第9章第2节 文化式女装原型（下）（课件）-《服装结构制图》（高教版）同步精品课堂

9.2 文化式女装原型（下） 服装结构制图 同步精品课堂 高等教育出版社 1 一 教学目标 阐述文化式女装原型衣片、袖子、裙子的制图步骤及规格设定，理解各部位尺寸的计算依据。 掌握原型结构图中各部位的规格尺寸、组合关系以及对不同体型的修正方法，能根据实际体型对原型进行初步调整。 在实际服装制作中，依据款式需求运用原型进行结构设计与变化的能力，提升其空间思维和动手实践能力。 一 教学目标 重点： 文化式女装原型衣片、袖子、裙子的详细制图步骤，包括各线条的绘制顺序、尺寸计算和定位方法。 原型结构图中各部位如侧缝差、衣长、胸围、肩部、袖窿、BP 点等的规格尺寸、组合关系及应用。 难点： 理解并灵活运用原型结构图中各部位的组合关系。 准确把握不同体型的特征差异，熟练运用相应的修正方法对原型进行调整。 三 导入新课 思考： 观察自己的体型，思考自己的体型与正常体型相比有哪些差异，这些差异可能会对服装原型产生怎样的影响。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (一)衣片原型 型号：9AR(M号) 制图规格： 胸围82cm, 背长38cm，胸围放松量取10cm。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (一)衣片原型 制图步骤： ①纵向取背长38cm，横向取B/2+5(松量)=46cm，作一长方形，上边 为上平线，下边为腰围线，左端为后中心线，右端为前中心线。 ②胸围线：从上平线量下B/6+7=20.7cm ③背宽线：由后中心线量出B/6+4.5=18.2cm ④胸宽线：由前中心线量出B/6+3=16.7cm ⑤摆缝线：在胸围线上取半胸围(B/2+5)的一半，在腰围线上前片偏后2cm两点相连接。 ⑥后横开领：B/20+2.9=7cm 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (一)衣片原型 制图步骤： ⑦后直开领：取后横开领的1/3≈2.3cm，由上平线向上量（符号“O”表示，O=1/3◎）再作后领弧线。 ⑧后肩斜线(“△”):肩端点在背宽线上由上平线量下“O”(2.3cm)，再放出2cm，与颈侧点相连。 ⑨后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“O”至胸围线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的1/2+0.5=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端，弧线画顺。 ⑩前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎-0.2=6.8cm。 ⑪前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (一)衣片原型 制图步骤： ⑫领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与领开深之间用弧线连接， 中间凹势为前领宽的1/2-0.3=3.1cm。 ⑬前肩斜线：在胸宽线上由上平线量下后领宽的2/3≈4.7cm颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm(其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃势量)。 ⑭前袖窿弧线：由上平线低落4.7cm至胸围线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽，从肩端点起画弧线至摆缝线上端，弧线画顺。 ⑮胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm，低落4cm为胸高点即BP点位置。 ⑯侧缝差：由前中心线低落前领宽的1/2=3.4cm(用“‖”表示)，与BP、点下延长3.4cm相连，再与摆缝线下端连接。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (二)袖子原型 制图规格：袖长52cm，前AH=19.5cm,后AH=21cm。 1.一片袖 制图步骤： ①先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。 ②上平线：由两线之交点向上量AH/4+2.5=12.6cm为袖山中点，作一直线与袖中线垂直。 ③袖口线：从袖山中点起在袖中线上量出袖长52cm,作一直线与袖中线垂直。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (二)袖子原型 制图规格：袖长52cm，前AH=19.5cm，后AH=21cm。 制图步骤： ④袖肘线：从袖山中点起在袖中线上量出袖长/2+2.5=28.5cm为袖肘线位置，作一直线与袖中线垂直。 ⑤袖肥大：由袖山中点作袖斜线，前端为前AH=19.5cm,后端为后AH+1=22cm,分别与袖肥线两端相交，从交点开始分别作直线与袖中线平行，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。 ⑥袖山弧线与袖口弧线画法,弧线连接画顺。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (二)袖子原型 2.两片袖 制图方法是在一片袖的基础上作图。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (二)袖子原型 2.两片袖 制图方法是在一片袖的基础上作图。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (二)袖子原型 2.两片袖 制图方法是在一片袖的基础上作图。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (三)裙子原型 制图规格：腰围62cm,臀围88cm,裙长60cm,臀长18cm。腰围放松量取2cm,臀围放松量取4cm。 制图步骤； ①按裙长60cm,宽度H/2=46cm画一长方形。上边为腰口线，下边为底边线，左边为后中心线，右边为前中心线。 ②从腰口线量下18cm为臀长，作一条水平线为臀围线。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (三)裙子原型 制图步骤： ③在臀围线上取宽度的1/2偏后1cm作一直线与臀围线垂直，为侧缝线。即前臀围大H/4+1(放松量)+1(前后差)=24cm，后臀围大H/4+1(放松量)-1(前后差)=22cm。 ④前腰围大：W/4+0.5(放松量)+1(前后差)=17cm，加上前腰的收省量，2/3前臀腰差=2/3*（24-17）≈4.7cm。腰节线在侧缝处提高0.7cm，用弧线画顺。 四 新知讲授 Part4 原型结构制图 (三)裙子原型 制图步骤： ⑤后腰围大：W/4+0.5(放松量)-1(前后差)=15cm，加上后腰的收省量，2/3后臀腰差=2/3*（22-15）≈4.7cm。腰节线在侧缝处提高0.7cm，在后中心线处低下1～1.5cm，用弧线画顺。 ⑥前后片侧缝线上端从腰节线起用弧线连接至臀围线上5cm的位置，用弧线画顺。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 衣片原型的结构图是按人体胸围作参数，按正常人体推算出各部位的规格尺寸，在应用前必须理解原型各部位的规格尺寸和组合关系。 1.前后片的侧缝差 前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在前中心线的下端。侧缝差为3.4cm(“‖”)，根据不同的体型可作调节。要使前后片的摆缝线等长，应将侧缝差作转移变化。 (1)将侧缝差转移成收省量、褶裥量或转移在分割线之中。根据款式需要，可以画出以BP点为中心的前片各部位的省。 (2)对于没有胸省(或只有腰省)的上衣，侧缝差的量可以转化为前片袖窿的开深及底边起翘，常用于较宽松类上衣。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 2.前后片衣长 原型结构图中的长度只画至腰节线，腰节线以下部分根据款式的需要加长。图中前片肩颈点至腰节线(包括侧缝差)的长度为背长-0.5cm+3.4cm，后衣片为背长+2.3cm，前片比后片长0.6cm，这是符合女性体型的。但是，女性腰节线是后片略高于前片，在应用时，后片上平线可以比前片提高0.5~1cm，这时后片总长度与前片基本相同(前片侧缝底边起翘量大于后片)。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 4.肩部的结构 根据原型结构图，前片肩斜为21°，后片肩斜为19°，当款式较宽松或使用垫肩时，肩点需提高0.5～1cm，通常后片的提高量大于前片。 后肩线长△=14(cm)，前肩线长△-1.8=12.2(cm)，差数为1.8cm，其中1.5cm为后肩的收省量，0.3cm为肩缝的吃势，收省位置一般距肩颈点3～4cm。如后肩不收省，可将收省量转移或取消，使前后肩线等长。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 5.袖窿弧长与袖山弧长 在衣片结构中，后袖窿弧长(后AH)通常大于前袖窿弧长(前AH)后袖窿凹势(2.9cm)略大于前袖窿凹势(2.4cm)，以满足箱形后背及人体活动的需要，同时，后背宽也大于前胸宽。 袖子按袖窿弧长AH进行裁配，袖山弧线总长与袖窿弧线总长之差约等于所需的袖山吃势量。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 6.前胸宽、后背宽 人体的前胸宽、后背宽约占整个胸围的36%，身体的厚度约占胸围的14%。原型中半身制图前胸宽为B/6+3=16.7cm，后背宽为B/6+4.5=18.2cm，这时袖窿宽(身体的厚度)为B/6-2.5=11.1cm占胸围的13.6%。体型不同时，此量可作适当的调整。后背宽大于前胸宽，这是因为人体双臂的活动量大多向前方，后背需留出较多的宽松量。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 7.BP点的位置 根据正常女性体型，BP点的位置，从肩颈点量下24~25cm，两BP点的间距为16~18cm。按原型制图，从肩颈点至BP点的距离为B/6+7-0.5+4=24.2cm，两BP点的间距为(B/6+3)/2+0.7的两倍，等于18cm。BP点位置是女上衣的敏感部位，是女上衣收省、褶裥、分割的依据。 原型中胸高量为(◎-0.2)/2=3.4(cm)(“‖”)，体型不同，可适当增减。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (一)衣片原型 8.领口的大小 原型中后领宽为7cm，后领开深2.3cm;前领宽6.8cm，前领开深8cm，是按人体颈部的围度设计的。一般上衣的领围不应小于此尺寸。当款式变化时，领口可以再加大，但横开领加大，肩颈点应沿肩线向下移动，否则肩颈部位不贴体。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (二)裙子原型 (1)裙子原型制图规格中，腰围、臀围是指人体规格，臀围的放松量4cm是人体在坐或走时的最小放松量。 (2)前后片的腰围、臀围设置1cm的前后差，前片大于后片，主要是下肢活动的需要。 (3)腰围的放松量一般取2cm，每一裙片的腰口都有0.5cm的放松量。对于紧身裙来说，放松量可以作为缝制时的吃势。 (4)裙子腰口的收省、褶裥量一般取臀腰差的2/3左右，还有1/3的量可以在侧缝处劈去。当体型不同时，这个量会有所改变，但侧缝线要画顺。 四 新知讲授 Part5 对原型结构图的认识 (二)裙子原型 (5)后中心线在腰口处低下1~1.5cm是为了适合臀部较低、较扁平的体型尤其是对于裙摆较小，臀部较贴身的一类裙子。体型不同，此尺寸也可以改变。 (6)原型的裙长不包括腰头宽度，通常成品裙长规格包括腰宽，制图时应减去。 (7)使用原型实际制作裙子时，要考虑到走路时的运动量，解决的方法是：第一，加大裙摆(如喇叭裙);第二，打褶裥(如褶裥裙、西服裙);第三，下摆开衩(如一步裙、旗袍裙)。 四 新知讲授 Part6 原型的修正 原型是按正常人体型绘制的，在实际应用时，人体各部位与正常体之间存在着差异，使用原型制图时，需要根据这些有差异的部位，对原型进行修正后才能应用。 1.瘦体型的修正 瘦体型的特征主要是胸围较小，这样按胸围推算出来的各部位尺寸也就偏小了。修正的方法是：把肩宽、胸宽、背宽适当加宽一些，前后领圈也应加大一些. 四 新知讲授 Part6 原型的修正 2.肥胖体型的修正 肥胖体型的特征主要是胸围较大，与瘦体相反。修正的方法是：肩宽、胸宽、背宽适当减小一些，前后领圈缩小一些，袖窿底提高一些。如果是斜肩，肩宽应减小并降低，袖窿底则不必再提高。 四 新知讲授 Part6 原型的修正 4.肩部的补正 人体的肩部与正常体相比，一种是肩部较平(耸肩)，补正的方法是将肩端及袖窿底部都抬高一些。另一种是肩斜较大(溜肩)，补正的方法是将肩端及袖窿底部都降低一些。 5.胸部的补正 对于高胸体型，胸省量应增加一些，前片的侧缝差也加大一些；对于平胸体型，胸省量应减小，侧缝差也减小，前胸宽减小一些，后背宽加大一些。 五 师生互动 小组讨论十分钟 讨论在实际服装制作过程中，如何根据面料的特性（如弹性、厚度等）对服装原型进行进一步的优化和调整。 衣片制图计算：已知文化式女装原型胸围为88cm，背长40cm，计算背宽线和胸宽线的尺寸。 袖子制图步骤：简述一片袖原型制图中确定袖山中点和袖肥的步骤。 裙子尺寸分配：在裙子原型制图中，已知腰围 66cm，臀围 92cm，计算前臀围大与后臀围大的尺寸。 原型结构分析：分析原型结构图中前后片衣长存在差异的原因以及在实际应用中的调整方法。 侧缝差应用：说明侧缝差在原型应用中的作用，以及如何将其转移成收省量。 体型修正方法：针对肥胖体型，简述对原型中肩宽、胸宽、背宽及领圈的修正方法。 BP 点位置计算：根据文化式女装原型制图，计算当胸围为 92cm 时，BP 点从肩颈点量下的距离以及两 BP 点的间距。 综合应用：假设要制作一款紧身连衣裙，结合原型知识，分析在制图过程中需要对原型进行哪些调整？ 六 课堂练习 七 课堂小结 八 布置作业 作业一： 根据自己的体型数据，按照文化式女装原型制图步骤，绘制衣片原型草图，并标注关键尺寸和线条名称。 作业二： 选择一种特殊体型，如溜肩体型，详细阐述对文化式女装原型的修正过程，并绘制修正前后的对比图。 作业三： 以文化式女装原型为基础，设计一款秋冬外套，画出设计草图，标注关键尺寸，并说明在原型基础上进行了哪些调整和变化。 感谢观看 $$