第七章 女上装结构设计（课件）- 《服装结构设计》同步教学（北京理工版）

第七章 女上装结构设计 第一节 女上装概述 第二节 女上装基础图 第三节 常用女上装结构设计 第一节 女上装概述 女上装是服装品种中款式最为复杂多变的一种，也是结构设计难度较大的一类服装，这与女子的体型特点以及人们对女装特有的审美观有关。 一、女上装的分类 女上装的结构一般包括衣身、衣领、衣袖三部分，女装的款式变化无外平这-个结构部位的变化。衣身有长短宽窄的变化可以分为短上装、中长上装、长大衣。衣袖按照长短的变化可以分为长袖、中长袖、短袖；按照衣袖与衣身的组合关系可以分为装袖和连肩袖（插肩袖）。衣领按照结构和造型可以分为开门领、关门领、立领、翻领、驳领、无领等。 下一页 返回 第一节 女上装概述 二、女上装的基本结构及结构线名称 女上装衣身、衣袖的基本结构及结构线名称见图7-1。 （一）女上装衣身的基本结构及结构线名称 女上装前后衣身的基础线主要有：前后中心线、上平线、下平线、前后领深线、袖窿深线、前后腰节线、前后领宽线、前后肩斜线、胸宽线、背宽线、前后胸围大线等。 女上装前后衣身的轮廓线主要有：搭门线、后中心线、前后领口弧线、前后肩斜线、前后袖窿弧线、前后肋缝线、前后底摆线等。 （二）女上装衣袖的基本结构及结构线名称 女上装衣袖的基础线主要有：袖中心线、上平线、下平线、袖山深线、前后袖山斜线、袖肘线等。 上一页 下一页 返回 第一节 女上装概述 女上装衣袖的轮廓线主袖要有：袖口线、前后袖缝线、前后袖山弧线等。 三、女上装的放松量 1.放松量的概念 放松量又称放松度，是指为了满足人体生活、运动和服装款式的需要，服装在人体净围度（如净腰围、净臀围、净胸围等）尺寸的基础上所增加的松量。女装的放松量一般是指在人体净胸围尺寸的基础上所增加的松量。 2.影响放松量的因素 （1）服装与人体之间的空隙：假设人体与服装的横截面均是圆形（见图7-2），C1和C2分别表示人体的净胸围和服装规格胸围，R表示人体的半径，d表示服装与人体之间的空隙，则R+d是服装的半径。根据圆的周长公式，可以得到： 上一页 下一页 返回 第一节 女上装概述 C1=2πR C2=2π（R+d） 服装的放松量=C2-C1=2π（R+d）-2πR=2πd 由此可见，服装的放松量是由服装与人体之间的空隙决定的，与人体之间的空隙大小成正比关系，即服装的放松量越大，服装与人体之间的空隙越大，反之越小。无论人体胖瘦如何，服装的放松量相同时，服装与人体之间的空隙也是相同的，即服装的放松量与人体的胖瘦没有关系。 （2）服装的款式：服装的款式造型直接决定了放松量的大小。宽松式的服装，如风衣、夹克等，放松量较大；而合体、紧体的服装，如西服、旗袍等，放松量较小。另外，服装使用的时间、地点、目的以及服装产生的文化背景不同，放松量也会有所不同。 上一页 下一页 返回 第一节 女上装概述 （3）服装的材料：服装材料对服装放松量的影响是综合复杂的，一方面受自身质地的影响，同时也受服装款式同素的制约。一般情况下，厚重的粗纺毛呢类面料，放松量较大；柔软的精纺面料放松量可以稍小；弹性面料放松量可以很小。 四、女上装制图的控制部位 1.衣长 衣长是指上装的全长。衣长的测量方法是从人体的颈肩点开始经过胸高点，沿着身体表面的起伏量至款式所需的长度。衣长是变化量，普通女上装的衣长一般量至臀围线附近；短款女上装的衣长一般量至臀围线与腰节线之间；中长款女上装的衣长一般量至臀围线与膝图线之间；长款和超长款女上装（即大衣），衣长一般量至膝图线至脚踝骨之间。 上一页 下一页 返回 第一节 女上装概述 2.胸围 女上装的胸围是人体净胸围再加适巧的放松量，放松量的大小依据款式的需要而定。女上装的胸围是变化量，紧体女上装胸围的放松量为4-6cm；合体女上装胸围的放松量为6-10cm；较合体女上装胸围的放松量为10-14cm；宽松女上装胸围的放松量为16cm以上。 3.总肩宽 女上装的总肩宽是人体的净总肩宽再加适当的放松量。人体总肩宽的测量方法是在人体的后面，测量左右肩端点之间的弧线距离。一般女上装总肩宽的放松量为1-2cm。女上装的总肩宽是稳定量，一般情况下，服装的肩部处于合体的状态。 上一页 下一页 返回 第一节 女上装概述 4.领围 女上装的领围是人体的净颈围再加上适当的放松量，放松量的大小依据款式的需要而定。对于有领类女上装，领围是稳定量，其放松量一般为2-6cm；而对于无领类女上装，领围是设计量，在人体净颈围的基础上根据款式的需要适当增大。在结构设计时，领围可以指颈根围（如平方领女衬衫），也可以指颈中围（如立翻领女衬衫）。 5.袖长 女上装的袖长是指肩端点至袖口之间的距离，其设计依据是人体的手臂长，其测量方法是从人体的肩端点开始，沿着手臂的自然弯曲量至手腕附近。树长是变化量，长袖女上装的树长一般量至手腕至虎口之间；短袖