3.2衣身与胸部和腰部的关系（教案）《服装立体裁剪（第2版）》（周文辉 主编）（北京理工大学出版社）

第3章 衣身原型与省道变化 3.2衣身与胸部和腰部的关系 一、原型概述 A原型的概念 原型又称服装的基本型，是服装理想化的基本纸样，也是服装款式变化的基础。 B原型的分类 原型根据人体部位不同，分为上装原型、下装原型与袖原型；根据地域不同分为英式原型、美式原型、日本文化式原型、日本登丽美式原 型、中国基型等；根据款式不同分为衬衫基型、连衣裙基型、西服基型、裤原型、宽松衣基型、紧身衣基型等；根据年龄不同分为儿童原型、青年原型、老年原型等；根据性别不同又分为男装原型与女装原型。 二、原型衣立体裁剪的面料准备及步骤 A面料准备根据款式准备面料，前片面料长于前腰节长10 cm左右，宽于前胸围18 cm左右，且在面料上标示或抽纱标示出前后中心线与胸围线。 B立体裁剪步骤 1）前片立体裁剪 (1) 将面料披覆在人台上，面料上中心线和胸围线与人台前中心线对齐，且用大头针固定。 (2) 从胸部到肩部与领部推平顺，绷紧处打剪口，并注意在领口处留出0.2 cm的松量；在BP点附近捏合0.3 cm松量，并做好领圈、肩缝标记，且修剪掉肩部与领部多余的布料。 (3) 把胸部以下多余量推移至腋下与腰节处，确定胸省与腰省位置，并捏合多余的量成腋下省与腰省，BP点向侧缝处注意留出0.5 cm松量，腰围处留出0.3 cm左右松量，并用大头针固定，如图3-13所示。 (4) 从袖窿到侧缝、腰节做好标记，并修剪多余量，如图3-14所示。 2）后片立体裁剪 (1) 将面料中心线和胸围线与人台后中心线和胸围线对齐，并用大头针固定，在人台背宽部固定布料横纱线，并沿横纱线将布料推平顺到袖窿处。 (2) 沿领口线将面料推平，绷紧处打剪口；从肩胛横纱线与袖窿交接处沿直纱往上推余量形成肩省，在折叠的省道上用大头针固定。沿着袖窿曲线推平布料做好标记，并修剪掉多余布料。 (3) 从后中心线沿胸围线推平顺，使面料达到横平纵直效果，留出0.5 cm左右胸围松量，确定后腰省位置，并折出腰省，留出0.3 cm左右腰围松量，并用大头针固定；沿侧缝、腰底部做出标记，且修剪掉多余的量。 (4) 组合试衣。取下衣片，根据纱z调整省道，重新别合省道，拼合侧缝，并在侧缝处调整出1 cm左右的松量。 (5) 检查袖窿弧线是否圆顺，如有不顺要作相应的调整。检查领口、下摆与肩缝等处（后肩长比前肩长长0.3 cm左右，前袖窿弧线长比后袖窿弧线短1.3 cm左右），最后再一次在人台上试衣，检查整体效果。 (6) 在试衣检查确定立体造型后确定裁片。 学科网（北京）股份有限公司 $$