第三章 服装原理（课件）-中职《服装结构制图》同步教学（重庆大学出版社.第2版）

服装原理 2024 FASHION BRAND ALBUM PPT TEMPLATE 汇报人： [学习目标] 了解服装的基本原理，对服装产生兴趣。 [学习重点] 了解服装的分类及结构特点，服装结构制图的计算原理和方法，服装部件的结构及变化，省、裥的构成原理及变化，掌握服装的一些基本原理。 [学习课时] 6课时。 一、服装的分类及结构特点 1.服装的分类 （1）按年龄分成人服（青年服、中年服、老年服）、儿童服（婴儿服、幼儿服、少年服）。 （2）按性别分男服、女服、男女共用服。 （3）按着装分外套、内衣、上装、下装。 （4）按部位分首服（冠帽类）、躯干服（上衣、下裳、一体服）、足部服（鞋、袜）、手部服（手套）。 2.服装的结构特点 上装种类很多，结构也很复杂，从结构分为衣身、衣袖、衣领3个部分。 （1）衣身：由若干个几何图形和线段组成。它有三开身、四开身，是按人体所量得的基本尺寸（腰节长、胸围、肩宽、领围），通过比例分配方法，制得平面结构图。 （2）衣领：可分为有领和无领。无领要考虑领口围度，必须大于头围尺寸，以利穿脱方便；有领结构有翻领、底领、外领口、领上口、领下口等，如图3-1所示。 （3）衣袖：衣袖的结构按人体腋窝水平位置可分上、下两部分，上部分为袖山高，下部分为袖下长。袖片结构制图可分为一片袖、两片袖，如图3-2所示。 人体腰节以下穿着的服装称下装，下装概括起来可分为裙装和裤装两大类。 裙子的基本结构是围拢腹部、臀部和下肢的筒状结构造型，它主要由一个长度（裙长）和3个围度（腰围、臀围、摆围）构成。裤子的基本结构主要由一个长度（裤长）和3个围度（腰围、臀围、脚口）构成。 图3-1 图3-2 二、服装结构制图的计算原理和方法 想一想 （1）观察周围同学衣裤有什么不同？ （2）服装除了从年龄、性别、着装、部位上分，还可以从哪些方面分类？ （3）无领裁配时应注意什么？ 1.服装结构制图的计算原理 服装结构制图是服装裁剪的首道工序，服装裁剪概括起来可分为立体构成法和平面构成法。立体构成法一般侧重于整体造型，平面构成法一般侧重于比例关系。平面构成法是应用广泛的裁剪方法，平面构成法中的结构制图即为平面制图，它包括实量制图法和比例分配制图法等。 对平面构成法来说，可分为实量制图法、D式法、基本矩形法、胸度法和比例分配制图法等。实量制图法的特点是服装结构制图中所有部位的尺寸都由人体实际测量获得，故又称为“短寸法”。这种方法虽然精确，切合实际，但需要较多的测量数据，给实际操作带来一定程度的限制。胸度法的特点是服装结构制图中的绝大多数尺寸都由胸围推导而来。这种方法虽然只需要很少的测量数据，较为简便，但精确度不高。比例分配制图法的特点是其测量数据少于实量制图法，其精确度高于胸度法，因此，它以实用、简便的优越性成为常用的制图方法。 1）平面构成法 （1）比例分配制图法：是采用以分数为基数的制图法，是以主要围度尺寸，按既定的比例关系，推导其他部位尺寸的制图方法。 （2）原型制图法：原型制图法的基本图形主要是在人体净胸围基础上加固定的放松量为基数推算绘制得到的，各围度的放松量待放。原型制图法有日本第六版文化式原型、东华原型、谢式原型、日本新文化式原型、日本大野式原型。 原型制图法是以人体的净体数值为依据，加上固定的放松量，经比例分配法计算绘制而成的近似于人体表面的平面展开图，然后以此为基础进行各种服装的款式变化。 原型制图法的使用包括两个步骤，首先是绘制服装原型，但原型还不能直接作为具体服装的纸型，还应在原型的基础上，根据款式设计及面料的不同，按部位在原型上加以适度放缩，并通过省缝、分割、褶裥等多种形式的组合，成为具体的服装纸型后再进行裁剪。 （3）基型制图法：是以服装成品规格中的胸围推算绘制得到服装平面结构图，各围度的放松量不必再加放。基型制图法与原型制图法的相同之处是根据款式设计及面料的不同，按部位在原型的有关部位采用调整、增删、移位、补充、省缝、分割、褶裥等多种形式的组合等手段画出各种款式的服装平面结构图。 2）立体构成法 立体构成法是指直接在人体模型上铺放纱布或胚布进行款式造型，用大头针固定，确定其轮廓。它的优点是可以根据服装款式的需要，直接决定取舍，无须公式计算；缺点是裁剪易受到条件的限制（如人体模型、布料），使成本增高。 2.服装结构制图的具体方法 1）几何作图 几何作图法是较为科学的作图法，具有一定的稳定性。几何作图法的引进，使制图的精确性有了极大的提高。几何作图法包括扇面形法则、两直角边的比值（角度）等。 （1）扇面形法则：扇面形原状指如扇形的平面图形，它左右两角相等，在服装结构制图中运用很广，如裙腰口、底边起翘等。有了扇面形的概念，就使原来需凭经验确定的裙腰口侧缝起翘由定数变为根据侧缝斜度而定起翘高低。 （2）比值法：是指取自于直角