第四章 裙子（课件）- 《服装结构设计与应用》同步教学（北京理工版）

第四章 裙子 第一节 裙子的概述 第二节 裙装的结构设计 第三节 裙变化与纸样原理 第四节 裙款式变化实例 第一节 裙子的概述 一、裙子的概念 裙子是指围裹在人体腰节线以下部位的服装，无裆缝，一般用于女性穿着（除苏格兰男裙及舞台男裙外），裙子能以连衣裙或独立的形式等存在。 二、裙子的发展历史及相关文化 裙子是女性服装中特有的品种，在女性的服装中历史最早，由于它是女装中最能体现女性魅力的服装款式，故深受女士们的喜爱。裙子的形式多样，是至今仍保持原始形态的服饰之一。裙装起源于公元前3000 年左右，在古埃及男女用布缠在腰间井打结，在腰部把布卷起或缠绕。 返回 下一页 第一节 裙子的概述 进入13 一14 世纪，随着收省、拼缝等缝纫技术的发展，裙子从以前的平面结构转变为立体结构。从这个时候起，男女服装有了区别，裙子从此成为女性最基本的服装。16 一18 世纪，人们愈加重视服装的造型及其装饰性，人们在裙内加人了衬裙，人为地使裙子膨胀。典型的代表有16 世纪的裙箍和18 世纪的法国洛可可风格的裙笼（从两侧向外张开的造型）。法国大革命（1789 年）以后，夸张的裙撑被取消，而造型自然的帝国式高腰裙闪亮登场，但到拿破仑三世时，裙撑再次出现，但裙撑的材质由原先的金属、鲸鱼骨等变成硬衬布。19 世纪末，衬垫取代了裙撑被加在臀部，形成臀部隆起的造型，这是裙子最为夸张形态的终结。 返回 上一页 下一页 第一节 裙子的概述 进入20 世纪，经过二次世界大战，女性的社会地位逐渐提高，受到运动热潮的影响以及她们日常生活的变化，原先只为装饰美的裙子逐渐演变为功能性较强的裙子。其中，裙子长度的变化则成为流行的最大要素，1947 年法国设计师克里斯蒂安· 迪奥发表的裙子长度（距离地面13Cm ）是最有特色的新款式。1960 年法国设计师安东· 库里久斯的迷你裙（膝上10cm ）和英国设计师玛丽· 奎恩特的迷你裙（膝上20cm ）的裙长成为当时最敏感的话题。之后，1960 年下半年，又出现了中长裙（距离地面10cm ) ，随着流行的变化，裙子因此出现了各种长度的造型。 返回 上一页 下一页 第一节 裙子的概述 现代裙子主要有套装裙、连衣裙及独立穿着的裙子，它除了长度的变化外，还有形态上的变化。随着生活的多样化，目前，在这个张扬个性的着装时代，今后的裙子无论是面料还是设计，制作方法上都会越来越多样化。 返回 上一页 下一页 第一节 裙子的概述 三、裙子的分类 裙装的款式千变万化，种类和名称繁多，从不同的角度有不同的分类（图4 一1 ）。 1 ．根据长度分类 根据长度分类，裙子可分为超短裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙、超长裙等。 2 ．根据裙腰的形态分类 根据裙腰的形态、分类，裙子可分为低腰裙、高腰裙、中（齐）腰裙、装腰裙、无腰裙、连腰裙等。 3 ．根据造型及款式分类 根据造型及款式分类，裙子可分为筒裙（H 型）、窄裙（Y 型）、喇叭裙（A 型）、鱼尾裙（S 型）、收腰大摆连衣裙（X 型）等。 返回 上一页 下一页 第一节 裙子的概述 四、裙子的功能性 服装必须满足一定的功能性，而裙子则以不妨碍日常生活及下肢运动最为重要，如行走、跑步、上下台阶以及坐、蹲、盘腿等。在满足人静态穿着的前提下，裙摆大小则是控制裙子功能性的重要因素（图4 一2 ）。 在正常的步幅下，裙长越长，行走对裙摆要求的尺寸就越大；对于苗条造型的裙子而言，当裙长超过膝盖，步行所需的裙摆量就不足，因此常通过开衩、抽缩、折裥等设计来调节。根据日常的活动要求，一般开衩的缝合止点或折叠的位置可选择在膝盖以上15-20cm 的位置（图4 一3 ），实验条件为身高16Ocm 的人正常行走的平均步幅）。 返回 上一页 下一页 第一节 裙子的概述 五、裙子的测量部位 1 ．裙子测量部位 ( 1 ）裙长：在髓骨上3cm 处沿侧缝量至所需长度。 ( 2 ）腰围：在腰部最细处水平围量一周。 ( 3 ）臀围：在臀部最丰满处围量一周。 ( 4 ）臀高：从腰围线至臀围线的长度。 六、裙子结构线名称 裙子结构线名称，如图4 一4 所示。 返回 上一页 第二节 裙装的结构设计 一、直筒裙 1 ．款式特征 直筒裙（图4一5 ）整体上为直筒形，前后裙片的左右各设两个省道，齐腰包臀好地勾勒出女性的曲线美，是传统且经典的款式之一。 2 ．测量要点 ( 1 ）裙长：在髓骨上3cm 处沿侧缝大约量至膝盖部位的长度。 ( 2 ）腰围：在腰部最细处水平围量一周，加放松量不