第三章 第一节 服装面料基本性能指标 劳动版3版《服装材料》教案

( 第1页 ) XXXX学校 教 案 学 科 服装 材料 第三章 服装面料性能 第一节 服装面料基本性能指标 授课教师 授课班级 授课时数 2 教具 幻灯片 授课时间 教学方法 讲授法、互动教学法 教学目的 知识目标：了解服装面料各度量指标的含义，全面深入地认识织物，了解面料。 能力目标：通过学习服装面料基础性能，能够简述出常见面料的基础性能，掌握影响面料内在质量的主要性能指标所表达的意义及对服装设计的影响，达到科学选择面料、正确使用面料。 情感素质目标：结合小组讨论，增强学生的团队协作意识，提高对服装材料的理论认识，提高对服装材料学的学习热情，为以后的具体服装材料的深入学习，打下良好的基础，有助于开发服装设计创作热情，丰富设计想象，激发创造思维，体会学习的乐趣。 教学重点 和 难 点 教学重点：掌握服装面料各度量基本指标的含义与作用。 教学难点：能够根据不同的基础指标，来掌握服装织物的特性。 课程导入 什么是面料幅宽？ 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 一、课程导入 教师根据上节课的相关知识要点，调动学生的旧知识，展开复习 提问：“服装材料的种类”一节课里，我们学习了面料可以按照幅宽 进行分类，是否还有同学记得什么是面料幅宽呢？ 学生A回忆思考，并举手作答：幅宽是指织物横向的宽度，有外 ( 第 2 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 幅与内幅之分。外幅是指织物两布边间的横向宽度；内幅不包括布边， 仅指布身横向的宽度。按织物幅宽的大小，面料可以分为狭幅、中幅 和宽幅三大类。 教师进行过程性评价，并追加提问：那么根据幅宽，面料可以 分成哪些类别呢？ 学生B回忆思考，并举手作答：按织物幅宽的大小，面料可以 分为狭幅、中幅和宽幅三大类。 教师进行过程性评价，并以此导入新课内容：服装面料基本性能 指标。 二、讲授新课 面料基本性能指标是指影响面料物理机械性能与化学性能的指 标，包括度量与内在质量两个方面的指标。 【知识点：面料的度量】 教师结合幻灯片素材以及书本知识要点，开展新知识的讲解。 面料有四个度量：幅宽、匹长、厚度和重量。 （一）幅宽：是指织物左有布边间的宽度。 幅宽公制单位是厘米（cm），在国际贸易中有时也用英寸（in） 表示。织物的幅宽由织造设备和染整设备条件決定。 教师通过图片展示，强调关键点：内幅宽才是面料的有效幅宽。 在检测面料的幅统时，每匹面料需检测三次，即布头、中间和 布尾。布头、布尾测幅宽取距离头端1米处。纬向弹性面料，由于 其布幅的不稳定性，进行三次检测更为重要。如果发现幅宽异常， 检查时就要增加检查次数。 ( 第 3 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 幅宽误差在0.5 厘米以内者，应注明各匹料的幅宽。 （二）匹长：是指一匹织物的长度（中间无断头）。一般用米（m） 表示，在国际贸易中也常用码（yd）表示（1yd~0.914 m）。 生产中主要是根据织物的用途、重量和织机的卷装容量，再结合 包装、运输和销售等方面的需要确定织物匹长。 如果仅从服装生产方面来考虑的话，面料匹长越长越好。因为匹 长短时，铺布时留的布头就多，浪费就多，增加生产成本。 综合各方面的因素，一般棉织物的匹长为 27～40米，精纺毛织物 的匹长为 50~ 70米，粗纺毛织物的匹长为 30～40 米，丝织物的匹长 为 20 ～ 50米。 （三）厚度：是指在一定的压力下织物的绝对厚度，以毫米 （mm）为单位。 织物的厚度与所用经、纬纱的粗细，织物组织结构和密度，以及 染整加工条件等有关。 织物按厚度的不同可分为轻薄型、中厚型和厚重型三类。由于 织物柔软有弹性，测量绝对厚度易产生误差，因此实际生产中常用 重量来间接反映面料的厚重程度。 （四）重量：常用织物单位面积（平方米）的重量（克）来表 示，单位为克/平方米(g/m2)。 重量在195克/平方米以下的织物属于轻薄型织物；重量在196~ 314克/平方米的织物属于中厚型织物；重量在315克/平方米以上的 织物属于厚重型织物。 一般棉织物重量在70～250克/平方米；精梳呢绒织物重量在 ( 第 4 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 130~ 350克/平方米，粗梳呢绒织物重量一般是300～600克/平方米； 薄型丝织物重量一般是20~100克/平方米。 教师通过幻灯片展示相关面料的实物图片，使学生更直观地理 解、识别相关度量概念。 【知识点：面料的内在质量】 （一）密度 梭织物的密度是指单位长度内乡线的排列根数，常用“根/10厘 米” 来表示，外贸有时也用“根/英寸”表示。 密度分经密和纬密。织物的密度用经、纬纱密度的乘积来表示， 经密在前、纬密在后。如某织物经密为230根/10厘米，纬密为210 根/10厘米，则该织物的密度表示为 230 × 210。 随后教师在黑板上绘图讲解，让学生将知识点融会贯通。 织物密度是衡量织物品质的重要指标之一。当织物的原料、组织 结构、纱支 （纱线相细）相同时，密度增加，其强度、耐磨性、保 暖性、重量等指标随之增加，而透气性、透水性、柔软性、悬垂性 则随之降低。 一般棉织物和呢线织物的密度在 100~600根/110厘米，麻织 物的密度在40根/110厘米左右，丝织物的密度在1000根/110厘 米左右。 （二）断裂强力 断裂强力是指织物在受到经向或纬向外力时，被拉至断裂时所能 承受的载荷。它是考核织物耐穿性的重要指标。织物的断裂强力主要 与面料成分，组织结构，经纬纱的粗细、结构、密度等因素有关。 ( 第 5 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 （三）耐磨性 耐磨性是指织物抵抗磨损破坏的能力。织物的磨损有折边磨、 曲磨和平磨等。 影响织物耐磨性的因素有纤维种类、纱线结构、织物组织结构、 染整加工工艺等。 （1）纤维种类：纤维本身是断裂强力高、断裂伸长率大及弹性好 的纤维织物，它的耐磨性就好。 （2）纱线结构：粗纱比细纱的耐磨性好，就平磨而言，捻度高的 纱线比捻度低的耐磨性好，股线比单纱的耐磨性好。 （3）织物组织结构：在经纬密度配合合理的情况下，交织点多的 织物其耐磨性好。在组织结构相同的情况下，织物密度越大，耐磨性 越好；但过于紧密的织物，柔软性差，折边处就容易磨损。 （4）染整加工工艺：织物经过树脂整理后，其耐磨性提高。 （四）弹性 弹性就是指织物变形后的恢复能力。织物在外力的作用下会产生 两种形式的变形，即弹性变形与塑性变形。当外力去除后，能恢复原 状的变形称为弹性变形；当外力去除后，不能恢复原状的变形称为塑 性变形。 弹性变形又可分为急弹性变形和缓弹性变形两种。 在服装上，常用 “抗皱性”“免烫性” 来衡量面料弹性的好坏。 面料弹性的好坏主要与纤维成分、纱线结构、织物组织结构以及 染整加工工艺等因素有关。 （五）起毛、起球与钩丝 ( 第 6 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 织物在实际穿着和洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤 维端露出织物表面，形成毛茸即为起毛；若毛茸不能及时脱落，互相 纠缠，形成球形小粒即为起球；如在使用过程中，纤维被钧出或钩断 而露出织物表面即为钩丝。 影响面料起毛起球的因素很多，主要有：（1）面料纤维成分； （2）织物组织结构；（3）纱线结构；（4）染整加工工艺。 面料的抗钩丝性主要取決于织物的组织结构。 （六）收缩率 服装面料在放置、熨烫或洗涤过程中，其经、纬向尺寸会发生一 定的收缩变形，这种变形情况我们就用收缩率来表示： 收缩率=【面料变形前经（或纬）向长度 -面料变形后经（或纬）向 长度】/面料变形前经（或纬）向长度× 100% 面料的收缩率主要取决于纤维成分、组织结构、密度以及加工工 艺等因素。在加工过程中，面料产生的收缩主要有：（1）自然收缩； （2）水洗收缩；（3）千烫收缩；（4）湿热收缩。 随后，教师引导学生观察书本中第五十三页的表3—1所示的“常 见面料的缩水率”，并思考刚才所描述的理论知识，加深对概念的印象 和理解。 （七）耐热性和热可塑性 织物在高温下保持自身机械性能的能力称为耐热性。当织物吸湿 后，将其加热压成一定的形状并迅速冷却，那么织物就会以这一形式 固定下来，织物的这种性质就叫热可塑性。 服装的“归”“拔〞工艺以及熨烫定型就是利用了面料的热可塑 ( 第 7 页 ) 教 学 内 容、方 法 和 过 程 附 记 性，使服装在热的作用下达到需要的形态。 三、课堂互动与练习 接下来，教师结合幻灯片，让学生以小组为单位，开展看题抢答 的课堂互动环节。 【问题1】某织物经密为190根/10厘米，纬密为180根/10厘米， 则该织物的密度应该如何表示呢？ 【问题2】长宽均为20厘米的，水洗后，长（经）为19厘米，宽 （纬）为18.5厘米，分别计算经纬向的缩水率。 学生以小组为单位，快速讨论，并举手回答。随后教师现场展开 指导与评价。 四、课堂小结 教师总结今日课程的知识点：（一）面料基本性能指标包括度量 与内在质量两个方面；（二）面料有四个度量：幅宽、匹长、厚度和 重量；（三）面料的内在质量包含：密度、断裂强力、耐磨性、弹 性、起毛、起球与钩丝、收缩率以及耐热性和热可塑性。 五、布置课后作业 学生根据本节课的知识点，完成下列作业：思考并简述（1）简述幅宽、匹长、经向、纬向、斜向的概念；（2）密度、重量、厚度、缩水率这几种指标各反映了织物的什么特性？ 学科网（北京）股份有限公司 $$