8.1服装工业纸样的设计流程、方法与要求(课件）-《服装结构设计》同步教学（北京邮电大学出版社）

项目八　整装纸样设计实例分析 1 2 3 服装工业纸样的设计流程、方法与要求 前后衣片基础省量的确定 连衣裙的纸样设计 4 衬衫的纸样设计 5 外套的纸样设计 在本项目的学习中，我们需要掌握以下几个要点： ■　服装工业纸样的设计步骤、方法与要求 ■　不同风格服装前后衣片基础省量的确定与结构处理方式 ■　代表品种的纸样设计要点以及纸样后处理 课题一 服装工业纸样的设计流程、方法与要求 一、服装工业纸样的设计流程 二、服装工业纸样的设计要求与方法 所谓工业纸样就是指用于工业化流水生产的样板。 工业生产中，纸样设计的方法多种多样，主要有: 立体裁剪 平面手工制板 计算机制板 我们必须认识到：计算机只是一种先进的辅助设计工具，再优秀的软件系统，也不可能像人脑一样灵活多变。因此，要想成为一名优秀的纸样设计师，掌握扎实的手工制板基本功及积累丰富的实践经验是必不可少的。 三、服装工业纸样的种类 1.裁剪样板 裁剪裁片所用样板，它包括面子样板、里子样板、衬垫类样板三类。 2.工艺样板 在缝制加工过程中，为方便制作、规范尺寸等需要而设计的辅助性样板，它包括定位样板与净样板。定位样板用于在缝制过程中对于服装上省位、袋位等需要定位的部位使用。 净样板又称小样，在缝制过程中起模具的作用，如扣烫、做领、做袋盖、袖头等工序，都需要用到。 课题二 前后衣片基础省量的确定 在原型衣片上，由于考虑到人体胸部与背部肩胛骨的凸起因素，而在衣片上设计了胸省与肩背省，见图 一、服装的造型对省量的影响 1.宽松型服装基础省量的确定 1/2下放，1/2放入袖窿中， 适合于圆袖类服装 下放0.5-1cm，剩余量放入袖窿中。适合于袖窿要求更宽松的插肩袖类型，家居休闲服、睡衣等 宽松服装前衣片基础省的处理 2.适体型服装基础省量的确定 1/2省量放入领圈作为领圈开大量，其余在肩部缝缩，以满足肩胛凸起的需要 1/2省量放入袖窿作为宽松量，其余在肩部缝缩，以满足肩胛凸起的需要。 适体型服装后衣片基础省的处理 适体型服装前衣片基础省的确定 撇胸1-1.5cm，余量可下放、收省或放入袖窿中。适合于开襟服装 放入袖窿2cm以内，余量收省 下放2cm以内，余量收省 ■　设计要点： 适体型服装的宽松量比宽松型服装小，因此，为保证穿着舒适以及使服装满足立体人体的需要，后衣片上的肩背省不宜全部放入袖窿或领圈中作为宽松量。如果后片是无省的结构，就将1/2省量转移至领圈或袖窿中，剩余量作为小肩的缝缩量。如果后片有省、分割线、褶裥等其他结构，就可将省量转移至其中。 ■　设计要点： 原型衣片上，前后片侧长差就是基础胸省量。对于适体型服装，只要不是贴体穿着类，基础胸省量就不宜过大，否则服装胸部的造型就不自然、圆顺。因此，对于原型上的基础胸省量，我们一般是部分收省、部分放入袖窿或下放，以做到既能满足人体曲线的需要又能有圆顺的胸部轮廓造型。 3.合体型服装基础省量的确定 将前后侧长差全部作为省量，适合于贴体穿着的全体服装。 下放1.5cm以内，其余作为基础省，适合于体类外套 放入袖窿1.5cm以内，其余作为基础省，适合于合体类外套 二、面辅料以及加工工艺对省量的影响及处理 如制作紧体型服装，如果使用弹性面料，由于其自身很好的弹性可以满足人体高低起伏的需要，因此就可以不收省或少收省；而非弹性面料，为了与人体立体形态相吻合，就必须通过收省、分割、抽褶等结构形式来达到要求。 又如，当我们使用斜纱向来裁制服装时，由于斜向丝绺有非常好的延伸性，在面料自重的作用下，非常容易下垂而贴合在人体体表，从而形成明显的人体曲线形态。因此，对使用斜纱向裁制的服装，可适当减少省量。对于悬垂性好、结构疏松的面料，甚至可不收省也能达到贴合人体曲线的造型。 三、上装的规格设计 1.尺寸测量 上装的主要部位控制包括衣长、袖长、胸围、颈围、肩宽等，如果是收腰型服装还需要测量腰围、臀围等尺寸。测量方法见图 2.规格设计 确定上装的规格尺寸，主要需要考虑人体体型、服装外轮廓造型、面料、穿着季节、流行趋势等因素，在人体净体尺寸基础上，加上适量的放松量。女装规格设计经验值见表8-2-1与表8-2-2(见教材176页）。 $$