第六章 衣袖结构（课件）- 《服装结构设计》同步教学（北京理工版）

第六章 衣袖结构 第一节 袖子的造型理论基础 第二节 袖子的种类 第三节 圆袖的造型与结构设计 第四节 分割袖的造型与结构设计 第一节 袖子的造型理论基础 袖子制图必须遵循一定的原则，才能对任何款式的袖子进行制图，而且能够与衣片的树窿准确缝合。本节将讨论上述问题。 一、袖子与衣片的吻合原理 在时装变化中，袖子占有很重要的位置，是服装上衣的三大基本部件之一。袖子的变化也很丰富，其可长可短、可肥可瘦，袖口可宽可窄。在此基础上还可以对某些部位进行夸张造型，突出某种术效果。但是一般袖子（连身袖除外）都要与衣片的袖窿缝合，因此，不论其如何变化，最终袖子的袖山曲线，与衣片的袖窿曲线长度，都应该基本一致即吻合。 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 图6-1是衣片的袖窿形状。AC+BC是袖窿曲线长度，它应该等于图6-2中的AC+BC的直线长度。向于袖山线是曲线，其长度肯定大于袖山斜线长度，即袖山曲线大于袖窿曲线。这个差数叫做袖山吃势，一般袖山吃势为2-4cm左右。在缝制时将这一差数收缩，使袖山头出现突鼓现象，形成袖压肩。无论袖窿如何变化（深、浅、宽、窄）这一规则必须遵守，这是袖子与衣片的吻合条件，否则其吻合程度就不能保证。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 二、测量袖窿曲线长度的方法分析 通常我们不去测量整个袖窿的曲线长度，而是通过肩端点和衣片的前袖点，绘制一条直线BD。由于前袖点到肩端点的袖窿曲线，基本上是直线，我们不去测量。只是测量前袖点以下的袖窿曲线C。我们称之为袖弯曲线（由线上带回点标记的部分），然后用其长度在刚才绘制的直线上，自前袖点开始向下测量同样的长度QD（直线上带圆点的部分）。那么BD即是袖窿曲线长度即可以作为袖山斜线（如图6-3所示）。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 由于我们是数字化制图，不能在计算机上直接测量曲线长度。因此应该制作一个带有刻度的袖窿板（如图6-4所示）。我们可以制作几个常用比例的袖窿板，如1：1、1：5等，然后根据裁剪图的比例，使用不同的袖窿板。 制作袖窿板的方法是：在图6-1基础上，绘制一个袖窿板（如图6-4所示）。 利用前袖点到袖窿深点之间的弧线，利用一般找圆心的方 法，确定弧线的圆心O。通过圆心到弧线边沿，绘制一条水平直线，即是半径。通过变换对话框的大小选项，测量半径的长度为5.88cm。那么圆周长度为36cm，每度弧线长度为0.1cm（如图6-5所示）。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 然后，利用变换对话框的旋转选项，将该段90°弧线，按照5°的规格，分为18份，每个刻度为0.5cm。我们即可以利用这个袖窿板进行弧线的测量袖弯曲线。 采用数字化制图方法，测量袖弯曲线不是十分方便，因此经过实践经验，将女装常用规格的袖弯曲线长度参考数据，汇总如下表（如表6-1所示）。 三、袖子的角度分析 我们将袖山顶点与衣片的肩端点对齐，将衣片和袖子的前拍点对齐，摆平衣片和袖片后会发现：袖中线和通过肩端点的水平线之间有一个确定的夹角，不同的服装，这个夹角是不同的。这个夹角我们称为袖子的角度。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 一般合体上衣的夹角是45°，这个夹角是人体自然站立，于叉腰时的自然角度。这个角度十分重要，它决定了袖子的外观造型，反过来讲，袖子角度是由其外观造型决定的。如中式连身袖上衣的袖子角度是0°，夹克袖子角度是15°~20°，男衬衫袖子角度是30°，女衬衫袖子角度是40°，一般上衣袖子角度是45°，港台、欧美式西装袖子角度是50°，最大角度为60°，且只能用于短袖上衣。 四、袖子角度与袖山高度和袖子肥度的关系 通过图6-3我们发现，袖山斜线BD是一条不变直线，它的长度与袖窿曲线相关，其长度等于袖窿曲线。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 只要衣片袖窿不变，无论何种袖子，何种袖子角度，这条袖山斜线是不会变化的。根据袖子角度，确定袖中线后，通过O点，向着袖中线绘制互垂线，与袖山斜线组成直角三角形。袖中线上的直角边是袖山高度，另一个直角边是袖子肥度。随着袖子角度的变化，其袖山高度和袖子肥度互为反向变化。只要确定上衣衣片袖窿和袖子角度，那么袖山高度和袖子肥度即可确定。可以制作一个三角板作为测量工具，测量袖山高度和袖子肥度。这是取得袖子制图数据的最为科学的方法。本书采用这种方法。 上一页 下一页 返回 第一节 袖子的造型理论基础 但是，由于这种方法需要测量角度和由线长度，造成操作困难，故一般服装制图，很少使用这种方法。通常是以服装的胸围为基准，通过计算公式进行计算，获得袖山高度和袖子肥度的数据。我们的平面裁剪方法很多，提供了不同的计算方法，我们可以选择自己熟悉的、常用的平面制图方法，取得相应数据。 五、袖子的造型与机能 衣