作为初学者需要熟练掌握制图方法，才能进行后续的学习。 学习目标 1、理解服装结构制图的一般规定。 2、掌握服装结构制图的方法。 3、学会几何作图和公式计算。 4、掌握服装结构制图的顺序。 学习重难点 重点： 1、制图比例的理解和应用。 2、尺寸标注的规范性。 3、比例分配制图法的应用。 难点： 1、几何作图法的掌握。 2、公式计算法的灵活运用。 教学方法 预习法、讲授法、讨论法、练习法，提问法 课前准备 比例尺、笔、直尺、画图本，软尺、模特 教学媒体 多媒体、黑板，粉笔，长直尺，软尺 教学过程 教学环节 教师活动设计 学生活动设计 设计意图 活动一： 创设情境 生成问题 问题导入： 为什么服装结构制图是服装裁剪的首道工序？ 学生思考该问题，带着问题预习新课并总结答案，回答问题。 利用问题导入新课，不但引导学生回顾旧知识也预习了新知识。 活动二： 调动思维 探究新知 教师利用多媒体课件讲授新课。 第三节 服装结构制图的一般规定 一 、制图比例 服装结构制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件(衣片)的实际尺寸之比。 服装结构制图中大部分采用的是缩比，即将服装部件(衣片)的实际尺寸缩小若干倍后绘制在图纸上。等比也采用的较多，即将服装部件(衣片)的实际尺寸按原样大小绘制在图纸上。 有时为了强调服装的某些部位，也采用倍比的方 法，即将服装零部件按实际大小放大若干倍后绘制在图纸上。 在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。 服装款式图的比例，不受以上规定限制。因为款式图只用以说明服装的外 形及款式，不表示服装的尺寸。 服装常用制图比例，见表2-4。 二、字 体 图纸中的汉字、数字、字母等都必须做到字体端正、笔画清楚、排列整齐、 间隔均匀。 三、尺寸标注 服装结构制图的图样仅是用来反映服装衣片的外形轮廓和形状的。服装衣片的实际大小则是根据图样上所标注的尺寸确定的。因此，图样上的尺寸标注是很重要的，它关系到服装的裁片尺寸，服装成品的实际大小。服 装结构制图的尺寸标注应按规定的要求进行，在标注尺寸时要做到准确、规范、完整、清晰。 (一)基本规则 服装各部位和零部件的实际大小以图上所标注的尺寸数值为准。图纸中 (包括技术要求和其他说明)的尺寸，一律以厘米(cm)为单位。 服装结构制图部位、部件的尺寸， 一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的位置上。 (二)尺寸标注线的画法 (1)尺寸标注线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线上。制图结构线不能代替尺寸标注线， 一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。 (2)需要标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的中间。 如果竖距离位置较小，应将轮廓线的两端延长，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字。 (3)需要标明横距离尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的上方中间，如横距离位置较小，需将细实线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字就标在三角形的附近。 (4)需要标明斜距离尺寸时，需用细实线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字就标在三角形的附近。 (5)尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处。 (6)尺寸界线用细实线绘制，可以将轮廓线引出作为尺寸界线。尺寸界线一般应与尺寸线垂直(弧形、三角形和尖形尺寸除外)。 四、图纸布局 图纸标题栏位置应在图纸的右下角，服装款式图的位置应在标题栏的上面，服装部件和零部件的制图位置应在服装款式图的左边。 五 、服装结构制图的长度计量单位 (一)长度计量单位的种类 1. 公制 公制是国际通用的计量单位。服装上常用的计量单位是毫米(mm)、厘米 (cm)分米 (dm、米 (m), 以厘米为最常用。 因公制单位计算简便， 其已成为我国通用的计量单位。本书采用的长度计量单位为公制单位，也是我国法定计量单位，与国际通用。 2. 市制 市制是过去我国习惯使用的计量单位。服装上常用的长度计量单位是市分、市寸、市尺、市丈，以市寸为最常用，现已不通用。 3. 英制 英制是英、美等英语国家中使用的计量单位。我国对外生产的服装成品规 格常使用英制。服装上常用的英制长度计量单位是英寸、英尺、码，以英寸为最常用。英制由于不是十进位制，计算很不方便。 (二)公制、市制、英制的换算(表2-6) 学生听老师讲授新课，并做重难点的记录，听课过程中有疑问随时可以提出，让老师答疑。 学生一边听课一边记笔记，可以加深印象，并有益于以后的复习总结。 活动三： 调动思维 探究新知 教师利用多媒体课件讲授新课。 第四节 服装结构制图的方法 一 、服装结构制图的构成方法 服装结构制图的构成方法很多，就平面制图来说，可分为实量制图法、胸度法和比例分配法等。 实量制图法的特点是服装结构制图中所有部位的尺寸都由人体实际测量获得，因此又称为“短寸法”。这种方法虽然精确，切合实际，但需要较多的测量数据，给实际应用带来了一定程度的限制。 胸度法的特点为服装结 构制图中的绝大多数尺寸都由胸围推导而来。这种方法虽然只需很少的测量数据较为简便，但精确度不高。比例分配制图法的测量数据少于实量制图法，但精确度高于胸度法，因此它以兼具实用、简便的优点成为最常用的制图方法，下面对比例分配制图法，以及以比例分配制图法为基础的原型法、基型法作简要的介绍。 (一)比例分配制图法 比例分配制图法是以分数为基数的制图法，其以主要围度尺寸，按既定的比例关系，推导其他部位尺寸。由于用来分配比例的基数及推算的范围不尽相同而出现了多种表现形式。 如六分法，即以胸围的1/6作为衡量各有关部位的基数，如胸宽为1/6胸围+1.5 cm 等。至于八分法、十分法只是采用的基数不同而已。同时，在一件服装的制图中也可采用不全是一种基数的分配法，如本书的制图中比例分配以1/6胸围为主要基数，而肩宽则采用1/2肩宽的分配法，胸围则采用1/4胸围分配法等。 (二)原型制图法 原型制图法是来源于日本的制图方法。所谓“原型”是以人体的净体数值为依据，加上固定的放松量，经比例分配法计算后绘制而成的近似于人体表面的平面展开图，然后以此为基础进行各种服装的款式变化。 原型的使用包括两个步骤，首先是绘制服装原型，但原型还不能直接作为具体服装的纸型，还应在原型的基础上，根据款式设计及面料的不同，按部位在原型上加以适度放缩及修饰处理后，成为具体的服装纸型后再进行裁剪。 (三)基型制图法 基型制图法是在借鉴原型制图法的基础上进行适当修正充实后提炼而成的，因此基型制图法源于原型制图法但又有别于原型制图法。 以上装为例，基型制图法和原型制图法都以平面展开图作为各种服装款式变化的基本图形，然后根据款式、规格的要求，在图上有关部位采用调整、增删、移位、补充等手段画出各种款式的服装平面结构图。 它们的不同之处在于，原型制图法的基本图形主要是在人体净胸围基础上加上固定的放松量为基数推算后绘制得到的，而各围度的放松量待放；基型制图法主要是由服装成品规格中的胸围推算后绘制得到的，各围度的放松量不必再加放。因此，同样在基本图形上出样，原型制图法必须考虑到各围度放松量和款式差异两个因素，而基型制图法只要考虑款式差异即可。在本书中，对基型制图法也有所应用。 二、服装结构制图的具体方法 (一)几何作图 几何作图法是较为科学的作图法，具有一定的稳定性。几何作图法的引进， 使制图的精确性有了极大的提高。几何作图法主要包括扇面形法则、比值(角度)、等分三类。 1. 扇面形法则 扇面形原指状如扇形的平面图形，左右两角相等，在服装结构制图中运用很广，如裙腰口、底边起翘等。有了扇面形的概念，就使原来需凭经验确定的裙腰口侧缝起翘由定数变为根据侧缝斜度而定。 2. 比值 比值是指取自直角三角形两直角边的数值，代表角度。由于用公式来计算的方法不如角度控制合理准确，因此在某些部位改公式为角度，如肩斜度的确定，本书采用角度控制法，但角度控制需用量角器，给制图带来了麻烦，因此采用两直角边的比值来确定肩斜度。 3. 等分 等分是将一条线段平均分配，在制图中很常见，如裤中裆的确定、裤臀围线的确定等。 (二)公式计算 公式计算是利用一定的比例基数加上定数来计算某一部位的尺寸，如胸宽为1/6胸围+2cm 等，公式计算贯穿于制图的整个过程，是运用最多的方法。 (三)转移与折叠 转移与折叠较多地用于女装的省型变化、裙裥变化的制图中。转移是通过旋转来变化省型等。折叠是通过折叠原有省份，使剪开部位张开来达到省型变化的目的，裙剂的制图有时也可用折叠来解决。 以上是制图过程中常用的几种具体方法，这些方法的采用在一定程度上代替了某些定数及计算公式，如肩斜度的比值法代替了繁琐的计算公式等，同时省的旋转法使省转移的正确性、方便性大大提高。 这些方法比起某些定数及某些计算公式，增强了其通用性，因此，本书在制图实例中采纳了这些方法。 三、服装结构制图的顺序 服装结构制图的顺序可分为具体制图线条的绘制顺序、每一单件衣(裤、裙)片之间的绘制顺序、面辅料之间的绘制顺序、上下装之间的绘制顺序等。 ( 一 ) 具体制图线条的绘制顺序 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成的，其构成了衣(裤、裙)片或附件的外形轮廓及内部结构。制图时， 一般是先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。 长度包括衣长线、裤长线、裙长线、袖长线等；围度包括胸围、腰围、臀围等。而横线和竖线的交点就是定寸点，两个定寸点之间的距离就是这一部位的注寸距离。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖、定点画弧、定位绘图。 (二)服装部件(或附件)的制图顺序 服装部件(或附件)制图顺序包括每一单件衣(裤、裙)片之间的顺序、面辅料之间的顺序、上下装之间的顺序等。 每一单件衣(裤、裙)片的制图顺序按先大片、后小片再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣类的品种，则先面料、后衬料再里料。 下面以一般上衣为例，其制图顺序如下： (1)面料 前片→后片→大袖→小袖→衣领或帽子(连帽品种)→零部件。 (2)衬料 大身衬→垫衬(包括各种垫衬如挺胸衬、垫肩衬等)→领衬→袖口衬→袋口衬。 (3)里料 前里→后里→大袖里→小袖里→零部件。 (4)其他辅料 面袋布→里袋布→垫肩布。 对各零部件的制图重在齐全，先后顺序并不十分严格。 至于上、下装之间的顺序，包括连衣裙、连衣裤、套装等均为先上装后下装。 学生听老师讲授新课，并做重难点的记录，听课过程中有疑问随时可以提出，让老师答疑。 学生一边听课一边记笔记，可以加深印象，并有益于以后的复习总结。 活动四： 巩固练习 素质提升 小组讨论10分钟： 如何确保尺寸标注的准确性？有哪些常见的错误需要避免？ 同学们根据掌握的知识点，思考总结该问题的答案，每小组派代表回答问题。 学生总结回答问题，是对本节课知识点的回顾与总结，老师根据学生的回答再次总结补充。提高了学习效率，教学效果较好。 课堂小结 作业布置 作业一 绘制一张服装结构制图，要求使用1:5的缩比比例，并标注所有必要的尺寸。 作业二 根据给定的胸围尺寸，使用比例分配制图法绘制一件上衣的平面结构图。 作业三 选择一种几何作图法或公式计算法，绘制一件裤子的平面结构图，并解释你选择的方法及其优势。 板书设计 教学反思 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $$