第二章 针织服装结构制图基础2（课件）- 《针织服装结构原理与制图（第2版）》同步教学（中国纺织出版社）

针织服装结构原理与制图 第二章针织服装结构制图基础 第一节针织服装的规格设计 针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散，因而其款式设计造型简洁，着重以图案、印花、提花、分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主，穿着方便舒适。 第四节常用制图符号与术语 一、制图符号 为了在服装制图时简便快捷，使用统一的针织服装制图符号，便于理解和操作，以提高制图的效率和质量。 二、制图术语 1.各种领部件 罗纹领：用罗纹与领口缝拼接的领。 高领：领高至颏底（双层）。 中领：领高至颈的中段（双层）。 罗纹滚领：用罗纹布包裹领边的领，分双针和单针滚领两种。 折领：领口边包缝后，将领的缝口往里折缉明线。 横机领：用横机织成的领。 缉条：缉明线的宽条。 2.上衣部位 （1）门襟：锁眼的衣襟。 （2）里襟：钉钮的衣襟。 （3）明襟：门襟、里襟与衣片分割。 （4）暗襟：门襟与衣片不分割，里襟与衣片分割。 （5）半襟：胸襟开至胸部。 （6）全襟：胸襟开至下摆。 （7）底边衩：上衣侧缝下摆位置的开衩。 （8）半围：围度尺寸的二分之一。 （9）细褶：在裁片所需部位缉一条线，拉紧底线，使面料呈现皱状。 （10）工字褶：将两个规则的褶裥对向摆放，截面形成工字形。 （1）背心型：无袖有肩带。 （2）翼袖：衣身与袖片相连，不分割。 （3）插肩袖：袖山与肩相连的袖。 （4）半袖：从袖中点往下量至所需的长度。 3.各种袖型 （1）插袋：将袋布置于衣片的分割线内缝制而成的口袋。 （2）拉链袋：将拉链置于袋口中缉缝的口袋。 （3）暗裥袋：袋中有工字褶的口袋。 （4）明袋：在服装表面上直接用袋布缝制的口袋。 （5）风琴袋：袋两侧有活褶的口袋。 4.口袋类型 （1）前裆长：从前裤腰上口中线量至前小裆止点。 （2）后裆长：从后裤腰上口中线量至后大裆止点。 （3）松腰头：装橡筋之前裤腰的宽度。 （4）紧腰头：装橡筋后的成品尺寸。 （5）罗纹腰头：腰口缝拼接罗纹的腰头。 （6）低腰：立裆低于腰线的腰头。 5.下装部位 三、服装结构制图的部位代号 服装制图是将设计的款式平面展开的结构分割设计形式，在纸样绘制中要有一定的制图的基本要求，以使图样规范、统一，便于识别。 序号 部位 代号 序号 部位 代号 序号 部位 代号 1 半胸围 B' 9 背长 BAL 17 帽宽 HW 2 半腰围 W' 10 袖窿弧长 AH 18 裤长 L 3 半臀围 H' 11 袖长 SL 19 直裆 D 4 半下摆 OP 12 袖口宽 CO 20 横裆 T 5 衣长 L 13 领口宽 NW 21 膝围 K 6 领长 CL 14 前领深 FND 22 裤口宽 SW 7 肩宽 S 15 后领深 BND 8 胸高点 BP 16 帽长 HL 返回 服装结构制图的部位代号 第五节针织服装结构制图常用方法 常用服装结构制图方法有两种——平面纸样构成和立体纸样构成法，服装行业常用的平面纸样构成法有原型法、比例分配法和定寸法。 针织服装的结构制图方法基于针织服装的种类、面料性能特点而有别于机织服装，但两者在制图方法上又有共性。 针织服装结构制图方法的选用见以下的图 ___ 立体纸样构成的方法主要是在人体模型上，按照设计者构思 ，用面料直接进行毛样制作，在造型的同时剪掉多余的部 分，并用珠针固定从而使设计具体化，使服装裁剪方便、直观、准确、快速。待衣片修正后将其绘画成纸样。它不仅可以立刻体验设计效果，还能准确把握服装各个部位的规格，服装贴合人体，弥补平面裁剪法的不足，这种方法多在设计时装、创意服装或礼服时采用。 一、立体纸样构成方法 二、平面构成的方法 1.原型法 原型法来源于立体造型的平面展开，它以标准尺寸绘画出具有人体生理和活动机能所需的标准纸样，是款式变化过渡的间接纸样。 针织女装原型 用原型纸样变化，通过放松度或收缩度进行服装款式制图，具有快捷、准确的特点，同时使 平面纸样和立体造型相一致。但机织服装原型对针织服装的结构造型有直接的影响。因此，本书在日本文化原型的基础上，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化构成了针织服装的基本原型，提出了针织服装结构设计方法的理论体系，解决了以下问题： （1）针织休闲装结构造型的合理设计。 （2）针织服装贴体型的结构处理问题。 （3）针织服装宽松型的结构处理问题。 2.比例分配法 比例分配法是通过人体测