第二章 衣原型的结构基础与 变化课件 - 《服装结构设计（女装篇）》同步教学（安徽美术版）

第二章 衣原型的结构基础与变化 第一节 衣原型的结构设计 第二节 衣原型的结构制图 第三节 省道转移的综合训练 第一节 衣原型的结构设计 一、原型简况 原型是指以人体尺寸为参考依据，加上适度的松量制作出的服装平面结构的基本型，是制作各种服装所使用的基本型。原型法以各国原型为模板，依据服装造型及款式设计要求，结合人体参考尺寸，不断推敲分析，最终使纸样设计更符合人体立体状态。原型法是许多国家通用的服装平面结构设计方法，但是，由于地域文化差异等多种因素，造成世界各国之间的人体差别较大，因此，许多国家会用国家标准对本国人民人体数据进行覆盖，然后制作适合本国的服装原型。 二、原型的产生与发展 服装原型起源于日本，日本人最早在1901年开始制作原型，此时的原型没有收省，都是宽松式结构。到了1935年（日本昭和10年），开始通过石膏膜对人体体型进行剖析，然后建立出了文化式原型。随着服装技术不断更新，原型也经历了很多变化与发展，日本三吉·满智子教授开创了水平断面针二次元计测方法，后来又发展了非接触式的三次元计测方法，即三维人体测量仪，该原理是通过计算机摄像和激光技术来计测人体体型，直到2001年（日本平成13年）建立出第八代文化式原型，也就是现在所讲的新文化原型。 三、我国原型应用情况 中国的服装业伴随着我国的改革开放开始迅速发展，服装设计逐渐进入全国大中专院校的课堂，服装设计也发展成一门独立的学科。随后，日本的原型结构制图法传播到中国，与我们传统的比例制图法或短寸法等结构制图相比较，日本原型法更具科学性。因此，国内的很多服装院校将日本文化原型的精华融入到平面结构设计课程中，运用国际通用原型的原理及其应用方法进行课堂教学，获得较好的教学效果，随之受到社会的普遍认可，这种应用方法也受到企 业的欢迎。 四、原型种类 原型的划分方式有很多种，根据划分原型的出发点不同可以将原型分为以下几类： （一）按不同国家及不同人种分类： 目前，世界范围内使用较为广泛的原型包括：英式原型、美式原型、日本文化式原型三类，但在我国主要运用日本文化式原型。 （二）按不同的服装部位分类： 一件完整的服装可以分解为各个不同机能的部位，并且每一部位需要相应的纸样设计。因此，根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。 （三）按服装不同的宽松程度分类 根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日本新文化原型属于合体型原型。 第二节 衣原型的结构制图 一、制图规格 衣身原型制图规格 单位：cm 号型 尺寸 胸围(B) 背长 160/84A 净体尺寸 84 38 成品尺寸 96 38 二、衣身原型的制图方法 绘制基础框架，见图2-1 1.从A点向下做后中心线，长度定为背长尺寸，并通过端点作水平线WL；在WL线上取B/2+6cm作为1/2胸围的尺寸； 2.从A点向下取B/12+13.7cm作为BL线的位置；通过WL线另一端点作前中心线，并在BL线的位置上画出水平线； 3.从后中线起在BL线上取背宽尺寸B/8+7.4cm确定C点；从c点向上作垂线,即为背宽线｡ 4.从A点起作水平线相交于背宽线；从A点向下取8cm另画水平线和背宽线相交于D点；将后中心线到D点之间进行二等分，从二等分点处向右1cm记为E点，此点为肩省省尖。 5.从前中心线与BL线的交点向上取B/5+8.3cm尺寸作为B点；通过B点画水平线。 图 2-1 6.从前中心线起，沿BL线取B/8+6.2cm作为胸宽尺寸，将胸宽进行二等分，并从二等分点处向侧缝方向移动0.7cm作为BP点；通过胸宽点作垂线（胸宽线）交于⑩水平线。 7.在BL线上，沿胸宽线向侧缝方向取B/32的尺寸作为F点，从F点向上作垂线，把C和D之间进行二等分，从二等分点向下0.5cm做水平线，并与垂线交于G点，将此水平线记作G线；把C和F之间进行两等分，过等分点做垂线作为侧缝线。 （二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2 1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点；再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下