《服装结构制图》高等教育出版社（第Ⅰ 版）模块十 立体裁剪 章节过关卷

《服装结构制图》高等教育出版社（第一版） 项目十 立体裁剪 章节过关卷 考试时间：90分钟 满分：100分 姓名 班级 学号 1 一、单项选择题（本题共15小题，每题2分，共30分，多选、错选均不得分） 1.立体裁剪中用( )做出腰省。 A. 藏针固定法 B. 重叠固定法 C. 盖别固定法 D. 抓和固定法 2.在制图中，春秋衫的前、后衣片在胸围线以上部分的长度是( )。 A. 等长 B. 前片长加直开领 C. 前片长于后片 D. 后片长于前片 3.男夹克衫缝合夹里肩缝、袖子、摆缝、袖底缝时，采用的缝型是( )。 A. 分开缝 B. 内包缝 C. 坐倒缝 D. 外包缝 4.夹克衫的前后衣片的长度通常是( ) A. 相等 B. 前比后略长 C. 前比后长 D. 后比前长 5.将一块布料折叠之后，重叠在另一块布料之上，再用大头针固定称为( )。 A. 藏针固定法 B. 重叠固定法 C. 盖别固定法 D. 抓和固定法 6.立体裁剪不可缺少的制作工具是( )。 A. 人体模型 B. 手臂模型 C. 白坯布 D. 剪刀 7.女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应( )。 A. 相等 B. 略短 C. 略长 D. 规格加裥量 8.立体裁剪前片布料的长度从肩颈点至腰围线，再加放（ ）。 A：4cm左右 B：6cm左右 C：4~6cm左右 D：6~8cm左右 9.女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应( )。 A. 相等 B. 略短 C. 略长 D. 规格加裥量 10.立体裁剪中，从肩部中点处向胸点至腰围线自然地画一条线，并从腰部向臀围线画一条略向外放弧势的线条延长至底摆的是（ ） A：前中心线 B：后中心线 C：前公主线 D：后公主线 11. 为了使上衣领口裁制更加合体，前片撇门的目的主要是为了处理( )。 A. 胸角度 B. 颈肩点 C. 肩端点 D. 胸腰差 12. 上装前、后衣片摆缝的组合要求是( )。 A. 长度一致 B. 长度不一 C. 前长于后 D. 后长于前 13. 下列表述错误的是( )。 A. 插肩袖衣袖部位的分割弧线应等长 B. 插肩袖衣片的袖窿开得较深 C. 插肩袖前片袖肥、袖口一般小于后片 D. 插肩袖裁配时，袖子的斜角必须是45度 14. 扁领、披肩领的领座高只有1cm左右，单独制图时应加大( )。 A. 领前端翘势 B. 领面宽度 C. 领子长度 D. 领底线凹势 15. 袖窿结构中不包括( )。 A. 肩宽 B. 袖窿深 C. 袖窿宽 D. 冲肩 二、判断题(本题共15小题，每题2分，共30分，若判断为对填“√”，反之填“×”) 1.测量颈围时用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。 2.立体裁剪的成功率低由于立体裁剪是以人体为基础进行的，不易得到平面的展开图。 3.人体模型的表面应软硬适度，富于弹性，不宜太滑太硬。 4.在立体裁剪中，为了准确地确定肩线和袖窿线需安装手臂模型。 5.条格面料排料时没有方向性要求。 6.对于条格面料制作成的服装，一般要求对条对格，排料时必须将样板按设计要求摆放在相应的部位，否则将会错条错格。 7.胸省的量是将布料从肋部向肩部自然平顺地推抚产生松份所得到的。 8.服装各部位及零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。 9.腰围线的标示线是腰部最细部位的水平线。 10.平面裁剪较立体裁剪优点多。 11. 有领座男式女衬衫领结构上是立领与翻领的组合，制图方法与立领、关领相似。 12. 根据原型，连衣裙的腰围放松量应与裙子相同，都是2cm。 13. 女上衣的分割线是为了省去省量，从而达到合体的效果。 14. 夹克衫前后衣片的长度相等。 15. 夹克衫的前后摆缝近似直线，因此底边不需要起翘。 三、简答题(本题共5小题，每题8分，共40分) 1.什么是服装立体裁剪？ 2.简述基本衣片立体裁剪的步骤。 3.简述后片制图法的优点。 4.简述立体裁剪的特点。 5.简述抓和固定法、盖别固定法、重叠固定法、藏针固定法。 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $$ 《服装结构制图》高等教育出版社（第一版） 项目十 立体裁剪 章节过关卷 考试时间：90分钟 满分：100分 姓名 班级 学号 1 一、单项选择题（本题共15小题，每题2分，共30分，多选、错选均不得分） 1.立体裁剪中用( )做出腰省。 A. 藏针固定法 B. 重叠固定法 C. 盖别固定法 D. 抓和固定法 【答案】D 【解析】基础衣片立体裁剪时，用抓和固定法做出腰省，省道的抓合线要与地面垂直。 2.在制图中，春秋衫的前、后衣片在胸围线以上部分的长度是( )。 A. 等长 B. 前片长加直开领 C. 前片长于后片 D. 后片长于前片 【答案】D 【解析】在制图中，春秋衫的前、后衣片在胸围线以上部分的长度是后片长于前片。 3.男夹克衫缝合夹里肩缝、袖子、摆缝、袖底缝时，采用的缝型是( )。 A. 分开缝 B. 内包缝 C. 坐倒缝 D. 外包缝 【答案】C 【解析】男夹克衫缝合夹里肩缝、袖子、摆缝、袖底缝时，采用的缝型是坐倒缝。 4.夹克衫的前后衣片的长度通常是( ) A. 相等 B. 前比后略长 C. 前比后长 D. 后比前长 【答案】D 【解析】夹克衫的前后衣片的长度通常是后比前长。 5.将一块布料折叠之后，重叠在另一块布料之上，再用大头针固定称为( )。 A. 藏针固定法 B. 重叠固定法 C. 盖别固定法 D. 抓和固定法 【答案】C 【解析】盖别固定法：将一块布料折叠之后，重叠在另一块布料之上，再用大头针固定。因完成线在表面上显而易见，可以确认完成线的位置是否适当，便 于试穿及做记号。 6.立体裁剪不可缺少的制作工具是( )。 A. 人体模型 B. 手臂模型 C. 白坯布 D. 剪刀 【答案】B 【解析】手臂模型也与人体模型一样，是立体裁剪不可缺少的制作工具。 7.女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应( )。 A. 相等 B. 略短 C. 略长 D. 规格加裥量 【答案】C 【解析】女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应略长。 8.立体裁剪前片布料的长度从肩颈点至腰围线，再加放（ ）。 A：4cm左右 B：6cm左右 C：4~6cm左右 D：6~8cm左右 【答案】 C 【解析】 前片布料长度：从肩颈点至腰围线，再加放4～6 cm 缝头。 9.女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应( )。 A. 相等 B. 略短 C. 略长 D. 规格加裥量 【答案】C 【解析】女衬衫长袖袖口收细裥，则袖长的长度应略长。 10.立体裁剪中，从肩部中点处向胸点至腰围线自然地画一条线，并从腰部向臀围线画一条略向外放弧势的线条延长至底摆的是（ ） A：前中心线 B：后中心线 C：前公主线 D：后公主线 【答案】 C 【解析】 前公主线：从肩部中点处向胸点至腰围线自然地画一条线，并从腰部向臀围线画一条略向外放弧势的线条延长至底摆。 11. 为了使上衣领口裁制更加合体，前片撇门的目的主要是为了处理( )。 A. 胸角度 B. 颈肩点 C. 肩端点 D. 胸腰差 【答案】A 【解析】为了使上衣领口裁制更加合体，前片撇门的目的主要是为了处理胸角度。 12. 上装前、后衣片摆缝的组合要求是( )。 A. 长度一致 B. 长度不一 C. 前长于后 D. 后长于前 【答案】A 【解析】上装前、后衣片摆缝的组合要求是长度一致。 13. 下列表述错误的是( )。 A. 插肩袖衣袖部位的分割弧线应等长 B. 插肩袖衣片的袖窿开得较深 C. 插肩袖前片袖肥、袖口一般小于后片 D. 插肩袖裁配时，袖子的斜角必须是45度 【答案】D 【解析】下列表述错误的是插肩袖裁配时，袖子的斜角必须是45度。 14. 扁领、披肩领的领座高只有1cm左右，单独制图时应加大( )。 A. 领前端翘势 B. 领面宽度 C. 领子长度 D. 领底线凹势 【答案】D 【解析】扁领、披肩领的领座高只有1cm左右，单独制图时应加大领底线凹势。 15. 袖窿结构中不包括( )。 A. 肩宽 B. 袖窿深 C. 袖窿宽 D. 冲肩 【答案】A 【解析】袖窿结构中不包括肩宽。 二、判断题(本题共15小题，每题2分，共30分，若判断为对填“√”，反之填“×”) 1.测量颈围时用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。 【答案】√ 【解析】颈围：用软尺测量经第七颈椎点处的颈部水平围长。 2.立体裁剪的成功率低由于立体裁剪是以人体为基础进行的，不易得到平面的展开图。 【答案】X 【解析】立体裁剪的成功率高由于立体裁剪是以人体为基础进行的，因此能较好地符合人体结构特征，从而得到准确的平面展开图。 3.人体模型的表面应软硬适度，富于弹性，不宜太滑太硬。 【答案】 √ 【解析】 人体模型的表面应软硬适度，富于弹性，不宜太滑或太硬。人体模型的颜色多以白色为主，也有黑色、蓝色等。 4.在立体裁剪中，为了准确地确定肩线和袖窿线需安装手臂模型。 【答案】√ 【解析】在立体裁剪中，为了准确地确定肩线和袖窿线需安装手臂模型。 5.条格面料排料时没有方向性要求。 【答案】X 【解析】条格面料，颜色的搭配或条格的排列变化也有方向性，这样的面料通常称“顺风条”或“阴阳格”面料。 6.对于条格面料制作成的服装，一般要求对条对格，排料时必须将样板按设计要求摆放在相应的部位，否则将会错条错格。 【答案】√ 【解析】对于条格面料制作成的服装，一般要求对条对格，排料时必须将样板按设计要求摆放在相应的部位，否则将会错条错格。 7.胸省的量是将布料从肋部向肩部自然平顺地推抚产生松份所得到的。 【答案】 × 【解析】 将布料从肩部向袖窿及胁部自然平顺地推抚，在腰部产生很多松量，即胸省的量。 8.服装各部位及零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。 【答案】√ 【解析】服装各部位及零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。 9.腰围线的标示线是腰部最细部位的水平线。 【答案】√ 【解析】腰围线的标示线是腰部最细部位的水平线。 10.平面裁剪较立体裁剪优点多。 【答案】 × 【解析】 服装的立体裁剪较之平面裁剪有很多优点。 11. 有领座男式女衬衫领结构上是立领与翻领的组合，制图方法与立领、关领相似。 【答案】√ 【解析】有领座男式女衬衫领结构上是立领与翻领的组合，制图方法与立领、关领相似。 12. 根据原型，连衣裙的腰围放松量应与裙子相同，都是2cm。 【答案】× 【解析】根据原型，连衣裙的腰围放松量应与裙子相同，都是6cm。 13. 女上衣的分割线是为了省去省量，从而达到合体的效果。 【答案】X 【解析】女上衣的分割线是为了造型美观，从而达到合体的效果。 14. 夹克衫前后衣片的长度相等。 【答案】× 【解析】夹克衫的后片长于前片。 15. 夹克衫的前后摆缝近似直线，因此底边不需要起翘。 【答案】√ 【解析】夹克衫的前后摆缝近似直线，因此底边不需要起翘。 三、简答题(本题共5小题，每题8分，共40分) 1.什么是服装立体裁剪？ 【答案】立体裁剪是指利用人体模型或人体，在立体上进行式样的裁剪作业(前者为二维操作，后者为三维操作)。现代立体裁剪应该说是立体性裁剪，是在充分地、科学地把握人体结构基础上的服装造型手法。现代立体裁剪包括在人台上的直观立体裁剪和在平面上的制图裁剪，以及这两者的有机结合和相互转化。 2.简述基本衣片立体裁剪的步骤。 【答案】(1)将前片的标示线与人体模型的相应标示线对齐并贴合，用大头针在前领点和腰节上固定。 (2)从前中心线向肩颈点推抚布料，使领围线处布料与模型贴合，在领围线剪掉领口多余布料，并将领围处缝头打上刀口。 (3)将布料从肩部向袖窿及胁部自然平顺地推抚，在腰部产生很多松量，即胸省的量。 (4)用抓合固定法做出腰省。省道的抓合线要与地面垂直。 (5)留出缝头后修剪袖窿，并将袖窿处的缝头打上刀口。 (6)将后片的标示线与人体模型的相应标示线对齐贴合，用大头针在后领点和后腰节上固定。 （7）肩胛骨处的水平线保持水平，并稍留松量，沿箭头方向推抚布料，在肩部1/2处形成肩省松量，抓出肩省。 (8)后领围线处，在肩部与袖窿弧线处剪掉多余的量，并打上刀口。 (9)抓合固定肩缝，对合前、后胁线，注意腰部对合点与胸围对合点在一条垂线上，并抓合固定住。 3.简述后片制图法的优点。 【答案】 (1)是当今国际通用制板方法，国内服装业与国际接轨，首先制图方法应与国际接轨，便于学术交流和技术学习提高。 (2)具有一定的科学性，正常人体后背的造型起伏度一般比前胸小，曲面 的复杂程度也要简单，相对尺寸的稳定性较大。 (3)符合服装号型人体测量方式的规定，上装的背长尺寸可以直接采用服装号型的背长尺寸，有利于直接设定服装的衣长和背长。 (4)从设计角度考虑，前片往往是服装设计的重点，后片设计及造型稳定性较好，利于尺寸的把握与测量，基本可以不考虑服装的设计造型问题。 4.简述立体裁剪的特点。 【答案】 (1)立体裁剪的成功率高由于立体裁剪是以人体为基础进行的，因此能较好地符合人体结构特征，从而得到准确的平面展开图。 (2)立体裁剪具有较好的着装直观效果由于立体裁剪是在人体模型上直接裁剪，因此便于设计思想的充分发挥，并且还能直接看到成型效果，便于及时修正、更改，这是平面裁剪所无法比拟的。 (3)立体裁剪能解决平面裁剪难以解决的造型问题在时装或礼服等款式中常常出现的多皱褶、多层次及肌理效果的复杂造型，用平面裁剪很难实现，而采用立体裁剪就可以方便、快捷地直接塑造出来。 (4)易于树立造型观念通过立体裁剪可以了解人体、了解立体裁剪与平面裁剪的相互转换关系，从而丰富设计者的空间想象力，深入理解服装裁剪的含义。 5.简述抓和固定法、盖别固定法、重叠固定法、藏针固定法。 【答案】 (1)抓合固定法：将布料与布料抓合之后，用大头针固定。固定时应将布料紧贴人体模型，并在贴合处别上大头针，大头针的位置即缝线位置。 (2)盖别固定法：将一块布料折叠之后，重叠在另一块布料之上，再用大头针固定。因完成线在表面上显而易见，可以确认完成线的位置是否适当，便于试穿及做记号。 (3)重叠固定法：将两块未经折叠的布料，重叠在一起之后，用大头针固 定，固定后应确认两块布料的接合是否平服。完成线可依大头针固定的线迹来确定。 (4)藏针固定法：从一块布料的褶线插入，大头针穿过另一块布料，再回插入褶线内的方法。这种方法能显示出造型完成后的缝合效果，合缝线即为完成线的位置 原创精品资源学科网独家享有版权，侵权必究！ 学科网（北京）股份有限公司 $$