8.3连衣裙的纸样设计(课件）-《服装结构设计》同步教学（北京邮电大学出版社）

项目八　整装纸样设计实例分析 1 2 3 服装工业纸样的设计流程、方法与要求 前后衣片基础省量的确定 连衣裙的纸样设计 4 衬衫的纸样设计 5 外套的纸样设计 在本项目的学习中，我们需要掌握以下几个要点： ■　服装工业纸样的设计步骤、方法与要求 ■　不同风格服装前后衣片基础省量的确定与结构处理方式 ■　代表品种的纸样设计要点以及纸样后处理 课题三 连衣裙的纸样设计 一、连衣裙种类 连衣裙根据衣身与裙身结合方式的不同，可分为连腰型与断腰型两大类，见图 适腰型 低腰型 高腰型 根据外轮廓造型的不同，可分为X型、A型、H型三种基本型；根据分割方向的不同，可分为横向分割、纵向分割、斜向分割以及组合分割四种，见图 基础型 纵向分割 斜向分割 横向分割 组合分割 X型 A型 H型 X型 X型 二、基础连衣裙纸样设计 基础连衣裙造型见图8-3-2的A款，后片左右各收一个腰省，后中分割绱拉链。各主部位规格尺寸见表8-3-1（见教材178页）。 制图方法见图 2.纸样检查 标准规范的纸样，是服装质量与生产进度的重要保障。制板完成后，必须经过认真仔细的检查后，才能进行试样，以免造成人力、物力的浪费。服装纸样检查的内容主要有以下两方面： 1)规格尺寸的检查 基础连衣裙主要控制部位尺寸有：裙长、胸围、腰围、臀围，检查的方法见图 2)相关部位的检查 相关部位就是指在制作时需要缝合在一起的部位，或者相互间有牵连的部位，如衣片的前后小肩、前后侧缝、领与领圈、袖山与袖窿等部位。对于相关部位的检查主要包括两方面内容： ■　各相关部位的长度是否满足要求，见图8-3-5(a)。 ■　各相关部位的形状是否吻合，见图8-3-5(b)。 图8-3-5(a) 图8-3-5(b) 后领圈拼合处 前领圈拼合处 前后小肩拼合处 省缝部位的修正 袖侧拼合处 袖窿底拼合处 3.纸样的后处理 1)放缝 平缝部位：根据部位与面料特性的不同，一般直线部位放1～1.5cm，弧线部位放0.8～1cm。 下摆折边：根据制作工艺的不同，一般放2.5～4cm。 2)对位标记 剪口：有V型、U型和一字型。裁片上要求剪口深度不超过缝份的一半。纸样上为方便画样可稍大一点，但不能超过缝份。 钻孔：为防止孔眼外露，裁片上钻孔处宜比实际位置向内缩进0.3cm左右，孔径不宜过大，0.3cm左右。 3)文字标注 主要标注的内容有纱向、款号、款名、裁片名、裁剪片数、码号等。 如图为基础连衣裙净样： 课题四 衬衫的纸样设计 衬衫风格多样，穿着自由，能适合各种场合，因此，深受大家的喜爱。衬衫的种类繁多，从材质上分，有朴实、大方、富有亲和力的棉、麻型面料衬衫，豪华、飘逸的丝绸衬衫以及挺括、华贵的精纺呢绒类面料衬衫。从造型风格上分，有宽松、休闲的H型衬衫，活泼可爱的A型衬衫以及婀娜多姿的X型衬衫。本节介绍两款有代表性的衬衫：落肩袖宽松型衬衫与平领灯笼袖合体型衬衫。 一、落肩袖宽松型衬衫 1.款式造型分析 2.规格 本款采用棉、麻型面料，无省、宽松型，因此，我们制定衬衫的规格如表8-4-1所示（见教材183页） 3.结构设计要点 1)前后衣片基础省量的处理 ■　后片：后片省全部转移至袖窿中作为宽松量，但为了防止过于松大影响美观，可在过肩分割线处收一定省量，宜控制在1cm以内。 ■　前片：将1/2省量放于袖窿中作为宽松量，然后下放0.5～1cm，作为由于胸部凸起而需要多消耗的衣长量，其余省量可忽略。如果是平下摆的衬衫，前片下放的量还需要适当增大，但宜控制在2cm以内。 2)袖长的确定 落肩袖款式由于肩宽增大而使服装的肩端点下落。因此，落肩袖衬衫的袖长，需要在普通衬衫基础上，减去落肩的量。 3)总肩宽、背宽、胸宽的配合（见图） 不同风格服装冲肩量的配合见表8-4-2（见教材184页）。 需要提醒注意的是：如后片有肩省或前片有撇胸时，冲肩量需要在此基础上适当加大。 4)袖山与袖窿的配合 衣身及领子的制图 袖子的制图及完成后的净样 落肩袖衬衫衣片与领、袋的净样板 二、平领灯笼袖合体型衬衫 款式造型分析图解 2.规格 制定规格如表8-4-3所示（见教材186页） 3.结构设计要点 1)前后衣片基础省量的处理 ■　后片 ■　前片 2)背长的调节 收腰型服装的背长需要在原型的基础上加长0.5～1cm。 3)肩宽的调节 ■　对于灯笼袖的款式，为了使袖山的碎褶能自然蓬松地在肩端耸立，服装的肩宽宜比正常肩宽小1～2cm。 ■　由于肩宽比正常肩宽小，在画前后袖窿弧线时，要注意确保胸宽与背宽的量。4)臀围与服装摆围的关系 无论服装的长度是否超过臀围，我们都应该画出臀围线，通过需要的臀围大小来控制衣服的摆围，这样可以有效地防止下摆过大或过小。 平领灯笼袖衬衫框架图 衣身的制图 领、袖的制图 前衣片与挂面的净样 门里襟使用折边形