第八章 西服结构制图-女西服变化款结构制图制图依据(课件）《服装结构制图》同步教学（高教版）

女西服变化款结构制图 ——制图依据 1 导入新课 小组互动 新课教学 归纳总结 01 03 02 04 目录/contents 2 导入新课 3 4 新课教学 5 一、款式外形特征 戗驳领，领面分体翻领，领底为一片翻领; 三开身结构，双排6粒扣，机锁扣眼，方角下摆，前小刀背线自袖隆起通过口袋至底摆，腰胸省下端止于口袋上沿，领下有省道，双嵌线，真口袋，有袋盖；后背中缝直通底摆；后刀背缝自袖隆起顺下，与底摆双开衩顺通； 合体两片袖结构；袖口开衩，4粒袖扣。 领子 衣身 袖子 款式特征 6 二、外观造型要求 1、领子外观评价点： 2、袖子外观评价点： 3、衣身外观评价点： 领面、领座光滑平顺，翻领线圆顺，外领口弧线长度合适； 袖山的圆度，袖子的角度，袖子的前斜袖子的前弯与内旋，袖子结构线位置合适； 衣身正面干净、整洁，前后衣身平衡;胸围松量分配适度，胸立体和肩胛骨适度；腰部合体；袖隆无浮起或紧拉;无不良皱褶；袋盖平服; 4、衣下摆 平服、底边和开衩不起吊，不外翻； 7 三、了解制图规格 号型是165/84A,成品测量要点是后中衣长、前衣长、背长、胸围、腰围、臀围、袖长、䄂肥、䄂囗、肩宽。胸围的放松量是92-84=8CM，属于合体风格。 8 采用第十代女衣身原型，此原型有以下优点： （一）放松量 （二）腰省 服装款式成品松量为8cm，但在原型框架在制图时要给10cm，加入了为使背部曲线符合人体而收掉2cm的胸围量。这样胸腰差就更加明显，成品效果好，适用于松量较小的服装款式，方便了更多服装款式的结构设计 考虑到了腰部省道量的分布，但位置更改了，把三开身原型的腰省最大量置于后刀缝，使腰背部的姿态向前倾斜，表现女性身材的挺拔的姿态。 四、运用的制图方法 （三）袖窿的画法 这样的画法的优点是可以同时确定三个关键点：1.袖山高顶点的确定；2.侧缝点的确定；3.袖窿弧线的连顺点 9 小组互动 10 讨论： 按课前的分组，讨论女西服与女西服变化款的不同点和相同点。 11 点评总结 12 1.女西服变化款的 服装特点； 2.女西服变化款的 制图依据。 13 谢谢聆听 14 $$