第1章第4节 服装缝制工艺基础知识与操作技巧（教案）-《服装缝制工艺》（高教版第四版）同步精品课程

第1章 服装缝制工艺基础知识和基本技能 第4节《服装缝制工艺基础知识与操作技巧》教案 课 题 服装缝制工艺基础知识与操作技巧 课 型 新授课 课 时 2 授课班级 服装班 授课时间 周四 授课教师 赵老师 教材分析 服装缝制是实现各项设计和裁片组合的具体实施阶段，这次课主要是研究服装缝制成型工艺的加工线路和操作技术。 学情分析 缝制工艺的合理性直接关系到缝制效率和缝制质量，大家作为初学者必须系统的学习服装缝制工艺的系统技术知识和掌握各种服装缝制工艺的操作技能。 学习目标 1、 掌握服装缝制工艺基础知识。 2、 熟练服装缝制工艺操作技巧。 学习重难点 1、 服装缝制工艺的基本依据和要素。 2、 吃势和里外匀的技巧。 3、 缝份的处理。 教学方法 讲授法、指导法、演示法、练习法，讨论法，提问法 课前准备 针、线、剪刀、尺子、划粉、布料、平车、多媒体 教学媒体 针、线、剪刀、尺子、划粉、布料、平车、多媒体 教学过程 教学环节 教师活动设计 学生活动设计 设计意图 活动一： 创设情境 生成问题 问题导入： 思考：在服装缝制工艺进行操作过程当中你觉得最需要注意的的是什么? 学生思考问题，总结答案。 有问题引入新课，形象直观。 活动二： 调动思维 探究新知 新课讲授： 一、服装缝制工艺基础知识 （一）服装缝制工艺的基本依据和要素 1.服装款式图与外形概述 服装款式图是以线条来描绘服装款式的外形，对服装造 型结构、工艺的外观细节，都要在画面上严谨求实地反映出来。它直观、简明，突出服装工艺特征，是指导服装工艺的依据。服装款式图一般包括正视图和背视图，根据需要还可增加侧视图和局部图，所以它的直观和简明远比用文字和语言表达准确得多。在服装生产过程中，技术文件上一定要附以服装款式图作为指导生产和保证产品质量的形象说明。 2. 服装规格 服装规格是由服装成品规格和部分部位与部件的小规格所组成的。 服装成品规格是服装主要部位的规格，如上装有衣长、胸围、领围、肩宽、袖长、袖口大等；下装有裤(裙)长、腰围、臀围、上裆、脚口大等。服装小规格是指开袋的袋口大、嵌线宽、贴袋的袋口大、袋口深、腰头宽、袖头长、缉止口宽等一系列数据。 3. 服装质量要求 服装缝制的质量要求主要是对规格质量、外观质量、缝纫质量、 熨烫质量等几个方面提出的要求。 4.工艺流程 工艺流程就是服装缝制过程中所经过的一道道程序。工艺流程必须依据服装的款式结构、方便操作、减少重复劳动等要求进行安排。 5. 操作技术 服装缝制过程是在一定的技术标准和技术规程的控制下进行的。在服装缝制基础工艺中，手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺都是必须熟练掌握的技术，任何一件服装的缝制都是基础工艺各种技法的综合运用。 6. 服装缝制设备 服装生产中运用最广泛的缝纫设备是普通型工业缝纫机。但现今在普通型号的基础上又开发衍生出许多满足专门工艺加工要求的缝纫机。这些缝纫机的自动化程度高，生产效率高，缝制质量好，而且劳动强度相对较低。有许多专用机还应用电脑控制，使操作更为快捷方便。 在服装缝制过程中一定要充分发挥设备的先进作用。 随着高新技术的开发，服装加工业的设备还将逐渐步入计算机网络化时代。 (二)服装缝制工艺的组合方式 1.裁片的组合方式 任何一件服装都是由形状各异的裁片组成的。如上衣一般由前 后衣片、袖片、领片等主要部件和一些零部件组成，有的还分面、里、衬等，它们之间依照一定的规律进行装配缝合，最终缝制成衣。部件自身的组合、主要部件的组合、零部件与主要部件的组合、衬与部件的组合、里与面的组合等。 2.缝纫的组合方式 服装裁片的组合是靠缝纫工艺来完成的，裁片缝合的方式很多，可以由各种不同的缝型来完成，但是在缝合过程中并不能简单地将衣片缝在一起，而要考虑到根据特定的工艺要求进行缝纫组合，才能使缝制的部位达到预期的效果。 (1) 平缝组合： 平缝组合是缝纫工艺中最基本、应用最广泛的组合形式，是指由长短完全一致的上下两层或多层衣片按规定的缝型要求缝合后，衣片两端仍保持长短一致，缝合处上下层平整、松紧一致，无起涟现象。 (2) 吃势组合： 吃势又称曲势、层势。 吃势是指将衣片某部位稍做收缩，形成胖 形，产生窝势。为符合人体和适应人体活动规律的需要，使制成的服装有更好的立体效 果，就需要在组合缝制过程中借助吃势组合的工艺来实现。 吃势组合与平缝组合要求相反，它是将原来长短不齐的两层衣片，在缝合过程中，短的一片稍拉紧，长的一片稍放松，使长的一片有所收缩，经过缝合后平齐一致。 上衣的装袖、合肩缝工序就是运用吃势组合进行缝制的。吃势量的多少根据服装部 位、造型的不同需要和面料质地的松紧、厚薄等来决定。 (3) 里外匀组合： 里外匀是指缝合的两层衣片，外层衣片比里层衣片均匀的长或宽 出一些，形成止口处里层衣片略缩进的状态。里外匀组合也是服装缝制中的重要组合 形式之一。配置的外层衣片比里层衣片要均匀的长或宽出一些，在缝合双层衣片的部 件时， 一定要面料较宽松，夹里较紧，在缝到转角部位时，夹里更要拉紧一些，使缝 合后的两层衣片相贴成自然卷曲状态，翻出止口后，止口不能反吐、外露，也就是从止口正面看，只能看到上层正面的衣片，看不到下层夹里和衣缝。服装质量要求中规定，所有的服装止口部位都要做出里外匀。 服装的衣领、驳头、门里襟止口、袋盖等都是里外匀组合的重要部位。 (4) 归拔组合： 归拔组合是指在服装缝制过程中，利用归拔熨烫工艺对衣片进行符合人体造型的塑形后再缝纫组合。在毛呢类高档服装缝制中，经常运用归拔组合。 (5) 省裥组合： 省裥的设置主要是解决人体的胸腰、臀腰之差和满足人体活动规律的需要，并兼有美化服装造型的一种组合方式。 学生认真听课，做笔记记录。 笔记记录知识点，加深印象，便于学生理解与记忆。 活动三： 调动思维 探究新知 教师讲授新课。 二、服装缝制工艺操作技巧 (一)做缝制标记 1. 画粉线 用画粉画粉线是做缝制标记最常用的方法，其方法简单，但不能保持持久清晰，对于及时操作的部位，用画粉线比较适宜。有的画粉线会弄污衣料，特别是浅色衣料、透明衣料的画粉线部位一定要注意不影响外观，而且粉线的颜色一定要淡。 2.剪刀眼 剪刀眼方法也很方便，但不是所有部位都需要，只有在衣片毛缝边缘处才能剪刀眼，如省位、裥位、袖窿对档位、袖山、腰节等。特别易败丝或易松散的衣料不宜剪刀眼。剪刀眼不能剪得太深、太大，以免影响缝份。 3.钻眼 钻眼是工厂成批生产中常用的方法，用在不能剪刀眼的部位，如装袋、 开袋的位置和大小、省的大小长短位置等。但钻眼必须钻在内侧隐蔽部位。还要注意面料是否适合钻眼。 4.打线丁 用打线丁的方法做缝制标记，既清楚又能保持长久，对衣料也不会产不良影响。打线丁方法在手缝工艺中已做过介绍，比较费时，所以一般用于较高档的服装制作。 5. 工艺样板 工艺样板适用于工厂的成批生产，用样板来定位、定量，对于高档服装也省去了打线丁等比较耗时的工序，而且精确程度较高，操作也更灵活方便。当然在单件操作时就不必去制一副完整的工艺样板，仍利用传统的做标记方法。 (二)临时固定的新方法 (1)喇叭裙片的拼缝 (2)门里襟处上挂面 (3)手工缲袖夹里处 (三)拼接的处理 服装除了一些必要的组合拼接，有时也会由于排料的关系，从节约面料着想，在一些较隐蔽的零部件夹里部位可以拼拼接接，但是拼接的部位，拼接的丝绺，都有一定要求，必须使拼接不影响服装的缝制质量。 1.拼接缝要遵守的原则 (1)拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的部位容易平服。 (2)拼接缝的位置要尽量选择斜方向，使拼接好的零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。 (3)拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位和一些重要部位。 2.拼接错误分析 (1)挂面拼接。 ① 驳头翻到正面的部位不允许拼接。 ② 拼接部位丝绺不符。 ③ 直向拼接缝份折转后重叠。 ④ 拼接部位为门里襟底角部位，缝合后缝份会交叉重叠。 (2)领里拼接。 ① 拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。 ② 直向拼接缝份折转后重叠。 ③ 拼接部位为领里中缝部位，缝合后缝份会交叉重叠。 (四)缝份的处理 2.缝份的修剪 为使缝纫组合后的服装缝份处平薄、美观，有必要对有些缝份进行正确的修剪处理，缝份修剪的多少与缝份所处的部位、衣料质地有关。这里介绍处理的缝份，主要是指服装缝合后藏在内部不外露的缝份和有里子服装的缝份。 (1)对于倒向一侧的缝份，应依次修剪成梯形，即所称的大、小缝份，对于止口缉线要求压住的大缝份，其宽度应大于止口宽度。 ① 领头止口修梯形缝。 ② 后衣片分割开刀缝合后，缝份向过肩方向坐倒缉1cm宽止口。 (2)缝份重叠交合部位应将重叠缝份多修剪一些。如圆角尖角的部位，有省、裥的部位，门里襟底边部位等。 ① 领尖角部位，尖角修掉后领尖角附近两边缝份也可以修去些。 ② 袋暗裥部位。 ③ 门里襟底边部位。 (3)衬布与缝份重叠的部位，要使衬布缝份略小于面料缝份，特别是面料缝份本身就重叠交合部位，衬布略小于面料净缝，以减少缝份厚度。 (4)凡是有凹角或弧度部位的衣料缝合后，可以通过剪刀眼使缝份平服。如领口、 袖窿、腰节等部位的刀眼可以加长或缩短缝份外口的长度，一般刀眼不可剪得太深，不得超过缝份宽的2/3。但当凹角需折转的缝份处，刀眼要打到离缉线0.1～0.2 cm才能平服。 ① 尖领圈部位。 弧度部位刀眼略浅，尖角部位刀眼深到离缉线0.1～0.2 cm。 ② 方领圈部位。 方角部位刀眼深到离缉线0.1～0.2 cm。 ③ 腰节部位。 有里料的服装，当腰节收腰量特别大，光靠拔开量还不能满足需要量的时候，可通过剪刀眼来解决。 (五)省缝工艺的处理 省缝工艺是服装造型的一个主要方式，省的形状可分为锥形、橄榄形、平头形和各种弧形等。 1. 缉省 (1)省长、省大要符合规格，省缝要符合设计造型。缉省时注意省缝丝绺较直的一边在上，较斜的一边在下，可防止缉后产生涟形。 (2)不管何种形状的省，大多数至少一端要缉成尖形，在缉向尖形时要逐步收针，把省尖缉尖，使正面省尖无凹陷。 (3)缉锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助双层纸片，沿纸片的折边缘缉省，可使省缝顺直，省尖缉尖。 (4)薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针不超过原缉线。省根处起针或收针均缉倒回针。 2.省缝的倒向 (1)无夹里的衣片省缝根据需要可一边坐倒，也可居中坐倒，中间用手针固定。 (2)有夹里的中、厚料衣片如不易败丝，省缝可以剪开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒，省缝中心剪开离省尖3.0cm左右，可在缉省前剪开，也可在缉省后剪开。在缉省前剪开更容易使省缝丝绺缉准。 (3)有夹里的中厚料衣片如易败丝，可在缉省缝时垫上本色直斜丝绺的布条，布条长出省尖1.5cm,省与布条分缝处理，可使衣片表面平服。 (六)处理吃势和里外匀的技巧 1.处理吃势的技巧 当两片衣料缝合在一起时，将需要放吃势、归拢的一片放在下层，将需要带紧拔开的一片放在上层进行缝合，可以利用缝纫机缉线时上层易赶、下层易吃的特性来缝合，这有利于窝势的形成。 2.处理里外匀的技巧 处理里外匀也可以利用缝纫机缉线的特性，处理好衣片的上下层关系。 方法一：将里子缝份向里子方向分开烫倒。 方法二：将面、里缝份均向面子方向超过缉线0.1cm左右(即缉线坐进0.1 cm左右)扣转烫倒。 方法三：将面、里缝份均向里子方向沿缉线扣转烫倒。 3. 袖山头收吃势方法 (1)手缝收吃势方法：缝针后将缝线抽缩使吃势均匀，根据需要布局。适用于呢类高档服装装袖。 (2)机缝收吃势方法： ① 先调稀针距，在装袖缝头外侧0.2cm和0.5cm处各缉线一道，然后用手工抽线形成吃势。 一般用于薄料服装装袖，此方法也适用于袖口或裙腰抽缩。缉两道线形成的吃势比较固定，不易移动。 ② 先调稀针距，用右手食指轻轻地抵住压脚后端的袖片(有些料可不用线),使布料向前移动不畅快，就会起皱，收拢，使之形成袖山头吃势，再根据需要用手调节一下各部位吃势的分布。适用于化纤、棉布类服装装袖。 (3)机拉吃势方法是先调稀针距，用右手拉住装袖斜条，左手推送袖子山头，拉吃位置应在装袖缝头外侧0.3cm处，边缉边将下层推送，将上层斜条拉紧，使袖山头产生吃势，适用于简做工艺的装袖。 (七)黏合衬的运用 服装的粘衬部位分两大类： 一类是一般粘合部位，主要是增加被粘合部位的平挺度和增强定型作用； 另一类是牵带粘合部位，其作用与传统敷牵带一样， 牵带的合理运用能防止服装内部或边缘受力后或遇高温后拉伸变形，起到固定形状的作用。其次牵带还起到服装立体塑型的作用，能把需要归缩的部位进行归缩，使平面的裁剪处理成立体的效果。 1.一般粘合 (1)粘衬部位：① 贴边部位 ② 翻边部位 ③ 零部件部位 ④ 开袋部位 ⑤ 上衣前片部位 ⑥ 上衣后片部位 ⑦ 插肩袖袖片部位 (2)增加衬料部位： 有些衣款在需要增加挺度的部位增加衬料。如上衣前片胸部增加挺胸衬，驳头驳角部位增加驳角衬，领头部位增加底领衬。 (3)黏合衬丝绺： 对于机织黏合衬，丝绺的取向有两种，有与被粘部位衣片丝绺完全一致的，也有与被粘部位衣片经向丝绺构成45°夹角的，有时某些部位也有用横丝绺替代斜丝绺的，要根据具体需要而定。 (4)黏合衬厚硬度： 一般情况下上衣前片用与面料性能相当的黏合衬，比较受力部位如腰头、袋爿、男式衬衫领头等要用厚型硬性黏合衬，其余部位均用薄型软性黏合衬。 2.牵带粘合 (1)牵带分类 ① 按材料分类：有无纺、涤棉、双面胶、棉纱带、里子绸等各种材质的牵带。 ② 按宽度分类：最常见的牵带宽度为0.8～1.6 cm不等，也有最窄的0.3 cm, 最宽的4～5 cm。 ③ 按丝绺分类：黏合衬牵带按丝绺区别有直料黏合衬牵带、直斜料黏合衬牵带和正斜料黏合衬牵带三种。 (2)牵带粘合部位 ① 止口部位，斜门襟、驳头、西裤斜袋、上衣圆斜下摆等止口部位宜选择直斜料黏合衬牵带。 ② 容易伸长的斜向或圆弧形边缝部位，如前后圆袖袖窿、套肩袖袖窿等部位。 ③ 双层斜向连口部位，如驳头翻折处、领头翻折处等部位。 (3)牵带质地。大多面料一般选用质地松弛的薄型软性机织黏合衬牵带。但如果面料厚、沉重，则要适当选择厚实、粘力强的牵带。 (八)服装排料注意事项 (1)缩水率大的布料要进行预缩。变形的布料要进行整理矫正。容易散丝、厚实的布料要多放缝份。 (2)布料的常见门幅有90cm、113cm、144cm、150cm等。门幅不同排料布局也不同。 (3)有倒顺、条格、对花的特殊面料，排料的布局也不同。 (4)服装规格不同也可能改变排料布局。有时规格过大，可在一些隐蔽部位如领 里、挂面、腰里、西裤的后裆处进行拼接，西裤的腰头、门、里襟的里料可用羽纱、尼丝纺、塔夫绸等织物替代。 (5)布料的布边应根据具体情况确定避开程度。 (6)排料时先排主部件，在主部件的空位处合理安放零部件。排料时注意丝绺要求。如果有无法避让的瑕疵，尽量放在隐蔽部位。 (7)有方向性和有一定规则排列的花型图案面料，如人物、动植物、静物、山水等要顺向排料。 (8)绒毛有方向性倒伏的倒顺毛面料，如灯芯绒、长毛绒、人造皮毛等。绒毛短的如灯芯绒，为使色泽鲜艳，采取倒毛排料。绒毛长的应采取顺毛排料。 (9)条格面料的排料要达到条格对称吻合。对于上下不对称格子面料，在同一件服装要保证一个方向排料。 (10)对花面料是指面料上有花型图案，缝制成服装后，明显的主要部位组合处花型仍要保持完整。对花的花型一般都是属于丝织品上较大的团花，如龙、凤、福、禄、寿等不可分割的花型。 (11)等级规定中评为合格的两边有色差的面料，排料时把主部件需要组合、主部件与零部件需要组合的边道尽量排在一起，使缝合的部位避免明显色差。 (12)服装用料多少受到许多因素的影响。如对条格、对花、有倒顺、有方向性的面料都会增加用料量，档次高的服装对丝绺的要求也很严格，不允许有丝毫偏差。 学生听课，记录知识点。 记录知识点是再次巩固学习，学生掌握牢固。 活动四： 巩固练习 素质提升 小组讨论十分钟 讨论问题： 以一款服装为例，介绍一般粘合和牵带粘合的部位。 每个小组派代表回答老师的提问 回答完整的小组获得相应的高分 以小组形式回答问题，根据回答内容得分，这种方式可以培养学生的竞争意识和集体荣誉感。 课堂小结 作业布置 作业一 抄写本节知识点 作业二 牢记服装工艺基础知识 作业三 掌握服装工艺操作技巧 板书设计 教学反思 同学们讨论氛围挺好，回答问题也积极，回答内容也比较完整，不过有的同学回答时缺乏条理性，需要老师帮忙总结一下。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $$