专题2 服装缝制工艺基础知识（二）（课件）-《服装缝制工艺》（高等教育出版社第四版）高考备考讲练测

专题2 服装缝制工艺基础知识（二） 2课时 《服装缝制工艺》课程 专题复习讲练测 掌握国家标准《机械制图》中有关图幅、比例、字体图线等基本规定。 考纲要求 一 1.掌握熨烫的基本知识。 4.掌握平缝机面底线及简单故障的调试、解决方法。 3.了解服装常用平缝、包缝、裁剪、粘衬、熨烫设备基础知识。 2.掌握熨烫的操作方法。 知识点梳理 二 熨烫基础知识与操作方法 熨烫工具 熨烫定型五要素 熨烫的基本要领 粘合衬的熨烫 熨烫温度 熨烫湿度 熨烫压力 熨烫时间 熨烫后的冷却 熨烫温度 熨烫压力 熨烫时间 知识点梳理 二 服装缝制工艺基础知识 服装缝制工艺操作技巧 服装缝制工艺组合形式 1.做缝制标记 2.临时固定的新方法 3.拼接的处理 4.缝份的处理 5.省缝工艺的处理 8.平缝机面、底线简单故障的调试和解决办法 7.服装常用设备基础知识 服装缝制工艺基本依据和要素 6.服装排料注意事项 知识点梳理 （一）熨烫基础知识与操作方法 1.熨烫工具 (1)电熨斗:熨斗的主要工具,既能控温,又能喷水,操作使用方便, 熨烫效果好。 (2)喷水壶:能把水均匀地呈雾状散开,喷酒在需要熨烫的地方。 (3)烫布:采用脱蜡的全棉本白细布。熨烫时可用干的或湿的布,一层或两层覆盖在衣料上保护衣料,多用于毛呢料服装的熨烫。 (4)垫呢:一般采用一层毛毯或棉毯,上面包一层白粗布,熨烫时整在桌板上。呢厚度要适当,垫呢厚了,太软;垫呢薄了,太硬,都会影响熨烫质量。 (5)圆烫凳:俗称铁凳,用铁制成,凳面铺棉花,外包白棉布,扎紧。 主要用于烫呈弧形或不能放平的部位,如烫肩缝、裆缝、省、裥、袖山头等。 二 知识点梳理 (6)布慢头:用粗白布内包木屑制成,有大小不同的尺寸。 用于熨烫衣服上的胖势和弯势等部位,如熨烫袋位、 驳头、领头、胸部等。 (7)长烫凳: 用木料制成,上层板面上铺少许棉花,中央 稍厚,四周稍薄,用白布包紧。 用于熨烫已经缝制成圆简形的缝子,如女裙的褶裥、 裤子的侧袋缝、上衣的袖窿等。 (8)弓形烫板: 用木料制成,两头低,中间拱起成弓形,底面成平面。用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝。 二 知识点梳理 2.熨烫定型五要素 （1）熨烫温度：温度的作用是使织物分子链产生相对运动从而变得柔软， 并能够按要求变形。 （2）熨烫湿度 ：湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低，增强织物的可塑性，使织物柔软易变形。 （3）熨烫压力：压力超过织物纤维的屈服应力点时，能使织物变形。 （4）熨烫时间 ：由于织物导热性差，时间能使热量得到充分传递，织物受热达到一 定的要求后，能够使其变形。 延长加温时间，将织物的水分完全烫干、蒸发，才能使织物变形后不还原。 （5）熨烫后的冷却：温度、湿度、压力、时间等条件使织物达到预期的变形。 但定型不是在加热过程中产生，而是在冷却后实现，手工熨烫一般使用自然冷却。 二 知识点梳理 3.熨烫的基本要领 (1)正确掌握熨烫温度 ①掌握织物耐热度 ②掌握熨斗温度 二 知识点梳理 (2)正确掌握电熨斗各部位的应用 电熨斗底部分熨斗尖、左右两侧、中间和后座五部分，熨烫 时一定要正确掌握熨斗各部位的应用。 ①比较平整的大面积部位可以用熨斗中间和后座力量较大的部位去熨烫。 ②有窝势的部位则要用熨斗左侧、右侧或熨斗尖去熨烫。不能将熨斗全部盖没熨烫部位， 否则会把形成的窝势烫平，使其消失。 ③有些不能放平的部位，如袖窿、领圈等边缘，也要用熨斗的左侧或右侧并配合使用布馒头、圆烫凳等熨烫工具辅助熨烫。 二 知识点梳理 (3)熨烫的基本操作方法及注意事项 ①熨烫有干烫、湿烫、蒸汽烫、盖布干烫、盖布湿烫和先盖湿布烫后盖干布烫等多种形式。可以根据织物的不同性能需要和熨烫的部位，选择合适的方式进行熨烫。 ②熨烫尽可能在衣料反面进行。需要在衣料正面熨烫时，则应在衣料上面盖布熨烫。 ③熨烫时需在桌面上铺上垫呢，熨烫应有顺序，先烫里，后烫外； 先烫零部件， 后烫大身。 ④熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动，不要故意拉伸衣料，用力要均匀，移动要有规律。 ⑤熨烫时，厚料或质地紧密的衣料，熨斗的压力宜重不宜轻，移动速度稍慢些。 平绒、灯芯绒类的衣料不宜重压，否则会使衣料绒毛倒伏， 失去光泽。 二 知识点梳理 （4）熨烫最基本的技法 ①平烫分缝:在熨烫分缝时，不捏熨斗的一只手把缝头边分开、边后退，熨斗向前烫平，达到分缝不伸、不缩、平挺的要求。 ②拔烫分缝:在熨烫分缝时，不捏熨斗的一只手拉住缝头，熨斗往返用力烫，使分缝伸长而不起吊。主要用于熨烫衣服拔开的部位，如袖底缝、裤子下裆缝等部位，见图1-83。 ③归烫分缝:在熨烫分缝时，不捏熨斗的一只手将熨斗前方的衣缝略向熨斗推送， 熨斗前进时稍提起熨斗前部，用力压烫，防止衣缝拉宽、斜丝伸长。 主要用于熨烫衣服斜丝和归拢部位，如喇叭裙拼缝、袖背缝等部位，见图1-84。 二 知识点梳理 ④ 烫扣缝： a.直扣缝：用于烫裤腰、贴边、夹里摆缝和需要折 转定型的部位等，见图1-85。 b.弧形扣缝：用于熨衣、裙下摆，见图1-86。 c.圆形扣缝：用于烫圆角贴袋，见图 1-87。 ⑤平烫：熨斗应沿着衣料的经向，即直丝绺方向，不停地移动，用力要均匀，移动 要有规律，不要使衣料拉长或归拢。 二 知识点梳理 ⑥压烫：厚料服装的止口、领角等部位，如不用重力紧压就达不到平薄要求。由于熨斗不宜长时间重压，在熨斗离开后，习惯借助竹尺的拱形面或长条形的大理石用力再 压，既增大压强，又快速冷却，使其平薄定型。 ⑦ 轧烫 西裤前后裆缝和袖窿圆势整形所采用的熨烫方法称轧烫。 (1)轧烫前后裆缝：用熨斗尖或两侧边缘 将缝份逐段烫分开，使圆弧形裆不走样。 最后把前后窿门部位沿缝道折转合并后 轧平、烫煞、烫圆顺，使缝份与裤身面 料紧贴，穿着更平服更舒适。在裆底十 字缝处有时还将分开的裆缝用手缝缲牢， 见图1-88。 二 知识点梳理 (2)轧烫袖窿：轧烫袖山头时熨斗不可超过缉线，以免袖山变形或产生泡影，影响外观。轧烫后袖的直丝部位至袖底，熨斗可略超过缉线，使后袖靠紧，袖底平服，不吊缩起涌，见图1-89。 ⑧推、归、拔熨烫:推、归、拔是对织物热塑变形的 熨烫工艺。 推，就是推移，把 衣片某一部位的胖势向预定方向推移。 归，就是归拢，把衣片某一部位按预定要求缩短。 拔，就是拔开，把衣片某一部位按预定要求伸长。 a.归烫： 一手握住熨斗， 一手把衣片归拢的部位推进，用力将熨斗由里逐步向外做弧形运行，归量渐增，从而形成表面呈纵向的凸形，经归烫后衣片某部位的织物收归缩短，见图1-90。如前胸袖窿、臀部的侧缝等。 二 知识点梳理 b.拔烫： 一手握住熨斗， 一手拉住衣片拔开的部位， 用力将熨斗由外逐步向里 做弧形运行，拔量渐减，从 而形成表面呈纵向的凹形。经拔烫后衣片某部位的织 物伸展拉长，见图1-91。如衣片的腰节、裤片的中裆、 后窿门横丝等。 c.推烫： 将衣片归烫后的胖势推向中间所需部位，是归的继续。 如西服前片中将各方向归烫出现的松势都推向前胸中心位置，形成凸起的胸部，西裤后片臀部周围归烫 的松势都推向臀部等。 二 知识点梳理 ⑨起烫 衣料表面出现水花、亮光、烙印或绒毛倒伏时，先在衣料上盖一块较湿的水布，再用熨斗轻轻熨烫。注意不要用力压，使水蒸气充分渗入衣料，并反复擦动，使织物纤维恢复原状，达到除去水花、亮光、烙印和绒毛倒伏的效果。 二 BANK 知识点梳理 4.粘合衬的熨烫 优质的黏合衬能使服装具有轻、薄、软、挺、易洗、造型性能好的优点，而且还有使用方便、工艺简单等优点。 （1）粘合衬的选用 ①粘合衬的类型 织造黏合衬又可分为机织和针织两种，织造黏合衬的厚薄主 要由基布的纱支高低所决定。 一般粗支织造黏合衬为最厚， 其次为中支、高支。 非织造黏合衬的厚薄由其基布在单位面积上的克重所决定。 常见的有10 g 、20 g、30 g三种，克重越大的黏合衬越厚、 越坚硬；反之，则越薄、越柔软。 二 知识点梳理 ②粘合衬的选用原则 a.与面料的厚薄相宜。 b.与面料的色泽相配。 c.与面料的耐热性能相应。 d.与面料缩水率相近。 e.与面料风格、手感相符。 f.与面料的价值相当。 (2)粘合衬粘合三要素 ①粘合温度 正确掌握粘合温度，才能取得最佳粘合效果。温度太高，会造成热熔树脂胶熔融流失，或渗透织物程度过大，粘合强度下降。 温度太低，则不会发生热熔粘合。 ②粘合压力 在热熔粘合过程中，正确的压力可以使面料与黏合衬之间有紧密的接触，使热熔树脂胶能够均匀地渗入面料纤维中。 二 知识点梳理 ③粘合时间 温度和压力都需要在合理的时间作用下，才能对黏合衬上的热熔树脂 胶发挥作用。 (3)黏合衬熨烫的基本要领 ①缩率大的面料，裁剪时衣片尺寸四周应略放大1 cm 左右。 ②毛样黏合衬裁片四周应略小于衣片0.4 cm左右，防止胶粘在黏合机上或烫桌上。 ③轻薄衣料要把丝绺归正，衣片按样板形状放端正，防止走样。 ④手工粘烫宜选用蒸汽熨斗，粘烫台板必须平整，台面上垫3～4层布，四周绷紧，使台面软硬适中。 ⑤掌握在120℃~160℃。毛料、厚料温度略高，混纺、薄料温度略低。 二 知识点梳理 ⑥熨烫时用力垂直向下压烫，而熨斗每压烫 一次在所接触部位停留时间控制在4～10秒，根据面料与黏合衬的情况而定。 ⑦粘衬时要有序，以防漏烫。 ⑧粘衬时，熨斗走向可以从一端走向另一端，粘合面积较大的黏合衬时，应持熨 斗从中间开始依次向四周粘合。 ⑨手工熨烫有窝势的部位，可以借助于工具熨烫，使其效果更佳。 ⑩粘衬完成后，待彻底冷却后才能进行下一道工序的操作，以防脱胶。 二 知识点梳理 11 有绒毛的面料如灯芯绒，压衬时易把毛压倒，与其他裁片会产生明显的色差，解决的方法是： a在保证其粘合质量的前提下，测试其最小的粘合压力进行粘合； b.把所有不需粘衬的主附件全部在黏合机中走一遍或用熨斗烫一遍，以减少色差。 12 如遇到黏合衬粘错而非揭不可时，试用熨斗重新在粘合部位熨烫一遍，趁热 将衬揭下来。部位大的一边熨烫， 一边剥离。 13 以后各道工序中的熨烫温度均不应超过粘合温度；否则，原先的粘合质量会受到影响。 二 知识点梳理 （二）服装缝制工艺基础知识与操作技巧 (1)服装缝制工艺的基本依据和要素 1.服装款式图与外形概述 服装款式图是以线条来描绘服装款式的外形，对服装造 型结构、工艺的外观细节，都要在画面上严谨求实地反映出来。 它直观、简明，突出服装工艺特征，是指导服装工艺的依据。 2. 服装规格 服装规格是由服装成品规格和部分部位与部件的小规格所组成的。 3. 服装质量要求 服装缝制的质量要求主要是对规格质量、外观质量、缝纫质量、 熨烫质量等几个方面提出的要求。 二 知识点梳理 4.工艺流程 工艺流程必须依 据服装的款式结构、方便操作、减少重复劳动等要求进行安排。 5. 操作技术 在服装缝制基础工艺中，手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺都是必须熟练掌握的技术，任何一件服装的缝制都是基础工艺各种技法的综合运用。 6. 服装缝制设备 服装生产中运用最广泛的缝纫设备是普通型工业缝纫机。 在大批量的工业化生产中，先进的设备固然能给服装生产带来质和量的飞跃，但是设备的操作和使用都必须建立在服装缝制的基本原理和要求的基础上。 二 知识点梳理 (二)服装缝制工艺的组合方式 1.裁片的组合方式 任何一件服装都是由形状各异的裁片组成的。 (1)部件自身的组合：前、后衣片开刀部位的组合；各种镶拼部位的组合等。 (2)主要部件的组合：前、后衣片的组合；两片袖的大小袖片的组合；袖与衣片的组 合等。 (3)零部件与主要部件的组合：领与衣片的组合；袋与衣片的组合；袖衩与袖片的 组合；袖头与袖片的组合；扣襻与衣片的组合等。 (4)衬与部件的组合：大身衬与前衣片的组合；领衬与领片的组合；袖头衬与袖头的 组合等。 (5)里与面的组合：领里与领面的组合；袖头里与袖头面的组合；里与面在袖口、 底边、门里襟止口、领圈等部位的组合等。 二 知识点梳理 2.缝纫的组合方式 (1)平缝组合：平缝组合是缝纫工艺中最基本、应用最广泛的组合形式，缝合后，衣片两端仍保持长短一致，缝合处上下层平整、松紧一致，无起涟现象。 (2)吃势组合：吃势又称曲势、层势。吃势是指将衣片某部位稍做收缩，形成胖形，产生窝势。吃势组合与平缝组合要求相反。 (3)里外匀组合：里外匀是指缝合的两层衣片，外层衣片比里层衣片均匀的长或宽出一些，形成止口处里层衣片略缩进的状态。 (4)归拔组合：归拔组合是指在服装缝制过程中，利用归拔熨烫工艺对衣片进行符 合人体造型的塑形后再缝纫组合。 二 知识点梳理 (5)省裥组合：省裥的设置主要是解决人体的胸腰、臀腰之差和满足人体活动规律 的需要，并兼有美化服装造型的一种组合方式。 （三）服装缝制工艺操作技巧 (一)做缝制标记 缝制标记能使缝制操作更准确方便。根据面料、工艺的不同需要，做缝制标记的方法有画粉线、剪刀眼、钻眼、打线丁等方法。 1.画粉线 用画粉画粉线是做缝制标记最常用的方法。 2.剪刀眼 剪刀眼不能剪得太深、太大，以免影响缝份。 3.钻眼 钻眼必须钻在内侧隐蔽部位，还要注意面料是否适合钻眼。 二 知识点梳理 4.打线丁 一般用于较高档的服装制作。 5. 工艺样板 工艺样板适用于工厂的成批生产，用样板来定位、定量，而且精确程度较高，操作也更灵活方便。 (二)临时固定的新方法 服装制作过程中，有些部位需要进行临时固定后再缝合，尤其是对于初学者，这样会使缝纫操作更方便，而且缝合的效果也更好。 (三)拼接的处理 在一些较隐蔽的零部件夹里部位可以拼拼接接，但是拼接的部位，拼接的丝绺，都有一定要求，必须使拼接不影响服装的缝制质量。 二 知识点梳理 1.拼接缝要遵守的原则 (1)拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的部位容易平服。 (2)拼接缝的位置要尽量选择斜方向，使拼接好的零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。 (3)拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位和一些重要部位。 二 知识点梳理 (四)缝份的处理 1.缝份的倒向 ： (1)较薄衣料的单衣，缝合后的外露缝份可以双层锁边后倒向一侧。 (2)里料与里料缝合的缝份倒向一侧，并可以方便地留出坐势。 (3)面料与里料缝合的缝份一般总是倒向里料一侧。 (4)有里料的夹衣，如没有缝型的特殊要求，为了平薄，面料缝份均可以分开处理。 2.缝份的修剪 (1)对于倒向一侧的缝份，应依次修剪成梯形，即所称的大、小缝份，对于止口缉线要求压住的大缝份，其宽度应大于止口宽度。对于较薄的衣料可以不做梯形修剪。 二 知识点梳理 (2)缝份重叠交合部位应将重叠缝份多修剪一些。 (3)衬布与缝份重叠的部位，要使衬布缝份略小于面料缝份，特别是面料缝份本身 就重叠交合部位，衬布略小于面料净缝，以减少缝份厚度，见图1-102、图1-103。 (4)凡是有凹角或弧度部位的衣料缝合后，可以通过剪刀眼使缝份平服。 二 知识点梳理 (五)省缝工艺的处理 需要根据面料的质地、性能、省缝的位置、省量的大小，采取不同的处理方法。 缉省的要求： (1) 缉省时注意省缝丝绺较直的一边在上，较斜的一边在下，可防止缉后产生涟形。 (2) 把省尖缉尖，使正面省尖无凹陷。省尖处线头留长一些，用手工打止针结。 (3)缉锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助双层纸片，沿纸片的折边缘缉 省，可使省缝顺直，省尖缉尖，见图1-108。 (4)薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。 厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针 不超过原缉线。省根处起针或收针均缉倒回针。 二 知识点梳理 (六)服装排料注意事项 (1)缩水率大的布料要进行预缩。变形的布料要进行整理矫正。 容易散丝、厚实的布料要多放缝份。 (2) 门幅不同排料布局也不同。 (3)有倒顺、条格、对花的特殊面料，排料的布局也不同。 (4)服装规格不同也可能改变排料布局。 (5)布料的布边应根据具体情况确定避开程度。 (6)排料时先排主部件，后排零部件，注意丝绺要求，避让的瑕疵。 二 知识点梳理 (7)有方向性和有一定规则排列的花型图案面料，如人物、动植物、静物、山水等 要顺向排料。 (8)绒毛有方向性倒伏的倒顺毛面料，如灯芯绒、长毛绒、人造皮毛等。绒毛短的如灯芯绒，为使色泽鲜艳，采取倒毛排料。 绒毛长的应采取顺毛排料。绒毛倒顺不太明显的，同一件服装的所有部件倒顺应一致。 (9)条格面料的排料要达到条格对称吻合。对于上下不对称格子面料，在同一件服 装要保证一个方向排料。 (10)对花面料是指面料上有花型图案，对花的花型一般都是属于丝织品上较大的团花，如龙、凤、福、禄、寿等不可分割的花型。 二 知识点梳理 (11)等级规定中评为合格的两边有色差的面料，排料时把主部件需要组合、主部件与零部件需要组合的边道尽量排在一起，使缝合的部位避免明显色差。 （12）服装用料多少受到许多因素的影响。 如对条格、对花、有倒顺、有方向性的面料都会增加用料量，档次高的服装对丝绺的要求也很严格，不允许有丝毫偏差，次要部位也不允许拼接也会增加用料量，面料的门幅、规格的大小、排料的件数也影响用料的多少。 二 知识点梳理 （七）服装常用设备基础知识 1.包缝机 主要功能：一般用来防止服装缝头起毛。包缝机不仅能够用于包边，还能应用于缝合T恤、运动衫、内衣、针织等面料。 2.裁剪设备 常用的三种机械式裁剪设备是电动手推裁剪机、冲压裁剪机和自动裁剪机。 （1）电动手推裁剪机 ①直刀裁剪机：按结构形式可分为直刀往复式裁剪机和摇臂式直刀裁剪机。 a.直刀往复式裁剪机 特点：适用于较大或形状较为简单的裁片。 b.摇臂式直刀裁剪机 二 知识点梳理 特点：对工人的技术要求低，牢度强度小，生产效率高，稍加培训即可上岗。 ②圆刀电动裁剪机 特点：体积小更轻便。主要用于单件或少层（小于5层）面料的裁剪，对于有一定高度的面料层，直线切割性能较好，不易跑偏。 ③带刀式裁剪机 特点：为精确衣片的裁剪作业，是以小片、弧线多的衣片为主的服装厂主要的裁剪设备。 ④三种常用裁剪机的选用 a.直刀裁剪机:一般服装厂都需购买,用于一般要求的面料裁割。 b.圆刀电动裁剪机:用于取代剪刀或多层直线断料,铺料机断料、样衣间纸样裁剪等。 C.带刀式裁剪机:用于小片弧线衣片和衣片的精裁、裁剪流水线上的修片等。 二 知识点梳理 （2）冲压裁剪机 ①特点: a.裁剪精度高。 b.生产效率高。 c.可切割各种面料。 d.操作简单方便。 e.模具制造费用较高,不适用于生产批量小、款式变化大的服装企业。 ②选用 冲压裁剪机多用于精确度要求高、款式较为固定,且生产批量大的服装裁剪加工,如衬衫领片、领衬,袖口片、袖口衬,西装口袋、袋盖等部位衣片的裁剪。 二 知识点梳理 (3)自动裁剪 自动裁剪和服装CAD中的排料系统匹配,也可与服装CAM联机使用,裁片精度高,裁剪效率高。自动裁剪由电脑控制中心和裁床组成。 特点： 计算机辅助裁剪系统的占地面积、耗电量、耗气量均较大,致使生产费用提高,因此,适宜于较大规模的服装厂使用。 3.粘衬机 粘衬机时粘合衬布压烫加工的专用设备。 4.熨烫设备 （1）熨斗 熨斗的种类很多，主要分为四类：蒸汽熨斗、电熨斗、蒸汽电熨斗及全蒸汽熨斗。 二 知识点梳理 （2）蒸汽发生器与吸风烫台 （3）压烫机械 压烫是利用上下烫模的相互作用完成熨烫的方法。 （4）压褶机 （5）衬衫熨烫机 衬衫的主要熨烫部位是袖口与领型。 （6）去皱挂烫机 这种轻便的设备多适用于商场、家庭、酒店等场所。 二 知识点梳理 （八）平缝机面、底线简单故障的调试和解决办法 1.浮线的原因及调试解决方法 浮线是缝纫过程中较常见的缝纫故障之一。根据故障发生的症状,一般大致可分为浮底线、浮面线、毛巾状浮线以及有时浮线、有时不浮线的故障。 面线的张力过大,造成浮面线;反之,底线张力过大,则浮底线。 (1)浮面线:可调小面线的张力来解决。 (2)浮底线:可以调大面线的张力来解决,也可以调整底线的张力来解决。 (3)毛巾状浮线:如果由于面线夹线器太松,造成面线在无张力的情况下缝制,面线无法收紧,少量余线留在缝料下面,可合理调整夹线器的进、出位置,使夹线器既能松线,又能压线;如果由于底线绕得太松或不平,使得底线输出受阻,导致面线被强力输出形成毛巾状浮线,可更换绕得紧实且平整的底线,使底线顺利出线。 二 知识点梳理 (4)有时浮线,有时不浮线:由于梭芯套与梭芯配合不佳,造成底线出线不匀,使在缝制过程中出现时浮时不浮的故障,可以通过选择配合较佳的梭芯来解决。 同时,挑线簧在上述这些故障中很关键,调试这些故障时必须先检査挑线簧的弹力行程和弹力强度。 2.断面线的原因及调试解决方法 (1)若缝制厚料用细线,可更换相应缝线。 (2)若缝线强度太差,可更换缝线。 (3)若压线器压力太紧,使缝线碰伤或抽纱断线,可适当旋松夹线螺母。 (4)若针过热把化纤线熔断,可对化纤线采取机针或缝线冷却。 (5)若机针的位置装错,可调整机针到正确位置。 二 知识点梳理 3.断底线的原因及调试解决方法 (1)若由于梭芯线绕得太满、太松、太乱,使底线在缝纫过程中出线不畅,造成断线,可修正绕线器,使梭芯上的绕线达到均匀、紧凑、整齐即可。 (2)若由于校皮和梭芯套外壳配合不好,配合有间隙,出线的张力不均,可合理调整梭皮和梭芯套外壳的配合间隙,使底线出线张力无变化。 4.跳线的原因及调试解决方法 (1)若面线或者底线没有穿好,可重新穿好面、底线。 (2)若面线或底线太紧,可调节夹线器和梭皮螺钉的张力。 (3)若面料太薄引起跳线,可将机针更换成细针。 (4)若十字缝处缝料太厚引起跳针,可放慢车缝速度。 (5)若压脚压力过小,会引起既跳面线又跳底线,可适当增大压脚压力。 二 常考题讲练 三 1.用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝的是 ( )。 A.长烫凳 B.铁凳 C.弓形烫板 D.布馒头 【答案】C 【解析】弓形烫板用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝。 2.黏合衬的黏合温度一般掌握在( )℃。 A.80-120 B.120-160 C.160-180 D.180-200 【答案】B 【解析】黏合衬的黏合温度一般掌握在120-160℃。 3.黏合衬的三要素不包括（ ）。 A.压力 B.时间 C. 湿度 D.温度 【答案】C 【解析】黏合衬的三要素是温度、时间、压力。 常考题讲练 三 4.把衣片某一部位的胖势向预定方向推移，是（ ）。 A.平烫 B.归烫 C.拔烫 D.推烫 【答案】D 【解析】推烫是把衣片某一部位的胖势向预定方向推移 5.主要用于烫腰里，贴边，夹里摆缝等需要折转定型的部位是（ ）。 A.直扣烫　　 B.弧形扣烫　 C.方形扣烫 D.圆形扣烫 【答案】 A 【解析】 主要用于烫腰里，贴边，夹里摆缝等需要折转定型的部位是直扣烫｡ 6．下列选项中，不属于熨烫定型五要素的是（ ）。 A．熨烫温度 B．熨烫压力 C．熨烫时间 D．熨烫设备 【答案】D 【解析】熨烫定型5要素包括熨烫时间、熨烫压力、熨烫温度、熨烫湿度、熨烫后的冷却。 常考题讲练 三 7．衣片上凸出的弧形边一般应进行( ）。 A．拔烫 B．归烫 C．起烫 D．倒烫 【答案】B 【解析】衣片上凸出的弧形边一般应进行归烫。 8.（ ）是在高档服装制作工艺中做缝制标记用的。 A. 打线丁 B.剪眼刀 C. 画粉线 D. 钻眼 【答案】A 【解析】打线丁是在高档服装制作工艺中做缝制标记用的。 9.真丝、人丝、混纺纤维面料的原位熨烫时间一般不超过（ ）秒。 A.3-4 B.4-6 C.2-3 D.6-10 【答案】A 【解析】真丝、人丝、混纺纤维面料的原位熨烫时间一般不超过3-4秒。 限时练习 四 10.有窝势的部位要将熨斗全部盖没熨烫部位，否则窝势会消失。（ ） 【答案】ⅹ 【解析】有窝势的部位不能将熨斗全部盖没熨烫部位，否则窝势会消失。 11.自动裁剪设备的裁剪效率高，裁片精度高，适宜于较大规模的服装厂使用。（ ） 【答案】√ 【解析】自动裁剪设备的裁剪效率高，裁片精度高，适宜于较大规模的服装厂使用。 12. 梭心线绕的太满、太松、太乱，会导致跳针。（ ） 【答案】ⅹ 【解析】梭心线绕的太满、太松、太乱，会导致断线。 限时练习 四 13.为了保证熨烫质量，垫呢厚度越厚越好。（ ） 【答案】ⅹ 【解析】为了保证熨烫质量，垫呢厚度要合适，不能太厚或太薄。 14.丝织品上较大的团花，如龙、凤、福、禄、寿等不可分割的花型，在明显的主要部位组合处应对花。（ ） 【答案】√ 【解析】丝织品上较大的团花，如龙、凤、福、禄、寿等不可分割的花型，在明显的主要部位组合处应对花。 15.西服前后裆缝和袖窿圆势整形所采用的熨烫方法是扎烫。（ ） 【答案】√ 【解析】西服前后裆缝和袖窿圆势整形所采用的熨烫方法是扎烫。 限时练习 四 16.简述熨烫的基本操作方法。 【答案】①熨烫有干烫、湿烫、蒸汽烫、盖布干烫、盖布湿烫和先盖湿布烫后盖干布烫等多种形式。可以根据织物的不同性能需要和熨烫的部位，选择合适的方式进行熨烫。 ②熨烫尽可能在衣料反面进行。需要在衣料正面熨烫时，则应在衣料上面盖布熨烫。 ③熨烫时需在桌面上铺上垫呢，熨烫应有顺序，先烫里，后烫外； 先烫零部件， 后烫大身。 ④熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动，不要故意拉伸衣料，用力要均匀，移动要有规律。 限时练习 四 17.平车在使用过程中出现跳线，应该如何处理？ 【答案】出现跳线，可以从以下5个方面解决： (1)若面线或者底线没有穿好,可重新穿好面、底线。 (2)若面线或底线太紧,可调节夹线器和梭皮螺钉的张力。 (3)若面料太薄引起跳线,可将机针更换成细针。 (4)若十字缝处缝料太厚引起跳针,可放慢车缝速度。 (5)若压脚压力过小,会引起既跳面线又跳底线,可适当增大压脚压力。 18.简述扎烫袖窿的方法。 【答案】（1）袖窿缉线后将定擦线抽去,袖窿翻转放在圆烫凳上,在袖子反面按装袖缉线喷水轧烫一周,轧烫时要用熨斗尖与侧部熨烫,袖窿弯势要摆顺。 （2）轧烫袖山头时熨斗不可超过线,以免袖山变形或产生泡影,影响外观。 （3）轧烫后袖的直丝部位至袖底,熨斗可略超过缉线,使后靠紧,袖底平服,不吊缩起涌。 内容小结 五 服装熨烫工艺基础与服装的缝制技巧是考试重点，理论知识不但要熟练掌握，实践操作更要掌握，同学们在复习理论、练习实践时有任何疑问随时可以找老师解答。 名人名言 学习如逆水行舟，不进则退。 $$