第三章 上装结构制图(课件)—《服装结构制图》同步教学(北京理工大学出版社）

服装结构制图 王玲 第三章上装结构制图 第一节衬衫结构制图 第二节衬衫款式变化 第三节连衣裙结构制图 第四节春秋装结构制图 第五节西服结构制图 第六节西服款式变化 第一节衬衫结构制图 衬衫是指男女上体穿着的衣服。衬衫的基本结构一般由前后衣片、衣袖、衣领等组合而成，其样式变化繁多，随着流行趋势的发展，不断有新颖的款式问世，女衬衫式样的变化尤为显著。 女衬衫的款式变化主要表现在衣片、衣袖、衣领等部位。衣片的变化，主要有开襟部位、胸省的省型、分割线及下摆的造型变化。衣袖的变化，衬衫以独片袖为主，从长度上区分，有长袖、中袖、短袖;从类型上区分，有套肩袖、圆装袖等;从袖口的造型上区分，有袖口装袖头、平袖口等。衣领的变化，主要有无领、坦领、立领、翻驳领等，领型的细节变化，如领角的长短宽窄、方圆尖曲等随流行趋势而定。 男衬衫较女衬衫在变化方面较为稳定，一般表现在领角的局部变化，领脚的装与连及下摆的方与圆等。 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 男衬衫工艺精致，平整挺直，领角对称，选料考究。衣领洗涤后不易起皱，自然如新。 学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的基本框架，然后根据式样的变化，从基型图中变化而成。在制作衬衫(包括上装)时，一般将以下控制部位作为制图时的依据，即衣长、袖长、前后腰节长、领围、胸围、腰围和肩宽等。 本部分主要介绍男女衬衫的基本式样及男女衬衫的款式变化，本节以方领直身式女衬衫为例进行介绍。 (一)款式特点及外形图 领型为方领，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前片收肩胸省，前后片腰节处略吸腰，袖型为一片式长袖，袖口直叉条、装袖头，袖头上钉纽1粒。 上一页 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 适身合体，简洁大方，对中老年女性尤为适宜。(见图3-1) (二)测量方法及要点 ①衣长:由右颈肩点通过胸部最高点，向下量到虎口与手腕的1/2处。 ②胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量1周，加放10-15cm ③颈围:颈中最细处，围量1周，然后加放2-2. 5cm ④腰节长的测量:一般通过实际测量获得，具体方法可采用先在腰部最细处拎1根绳，使其前后方左右水平，再从颈肩点起经过胸高点，量到拎绳处所得。在没有测量条件的情况下，一也可按身高(号)的1/4计算。 上一页 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 ⑤总肩宽:从后背左肩端点，量到右肩端点，加放0-1cm ⑥袖长:肩端点向下量至手腕下2cm (三)规格设计(表3-1) (四)结构制图 1.前衣片(见图3-2) ①前中线(叠门线):首先画出的基础直线。 ②上平线:垂直于前中线。 ③下平线(衣长线):按衣长规格平行于上平线。 ④腰节线:按制图规格或1/4号计算。 上一页 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 ⑤止口线(叠门宽线):取2 cm，由叠门线向右画，作叠门线的平行线。 ⑥侧缝直线(前胸围大):按(B/4 +0.5)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。 ⑦前领深线:按N/5由上平线量下，作上平线的平行线。 ⑧前领宽线:按(N/5- 0. 3 )cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。 ⑨肩斜线:按is : 6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2-0.7) cm，由叠门线向左画，在肩斜线上定点。 ⑩袖窿深线(胸围线):按(B/5-1)cm，由前肩端点，作上平线的平行线，与侧缝线交点量下。 上一页 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 ⑩胸宽线:按(B/5-2)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。 具体部位作图方法: (1)前衣片前领圈弧线。具体作图方法见图3-3(a)所示。 (2)肩胸省。具体作图方法和步骤见图3-3 (b)所示。 ①胸高点定位:在袖窿深线上取胸宽的1/2点作为胸高点或根据给定的胸围线上找胸宽的1/2点作为胸高点。 ②肩胸省位:取前小肩宽1/3点，即A点(由领肩点量出)与胸高点连一斜直线，在线上由胸高点量出取15 : 2，作直角三角形，并在斜边上量取B点，使三角形的两边相等，即BP·A=BP·B。 上一页 下一页 返回 第一节衬衫结构制图 ③肩端点移动:方法同上。连接原肩端点与胸高点(即BP “ S)，在线上取比值15 : 2使三角形的两边相等，即BP·S=BP· S得到新的肩端点S。 ④肩斜线移动:连接2个新作出的点B, S’点，得到新的肩斜线，见 图3 -3 (b) ⑤袖窿深线(胸围线)移动:方法同上。连接C点与胸高点，在线上取比值15 : 2在斜边上作等腰三角形，取D点作上平线的平行线，得新的袖窿深线。或由于肩端点发生变化，即由新的肩端点S’向下量取袖窿深(B/5-1 )