第5章 女装的缝制工艺(课件)—《服装裁缝工艺》同步教学(北京理工大学出版社）

第5章女装的缝制工艺 第一节 女西服的缝制工艺 第二节 女两用衫的缝制工艺 第一节 女西服的缝制工艺 一、女西服的外形概述 平驳头，前身单排钉纽扣2粒，门里襟方角;左右各开一袋，装方角袋盖;前身领圈处收领省，腰节处收腰省腋下省;后身做背缝;袖型为圆装袖，袖口处做假权，钉装饰纽扣各两粒，见图5-1。 二、女西服的成品规格(表5-1) 三、女西服的质量要求 (1)成品规格正确。 (2)面、里、衬松紧适宜，外观饱满、挺括，美观大方。 (3)领头、驳头、造型正确，串口顺直，封塔正直，驳、领窝服，两格左右对称，条格一致，两格缺嘴相同，高低一致。 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 (4)前身胸部圆顺、饱满;两格腰吸一致，封塔顺直;门里襟长短一致，止口顺直、平服、不外吐;胸省顺直，高低一致，省尖无“酒窝”;衣袋高低一致，左右对称;袋盖窝服，宽窄一致;下摆衣角方正，底边顺直。 (5)后背背缝顺直，条格对称，吸腰自然，袖山饱满。 (6)肩头部位肩缝顺直，前后平挺，肩头略带翘势。 (7)袖子袖山吃势均匀圆顺居中，弯势适宜，袖口平整，大小一致。 (8)里子光洁平整，坐势正确。 (9)整烫要求平、薄、挺、圆、顺、窝、活。 上一页 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 四、女西服的工艺流程 黏衬—做缝制标记—缉烫省缝—推门—敷牵带—开袋—做后衣片—缝合摆缝、肩缝—做、装领里—装领面—复挂面、领面—修、烫门里襟与领止口—翻烫门里襟、领止口和定底边—做袖—装袖—做装夹里—锁眼—整烫—钉纽扣 五、女西服的缝制 女西服是女装中较为典型的合体类服装，缝制工艺中要考虑裁剪中难以解决的问题，使之符合女子人体曲线的需要。因此“推门”和“整烫”为本节的难点。 西服结构严谨，穿着端庄、美观，缝制工艺上对称要求严格，因此本节的重点侧重于西服的对称上。如:开袋、做领、装领、兜挂面、做袖、装袖及后背工艺等。 上一页 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 (一)黏衬 (1)前衣片。摆缝上端向下12~14cm至1/2袋口左右，靠门里襟一侧全部黏衬。袋口、贴边部位钻衬。离驳口线1cm至腋下省的胸部增粘一层薄胸衬，见图5-2 。 (2)挂面。全部黏衬，也可以下段约20cm处不黏衬。 (3)后衣片。底边贴边部位钻衬。 (4)袖片。大袖片袖贴边与袖衩贴边部位钻衬，小袖片袖口贴边部位黏衬。 (5)领片。领面、领里全黏衬。为防止衣片黏衬后收缩，衣片应适当裁宽些，黏衬后进行修片后再缝制。 注:为厂制图的清晰，黏衬部位在图中不再表示。 上一页 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 (二)做缝制标记 西服一般都采用打线钉的方法做缝制标记，打线钉的部位如下: (1)前衣片。叠门线、扣眼位、驳口线、缺嘴线、领口省位、乳峰点、前袖窿装袖对档位、腰节线、腰省位、腋下省位、袋位、底边线，见图5-2。 (2)后衣片。背缝线、腰节线、后袖窿装袖对档位、底边线。 注:背缝线打线钉位置可擦线一道，归拔后沿擦线缉合背缝。 (3)大、小袖片。前偏袖线、后偏袖线、袖肘线、袖口线、袖权线、袖山对裆位。 上一页 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 (三)缉、烫省缝 (1)剪省缝。剪开两层前衣片的领口省缝、腋下省缝和腰省缝。剪省缝时不可剪到省尖头，要离省尖3~4cm。如果是条格面料，则应单层剖剪，以防止条格剪歪或左右不对称，见图5-3。 (2)缉省缝。缉省前，先把线钉的上下层对准，用擦线固定，以防移动和松紧不匀。缉省完毕，将擦线和省缝处线钉清除干净。 (3)拔烫腰省缝、腋下省缝。熨斗尖部落在省缝里档，左手助于省缝腰部，将其拨开，使缉线烫拔成直线状。 (4)分烫省缝:将单层衣片摊开，垫上拱形烫木，烫分开缝。见图5-4。 上一页 下一页 返回 第一节 女西服的缝制工艺 (四)推门 前衣片的推、归、拔工艺也常称之为推门。它是高档毛呢服装工艺的重要手段之一。掌握推、归、拔工艺不是一朝一夕的功夫，而是由反复实践到经验积累的过程。在学习推门工艺时要注意:第一，厂解衣片同人体及人体动态的关系，理解推门的作用;第二，厂解面料的性能，掌握熨斗的温度与压力;第三，厂解熨烫顺序、熨斗走向，及熨烫衣片封塔的用力程度。 女西服前衣片在平面造型上采用厂收领省、腰省、腋下省和腰节胁势等处理，但仍不能完全符合女性体型的需要。前衣片的推门就是围绕女性胸部、腰部和臀部体型特征进行的，推门后的衣片使胸部饱满圆顺，中腰胁势明